Falls du inspirierende Orte zum Campen um Berlin suchst, dann findest du hier eine Sammlung von Plätzen sowie Tipps zur Anreise und zum Auffinden von weiteren schönen Orten.

Bussen für wildes campen um Berlin

Als erstes sollte man wissen, dass in Deutschland “wild” campen leider generell verboten ist. Wer es trotzdem tut, muss mit saftigen Bussen rechnen. Eine Orientierung zu den Bussgeldern gibt diese Seite. Es empfiehlt sich also, einen offiziellen Campingplatz zu suchen. Plätze zum Campen um Berlin findet man am besten unter dem Stichwort “Campingplätze in Brandenburg”. Möchte man ein bisschen weiter nördlich gehen, sucht man nach “Campingplätze in Mecklenburg-Vorpommern”. Die schönsten Plätze findet man unter der Bezeichnung “Naturcampingplatz”.

Anreise zum Camping mit den «Öffi» und Rad

Die meisten Campingplätze sind ohne weiteres mit einer Kombination von Bahn und Fahrrad erreichbar. Allerdings muss man an Tagen, an denen viele Leute unterwegs sind etwas mehr Zeit einplanen. Da es leider oft zu wenig Fahrradstellplätze in den Bahnen gibt, ist es nicht immer möglich das Fahrrad mit in die Bahn zu bekommen. Daher muss manchmal eine Gruppe draussen bleiben und auf die nächste Bahn warten.

Anreise aus Berlin

Wer aus Berlin anreist, fährt am besten mit dem Rad zu einer nahegelegenen Berliner S-Bahn-Station. Damit geht’s dann schnell in die gewünschte Richtung zum gewünschten Bahnhof. Achtung, nicht vergessen einen Anschlussausweis für den C Bereich und eine Fahrradfahrkarte zu kaufen.

Mein erster Tipp zum Campen um Berlin ist der Springsee

Der Springsee liegt im Südosten von Berlin. An die Ufer grenzt auf einer Seite ein Naturschutzgebiet, auf der anderen Seite ein Militärgebiet. Der Campingplatz Springsee ist kinderfreundlich. Am Springsee kann man baden, um den See wandern, Fahrrad fahren oder Tiere beobachten. Am See gibt es sogar einen kleinen separaten Hundestrand. Der Campingplatz ist im Wald. Er ist daher sehr idyllisch und im Sommer etwas kühler. Am Wochenende und an Ferientagen ist er aber sehr voll. Dann eignet er sich weniger, um seine Ruhe zu haben. Man muss dann allerdings nur ein wenig am Ufer entlangspazieren, um an weniger belebte Orte zu kommen. Unter der Woche ist der Campingplatz jedoch super gemütlich! Er hat nebst Zeltplätzen auch Stellplätze für Wohnmobile.

Essen auf dem Campingplatz Springsee

Für die Verpflegung kann man auf dem Campingplatz in einem lokalen Laden einkaufen. Wer keine eigene Kochmöglichkeit mitbringt, kann die Kochplatten des Campingplatzes nutzen. Dazu einfach am Empfang nachfragen. Zudem gibt es auch ein Restaurant. Dieses ist unabhängig vom Betreiber des Campingplatzes. Das Menu des Restaurants ist relativ deftig und fleischlastig. Mit Menschen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren, verhält sich das Küchen- und Servicepersonal jedoch freundlich flexibel bei der Bestellung. Die Speisen liegen preislich im normalen Bereich.

Vorschlag zur Hin- und Rückfahrt von Berlin zum Springsee

Auf der Hinfahrt kannst du zum Beispiel mit der Bahn bis «Königswusterhausen» fahren. Von dort ist es mit dem Fahrrad am einfachsten über Storkow zu fahren. Die Storkow Mark ist ein schöner Ort. Wer es sehr gemütlich will, kann dort einen Stopp für die Nacht einlegen. Aber man schafft es von Königswusterhausen auch gut in einem Tag zum Zeltplatz beim Springsee. 

Fotos Storkow Mark von Annemarie, Lizenz:  cc by sa

Auf dem Rückweg kann man vom Springsee bis nach Rahnsdorf fahren und dort auf die Bahn umsteigen.

Mein zweiter Tipp zum Campen um Berlin ist der Liepnitzsee

Der Liepnitzsee liegt im Norden von Berlin. Der See ist von idyllischem Wald und alten Hütten umgeben. Dieser See verfügt über eine Insel (Grosser Werder), welche per Fähre oder schwimmend erreichbar ist. Auf der Insel im Liepnitzsee kannst du Campen. Der Liepnitzsee Campingplatz befindet sich am westlichen Ufer des grossen Werder. Um deine Camping Ausrüstung trocken auf die Insel zu bringen, empfiehlt es sich die Fähre zu benutzen. Falls du noch einen anderen See sehen möchtest, kannst du einen Abstecher zum Regenbogensee machen. Im folgenden ein paar Eindrücke vom Regebogensee.

Fotos Regenbogensee von Annemarie, Lizenz:  cc by sa

Tipp zur Hin- und Rückfahrt per Fahrrad aus Berlin

Auf der Hinfahrt kannst du mit dem Rad zum Beispiel am Bahnhof Wollankstrasse starten. Von hier sind es etwa zwei Stunden Anfahrt zum Liepnitzsee. Du kommst beim Kinderbauernhof Pinkepanke vorbei. Vielleicht machst du hier einen Halt. Du fährst dann durch den Bürgerpark Pankow entlang des Flusses Panke. Weiter geht’s durch das Villaquartier. Hier lebten zu DDR Zeiten viele wichtige Menschen. Nimm zum Beispiel die Parkstrasse bis zum Schlosspark Pankow. 

Halt beim Schloss im Schlosspark Pankow

Fahre bis zum Ende des Schlossparks rechts am Schloss vorbei. Wobei auch das Schloss einen Halt wert wäre. Es war auch eine DDR Residenz. Dort gibt es in der Sommersaison auch einen kleinen Kiosk mit Suppen, Kaffee, Kuchen und Eis.

Weiter zum Bahnhof Buch

Am Ende des Schlossparks fährst du in der Schlossallee weiter. Sobald du die Pasewalker Strasse querst, siehst du ein Radwegschild, welches dich auf den Pankeradweg führt. Quere die Autobahn beim Hebammensteig und fahre dann links bis du zurück zur Panke kommst. Später erreichst du das Naturschutzgebiet Karower Teiche. Dort grasen Kühe und die Natur ist einen kleinen Umweg wert. Fahre dann auf dem Pankeradweg weiter. Dieser heisst später «am Sportplatz» und führt auf deiner linken Seite am Noorlinsee vorbei. Dann erreichst du den S-Bahn Bahnhof «Buch». Hier könntest du natürlich auch starten. Dort biegst du links in die Wiltbergstrasse und folgst den Schildern in Richtung Gorinsee für eine Weile. Es geht durch den Wald auf einem Kunstpfad «Steine ohne Grenzen». Du fährst später durch Hobichtsfelde und Schönow. Bald erreichst du dann den Liepnitzsee.

Essen am Liepnitzsee

Beim Bahnhof Karow, welcher etwa 90 Fahrrad-Minuten vom See entfernt ist, gibt es ein paar Läden. Es ist besser sich schon hier mit dem Nötigen einzudecken. Im Sommer ist der See ein sehr beliebtes Ausflugsziel, so dass an Feiertagen und Wochenenden Privatsphäre eher schwierig wird. Am See kann man Boote mieten. Es gibt auch einen Privatstrand. Der Zutritt kostet dort 3 Euro. Man findet aber auch sonst schattige Strandplätze unter den vielen Bäumen. Das Baden im See ist nah am Strand sogar im Schatten der Bäume möglich. Wer zur Insel schwimmen will, sollte ein geübter Schwimmer sein. Die Distanz zur Insel ist zwischen 150 und 400 Metern. Je nachdem wo man los schwimmt. Manchmal verkehren auf dem See auch vereinzelte Ruderboote. Diese und Tretboote können am See beim offiziellen Strand gemietet werden.

Fotos Liepnitzsee von Annemarie, Lizenz:  cc by sa

Weitere Ausflugsziele in Brandenburg

Ich hoffe, du hast eine gute Zeit beim Campen um Berlin. Falls du weitere Inspiration suchst, hab ich für dich diese Liste mit weiteren Ausflugszielen zusammengestellt. Falls du mehr Infos dazu hast, darfst du gerne unten kommentieren.

Fotos Nonnenflies von Annemarie, Lizenz:  cc by sa

Campen um Berlin in Podsdam

Eine weitere Möglichkeit ist der Campingpark Sanssouci Gaisberg in Potsdam. Der Platz ist viel besser als die zugehörige Webseite. Wunderbar ruhig im Wald gelegen, eigener Sandstrand, viel Platz. Für Familien ganz toll. Allerdings ist er etwas abgelegen, jedoch mit kostenlosem Shuttle-Service zur ÖPNV. Potsdam ist eine eigene Reise wert. Für Berlinbesuche ist der RE ab Potsdam HBF zu empfehlen. Die Fahrt dauert so 20 Minuten bis zur Stadtmitte von Berlin. 

Campingplatz in Berlin

Man kann nicht nur um Berlin campieren. Auch in Berlin selbst gibt es Campingplätze. Meine Empfehlung ist derjenige bei Gatow, Kladower Damm. Dieser ist sehr schön und hat dank einer Bushaltestelle eine direkte Anbindung an die Innenstadt.

Selber neue schöne Orte und Anfahrtswege finden

Zum Suchen von Fahrradwegen empfiehlt sich die App Bike Citizens. Dort kann man auch Brandenburg abfragen. Bike Citizen sucht wirklich schöne Wege heraus. Insbesondere solche die man über Google Maps oder maps.me nicht findet. Einziger Nachteil, die App Bike Citizens verbraucht sehr viel Strom. Vergiss also deine Reserve Batterie (Powerbank) nicht. Oder setze dir vorher die wichtigsten Orientierungspunkte auf maps.me.

Selber schöne Wanderungen finden

Zum Wandern empfiehlt sich maps.me. Da sieht man alle kleinen Wege. Am besten zuhause im Wifi die Karte bereits aufs Telefon laden. Insbesondere, da in Brandenburg der Empfang für Telefonie und mobiles Internet extrem schlecht ist. Es empfiehlt sich auch genügend Bargeld mitzunehmen. Denn man kann oft nicht mit Karte bezahlen. Und der nächste Bankomat ist meistens nicht gleich um die Ecke.

Liste weitere Ausflugsziele

• Nonnenfließ
• das Stobbertal im Naturpark Märkische Schweiz
• Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin
• Tegeler Fliess
• UNESCO Weltnaturerbe Buchenwald Grumsin
• Elb-Sandstein-Gebirge: z. B. der Zeltplatz Ostrauer Mühle: Die Anfahrt ist von Berlin etwa 3 Stunden. Dafür ist man dann in einer wunderbaren Umgebung zum Wandern.
• Rheinsberger Rhin: Hier empfiehlt es sich zu paddeln, das ist märchenhaft! (Leider immer öfter recht voll, auch mit „Junggesellinnenabschieden“.)
• die Seen und Flüsse rund um Lychen: auch wunderbar zum Paddeln.

Danksagung

Die Ausflug- und Anfahrtsbeschreibungen sowie die wunderbaren Fotos hat mir freundlicherweise Annemarie zur Verfügung gestellt. Die Bilder wurden von ihr mit der creative Commons Lizenz cc by sa zur Weiterverwendung freigegeben. Die Fotos wurden mit einer Mobiltelefon Kamera erstellt.

Der Beitrag Campen um Berlin erschien zuerst auf slow travel to asia.ch.

Das öV Netz der Schweiz gehört zu den engmaschigsten der Welt. Das Rückgrat des öV Netzes der Schweiz bildet der Schienenverkehr. Das Schienennetz besteht aus Normalspurbahnen, Schmalspurbahnen, Trambahnen und Seilbahnen. Dazu kommen die Postautostrecken,  welche das öV Netz Schweiz als einen Teil der Anbindung von Randregionen an die Zentren sicherstellen. Zudem fahren auf einigen Seen Schiffe, welche oft auch in das öV Netz und dessen Tarifstruktur eingebunden sind. Das Titelbild zeigt die Schweizer Fahne auf einem Schiff im Zürichsee.

Die vier Landessprachen der Schweiz

Die Schweiz gehört geografisch zu Europa, genauer zu Mitteleuropa. Sie ist nicht Mitglied in der Europäischen Union. Im Norden grenzt sie an Deutschland, im Osten an Liechtenstein und Österreich, im Süden an Italien und im Westen an Frankreich. Die Internet Domain ist .ch (confoederatio helvetica) und die internationale Telefonvorwahl ist +41. Die offiziellen Landessprachen sind Deutsch (63,6%), Französisch (19,2%), Italienisch (7,6%) und Rätoromanisch (0,6%). Zudem wird im Alltag durch die Deutschsprachigen ihre südalemannische Mundart (Schwiitzerdütsch) gesprochen.

Direkte Demokratie, Geheimdienste und militärische Bündnisse

Die Schweiz ist eine Föderale Republik und hat ein Direktorialsystem mit direkt demokratischen Elementen. Diese sind zum Beispiel Volksinitiativen oder Referenden. Die Geheimdienste bzw. Nachrichtendienste heissen NDB, MND, LWND, ÜPF. Die Schweiz ist in folgende militärische Bündnisse involviert: EUFOR und KFOR.

Bevölkerung und Religion

Der Schweizer Pass belegt Rang 4 auf dem internationalen Passindex. Das Staatsgebiet von der Schweiz erstreckt sich über 41’285 Quadratkilometer. Mit 8’591’361 Einwohnern belegt sie Rang 99 auf der Länderrangliste der Einwohnerzahlen. Daher leben im Durchschnitt 208 Einwohner pro km². Die Mehrheit der Menschen in der Schweiz sind Christen – römisch-katholisch 44% und protestantisch 37%. Konfessionslos sind offiziell 12%, Muslime 4,5% und anderen Religionen gehören 2,5% der Bevölkerung an.

Wirtschaft und Währung

Die Schweizer Wirtschaft belegte 2019 gemäss dem Global Competitiveness Index Rang 5 bei der Wettbewerbsfähigkeit. Auf dem Korruptionswahrnehmungsindex rangiert die Schweiz auf Platz 4. International wird die Landeswährung mit CHF abgekürzt: 1 Schweizer Franken = 100 Rappen.

Meine Ausreise und Rückkehr in die Schweiz

Ich bin am 30. Januar 2019 ausgereist. Ich reiste von Zürich mit dem Zug nach Basel und weiter nach Deutschland. Unterwegs habe ich keine neuen Kontakte in meinem Telefon gespeichert. Auf meiner Reise in Richtung Deutschland begleitete mich Tama. Ursprünglich wollte ich von meiner Asienreise im Oktober 2019, dann im Januar 2020 und schliesslich im Oktober 2020 zurückkehren. Doch derzeit ist noch unklar, wann ich zurück sein werde. Sicher ist nur, dass ich es auch auf Weihnachten 2020 nicht nach Hause schaffe.

Reisebereichte Schweiz

Sparen mit Reka Card im SBB Mobile App

Seit dem 11.10.2018 ist sparen mit der Reka Card im SBB Mobile App möglich. Denn die Reka Card kann im ...

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Die Reisevorbereitung für unsere Zugreise nach Südostasien beschäftigen uns intensiv. Reisevorbereitungen für eine derart lange Reise sind anspruchsvoll und für ...

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Die lange Reise nach Südost-Asien beginnt.

Die lange Reise nach Südost-Asien zurück beginnt für uns in Zürich am Hauptbahnhof. Jonas, ein Freund von Dominique, hat uns ...

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Fabienne’s Heimreise mit gebrochenem Fussknöchel

Am Morgen begannen wir mit der Organisation der Rückführung bzw. Heimreise von Fabienne. Es stellte sich heraus, dass die Unfallversicherung ...

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Sächsilüüte 2020 live Reportage

Das Sächsilüüte 2020 wurde in Zürich abgesagt. Trotzdem fand das Sächsilüüte statt, wie ein Reporter der Tagesschau Frühausgabe berichtet. Die ...

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1. Mai, nicht überall derselbe Feiertag

May Day - ein Frühlingsfest Einige Länder feiern den 1. Mai als May Day. Ein Feiertag, der auf ein altertümliches ...

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Gewerkschaft für Blogger

Am Tag der Arbeit gehen die Gewerkschaften normalerweise auf die Strasse und demonstrieren solidarisch für mehr Lohn, bessere Arbeitsbedingungen und ...

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Verschiedene politische Systeme weltweit

Politische Systeme sind weltweit von Land zu Land unterschiedlich. Als Schweizer halte ich die direkte Demokratie für das Vorbild unter ...

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Tropeninstitut Impfempfehlung – Uniklinik Impfberatung und Impfungen

Hier findest du das Tropeninstitut in deiner Nähe. Das Tropeninstitut in deiner Nähe heisst möglicherweise etwas anders. Immunologie, Infektiologie, Tropenmedizin ...

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öV Netz Schweiz

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Minimalismus in einer 1-Zimmer Wohnung oder einem Studio

Nun bin ich schon viele Monate mit meinem Rucksack unterwegs. Obwohl ich nur einen Rucksack voll mit Dingen dabei habe, ...

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Wirkung der 5 Tibeter: Erfahrungen aus der Praxis

In diesem Artikel erfährst du was die 5 Tibeter sind. Zudem erklären wir wie sie wirken und wie du sie ...

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Jeder zehnte Einwohner von Kasachstan wohnt in in der ehemaligen Hauptstadt Almaty. In Almaty sind die Einwohner ethnisch sehr durchmischt. Almaty ist auch ohne den Titel einer Hauptstadt immer noch ein kulturelles, wissenschaftliches und wirtschaftliche Zentrum in Kasachstan. Almaty hat knapp zwei Millionen Einwohner, mehrere Universitäten, Sakralbauten, Museen und Theater. Kasachstan gehört geografisch zu Asien, genauer zu Zentralasien. Es grenzt im Norden an Russland, im Osten an China, im Süden an Kirgistan, Usbekistan und Turkmenistan und im Westen an das Kaspische Meer und Russland. Die Internet Domain ist .kz und die internationale Telefonvorwahl ist +7. Die offizielle Landessprache ist Kasachisch, zudem wird Russisch gesprochen. Kasachstan ist eine Republik und hat ein semipräsidentielles Regierungssystem.

Geheimdienste und Militärbündnisse

Die Geheimdienste bzw. Nachrichtendienste heissen KNB. Kasachstan ist in folgende militärische Bündnisse involviert: Shanghai Cooperation Organisation und Collective Security Treaty Organization.

Bevölkerung und Religion

Der kasachische Pass belegt Rang 45 auf dem internationalen Passindex. Das Staatsgebiet von Kasachstan erstreckt sich über 2’725’000 Quadratkilometer. Mit 18’551’428 Einwohnern belegt es den Rang 63 auf der Länderrangliste der Einwohnerzahlen. Es leben im Durchschnitt 7 Einwohner pro km². Die Mehrheit der Menschen in Kasachstan sind Muslime 47%, Russisch-Orthodoxe 44%, Protestanten 2% oder Andere 7%.

Wirtschaft und Währung

Der kasachischen Wirtschaft wurde 2019 gemäss dem Global Competitiveness Index Rang 55 bei der Wettbewerbsfähigkeit attestiert. Auf dem Index der Korruptionswahrnehmung rangiert Kasachstan auf Platz 113. Es ist Mitglied der Eurasische Wirtschaftsunion. International wird die Landeswährung mit KZT abgekürzt: 1 Tenge = 100 Tyin.

Meine Reisen durch Kasachstan

Ich bin zweimal ohne Visum eingereist. Folgende Transportmittel habe ich genutzt:  Zug, Bus, Schiff, Taxi. Am 30.07.2019 kam ich mit dem Nachtzug aus China nach Almaty. Mit mir im Zugabteil waren zwei Einwohner aus Almaty. Am 08.08.2019 reiste ich weiter nach Kirgistan. Während meiner Reise im Land bin ich in einem Hostel und einmal im Aufenthaltsbereich eines Hafens untergekommen. Am 11.10.2019 reiste ich mit dem Nachtzug aus Usbekistan das zweite Mal ein. Folgende Orten habe ich besucht: Almaty, Aktau, Mengistau und Kuryk. Unterwegs habe ich 3 neue Kontakte in meinem Telefon gespeichert. Auf meiner Reise begleitete mich in diesem Land Tama. Am 13.10.2019 reiste ich mit der Fähre über das kaspische Meer in Richtung Aserbaidschan aus.

Reiseberichte aus Kasachstan

Zugfahrt von Urumqi (乌鲁木齐市) nach Almaty

Auf dem Umschlag, in dem die Tickests Zugfahrt von Urumqi nach Almaty für die waren stand, dass wir drei Stunden ...

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Eine fast europäische Stadt in Zentralasien – Almaty

Zuhause in Almaty Tama hat ein Hostel gefunden, welches sich nicht wie ein Hostel sondern eher wie ein Zuhause anfühlte ...

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Busfahrt von Almaty nach Biskek

Die Receptionistin des familiären European Backpackerhostel hatte uns ein Taxi bestellt. Der Taxifahrer holte uns vor dem Hostel ab und ...

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Sowjetistan eine Reise durch Turkmenistan Kasachstan Tadschikistan Kirgistan und Usbekistan

Bei meinem Couchsurfing Gastgeber in Biskek habe ich mir das Buch "Sowjetistan eine Reise durch Turkmenistan Kasachstan Tadschikistan Kirgistan und ...

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Aralsee 1960 und heute 2021 – Exkursion von Nukus

Moynaq lag 1960 noch am Aralsee. Die Lage der ehemaligen Hafenstadt ist heute fast surreal. Heute 2021 muss man von ...

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Zugfahrt von Nukus nach Mangistau bei Aktau

Die Kasachische Eisenbahn betreibt eine Verbindung nach Nukus in Usbekistan. Die Tickets für die Zugfahrt von Nukus nach Mangistau werden ...

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Schifffahrt von Kuryk nach Alat

Einige Stationen vor dem Busbahnhof in Aktau stiegen wir aus. Alles was ich von Aktau sah waren die weiten Strassenzüge, ...

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Aralsee Verortung: Lage und Koordinaten

Der Aralsee befindet sich in Zentralasien. In diesem Beitrag erfährst du wie die Lage des Aralsees ist, in welchen Ländern ...

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In Almaty wohnen 10% der Einwohner von Kasachstan

Jeder zehnte Einwohner von Kasachstan wohnt in in der ehemaligen Hauptstadt Almaty. In Almaty sind die Einwohner ethnisch sehr durchmischt ...

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Der Aralsee befindet sich in Zentralasien. In diesem Beitrag erfährst du wie die Lage des Aralsees ist, in welchen Ländern sich der Aralsee befindet und welche Koordinaten dir helfen, den Aralsee zu finden.

Aralsee Lage: In welchem Land befindet sich der Aralsee?

Der nördliche Teil befindet sich in Kasachstan, der südliche Teil befindet sich in Usbekistan. Der Aralsee war einst ein grosses Gewässer an der Grenze zwischen Kasachstan und Usbekistan. Inzwischen ist er aufgeteilt in mehrer Gewässerbecken.

Wie viele Aralseen gibt es heute?

Vor einigen Jahrzehnten, bzw. von 1960 bis 2008 ging der Wasserstand des Aralsees ständig zurück. Die Absenkung erfolgte aufgrund des ungenügenden Wasserzulaufs. Das Wasser wurde für die Bewässerung der Baumwollproduktion aus den Zuläufen gepumpt. Es verdunstete auf den bewässerten Feldern und fehlte somit später im Aralsee. So sank der Wasserspiegel des Aralsees ab. Der Aralsee hatte drei tiefere Stellen. Diese stellen sind weiterhin mit Wasser gefüllt. Was einst der Aralsee war, ist nun in mehrere abgetrennte Wasserbecken aufgeteilt. Die Becken sind inzwischen sogar mit neuen Namen versehen worden. 

Lage kleiner Aralsee

Somit heissen die nördlichen Becken des Aralsees heute kleiner Aralsee. Auf Google Maps sind davon noch zwei Becken separat mit Barsakelmes See und Qamystybas See bezeichnet. Diese Becken liegen vollständig in Kasachstan.

Lage grosser Aralsee

Die südlichen Becken liegen etwa halbe halbe in Kasachstan und Usbekistan. Sie werden heute oft als grosser Aralsee bezeichnet. Diese Bezeichnung ist etwas irreführend. Denn der Aralsee war einst viel grösser als der “grosse Aralsee” von heute. Er umfasste den kleinen und grossen Aralsee und alle Gebiete dazwischen und weit darüber hinaus.

Aralsee Lage der ehemaligen Hafenstädte Aralsk und Moynaq

Aralsk in Kasachstan und Muynak in Usbekistan lagen beide einst am ursprünglichen Aralsee. Sie waren bekannt als Fischerhafenstädte. Die Menschen lebten von der Fischindustrie. Diese Zeiten sind leider vorbei. Der Aralsee ist inzwischen so salzig und klein geworden, dass viele der ursprünglichen Fischarten nicht mehr überleben konnten. Beide Städte sind inzwischen beliebte Ausgangspunkte für den Katastrophen Tourismus. Während Aralsk demnächst wieder am Wasser des kleinen Aralsees liegen könnte, stehen die Aussichten für Muynak eher weniger gut.

Aralsee Lage im Gradnetz (Koordinaten) von Aralsk und Moynaq

Die ehemaligen Hafenstädte Aralsk und Muynak befinden sich heute nicht mehr direkt am Aralsee. Aralsk ist mit folgenden Koordinaten im Gradnetz zu finden: 46°48’08.5″N 61°39’50.7″E bzw. (46.802361, 61.664083). Muynak befindet sich unter folgenden Koordinaten im Gradnetz: 43°46’57.4″N 59°01’30.4″E bzw. (43.782598, 59.025120).

Ressourcen zum Thema Aralsee

Erlebnisbericht Exkursion von Nukus nach Moynaq zum Aralsee

Im verlinkten Beitrag führe ich dich gerne bis ans Ufer des Aralsees. Dort habe ich ein Bad genommen. Wie der Aralsee als Tourist zu erreichen ist, verrate ich dir ebenfalls. Zudem gibt es mehr Informationen zu den Gründen der Katastrophe am Aralsee. In meinem ausführlichen Beitrag zum Besuch des Aralsees in Usbekistan gelangst du hier.

Buch-Tipps zum Thema Aralsee, ökologische Katastrophe und Wasserwirtschaft

Der Aralsee im Unterricht: vorbereitete Lektion sowie ein Film

Hast du in diesem Artikel Informationen vermisst? Schreibe gerne unten einen Kommentar.

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Der Treffpunkt für das Trekking oder die Wanderung zum Inle See war das Agenturbüro. Hier konnten wir unser Gepäck abgeben, das wir nicht auf die Wanderung mitnehmen wollten. Hier trafen wir auf eine Amerikanerin. Sie hatte wohl nach uns gebucht und somit waren wir nun doch nicht ganz alleine auf dem Trekk.

Auf schmalen Fusswegen von Dorf zu Dorf – Trekking Tag 1

Unsere Trekkingleiterin nannte sie sich Julie, jedenfalls gegenüber uns Touristen. Sie würde uns auf unserer Wanderung zum Inle See begleiten. Nun führte uns durch Kalaw, am Bahnhof vorbei und dort langsam aus dem Dorf in die satt grüne Landschaft. Wir überquerten einige Felder, blieben jedoch immer schön auf kleinen Fusswegen. Es ging langsam den einen Hang hoch und später entlang eines anderen Hügels wieder einen Hang hinunter. Zwischendurch konnten wir von einem Aussichtspunkt über ein Stück Landschaft gucken. 

Zum Mittagessen gab es Nudeln mit Ei mitten im Nirgendwo bei einem kleinen Restaurant und einem Kiosk. Später verloren wir für eine Weile unsere Trekkingführerin, bzw. sie verlor uns, da sie selten zurückschaute und wir an einer Weggabelung geradeaus statt links gingen. Später fanden wir Cherry-Tomaten und Beeren. Mitte Nachmittag erreichten wir ein Dorf. Hier würden wir bei einer Familie in einem Homestay schlafen.. Das Dorf Sin Leal war das letzte Dorf, welches noch Ausländer aufnehmen wollte (#Corona). Alle anderen Dörfer hatten den Zugang zum Dorf für Ausländer bereits untersagt. Hinter dem Haus nahm ich eine „Eimer Dusche“. Im Dorf entdeckte ich eine Futterschneidemaschine und beobachtete wie ein Junge ohne Schutzvorkehrungen Pestizid auf einem Feld versprühte.

Weiter über Stock und Stein zu einem Kloster – Trekking Tag 2

Ich schnitt mich mit einem Gras in den Finger. Julie hatte sofort ein Grasblatt zur Hand, welches antiseptisch wirke. Derweil kramte die Amerikanerin ein alkoholgetränktes septisch abgepacktes Stück Textilie aus ihrer Apotheke. Später fanden wir eine tote Schlange. Am späten Nachmittag erreichten wir eine Hauptstrasse. Dorthin waren zwei weitere Touristinnen gebracht worden. Sie hatten eine Zwei-Tages-Tour gebucht und begleiteten uns für den Rest auf unserem Trek. Es waren eine Japanerin und eine Südkoreanerin. Beide arbeiteten für eine Reiseagentur. Da inzwischen das Reisen aufgrund der (#Corona) Umstände nicht mehr populär war, waren sie beide sozusagen freigestellt und gingen einmal selbst reisen. Die Südkoreanerin arbeitet eigentlich in Vietnam für eine südkoreanische Reiseveranstalterin.

In den nächsten Stunden kamen wir leider nicht mehr so richtig in abgelegenes Gebiet. Aber wir liefen bei einem kleinen Wasserrad vorbei, welches eine Wasserpumpe antrieb, die das nahe Dorf mit Wasser versorgt. Dort waren auch einige Frauen mit Waschen am Bächlein beschäftigt. Später schwammen wir im Fluss. Dieser war allerdings wenig tief, so dass es eher ein ins Wasser liegen war. Zum Kloster, wo wir am Abend übernachteten, war es nun nicht mehr allzuweit. Noch vor dem Sonnenuntergang erreichten wir dieses. Eine Ecke des Gebetssaals war mit ein paar aufgespannten Vorhängen abgetrennt. Dort war am Boden ein Massenlager mit nebeneinander gelegten Matratzen eingerichtet. Dieses war für uns. Im Kloster hatte es viele Katzen. Das Duschen war sehr erfrischend, denn Warmwasser hatte es nicht. Zum Abendessen gab es einige Töpfe voll köstlicher Speisen. Julie jedoch ass nie mit uns mit.

Der Abstieg zum Inle See – Trekking Tag 3

Wir spazierten nun eine Weile auf einer Strasse, welche zu einem Kontrollposten führte. Dort mussten wir die Touristentaxe bezahlen, welche die Regierung von Myanmar den Touristen für den Besuch des Inle-Sees abverlangt. Das Ticket hat später nie jemand kontrolliert und auch die Hotels haben nicht nachgefragt. Die Wanderung ging heute leider vorallem abwärts. Während etwa zwei Stunden stiegen wir einige hundert Höhenmeter hinunter bis wir auf einer Strasse, vorbei an Reisfeldern, in Richtung Dorf am grünen See liefen. Julie erklärte uns wie hoch das Wasser hier in der Regenzeit zu stehen komme und, dass dann die meisten hier mit dem Boot unterwegs seien. Das Mittagessen war köstlich. Wir konnten uns dazu ein kühles Bier gönnen. Hier verabschiedete sich nun unsere Trekkingleiterin Julie. Die Wanderung zum Inle See war hier vollendet. Als wir mit ihr Nummern tauschten, verriet sie uns noch ihren tatsächlichen Namen. Sie fuhr nun mit dem Mann zurück nach Kalaw, welcher unser Gepäck gebracht hatte. Unser Gepäck war auf einem Boot. Dieses brachte uns später nach Nyaung Shwe.

Bootfahrt über den Inle See bis nach Nyaung Shwe

Zuerst aber würden wir eine Silberschmiede und dann einen Souvenirladen ansteuern. Tatsächlich hielt der Bootsman bald bei einem Haus am Kanal an. Die Silberschmiede mit grossem Silberschmuck Laden hatte eine Schauwerkstatt und etwa drei Räume gefüllt mit Vitrinen. Uns wurde Tamarin und Tee offeriert. Der zweite Halt war bei einem Souvenirshop. Dort sassen zwei Frauen auf einer Bank. Sie lächelten freundlich. Von Ihrem Hals war nichts zu sehen. Dieser war verdeckt von goldigen Ringen. Diese Tradition ist so exotisch, dass sie wohl als Attraktion in diesem Souvenirladen angestellt wruden. Sie schienen ganz offensichtlich darauf zu warten, dass sich Touristen neben ihnen auf die Bank setzen und Fotos machen. Für die Touristinnen gab es sogar ein paar halbe Ringattrappen, um sich für ein Foto neben die zwei Frauen zu setzen.

Erst jetzt überquerten wir den See. Später steckten wir im Wasserlilien Dickicht fest, als der Bootsmann mit uns zu einem Luxushotel fuhr, um die Japanerin abzuladen. Dieses Hotel war auf halber Höhe des Sees und schien ziemlich ausgestorben aber pompös. Eine Nacht müsste hier locker zwischen 100 und 150 Dollar kosten.

Die Fahrt auf dem Boot ging noch länger weiter. Wir sahen noch Ruderer, welche mit einem Bein ruderten und mit zwei Händen Fischernetze einsammelten. Darauf verliessen wir den See und fuhren auf einem Kanal bis zur Stadt Nyaung Shwe oben am See. Dort hatten wir das Diamond Star Hotel gebucht. Der Zimmerpreis war hier allerdings Verhandlungssache. Insbesondere, weil wir bereit waren, in lokaler Währung statt in Dollar zu bezahlen. Das Zimmer war sauber und hatte ein privates Badezimmer und sogar das Warmwasser funktionierte. Darüber freuten wir uns nach drei Tagen Trekking am meisten. Wir verhandelten für zwei Nächte, verlängerten später aber auf vier Nächte. Der Fahrradverleih des Hotels war gerade doppelt so günstig wie in Bagan, weniger als ein Dollar für einen ganzen Tag pro Fahrrad.

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Dieser Artikel ist mein Jerewan Reisebericht. Es ist der letze Beitrag der Serie Reisebericht in Stichworten. Ich wünsche dir viel Spass damit.

Ankunft im kalten Jerewan

Mit Metro in Stadtzentrum, alles noch geschlossen, kein Café geöffnet! Wetter kalt. An Bushaltestelle mit Herrn gesprochen, sagte uns, Shops und Café würden erst zwischen 10 und 11 Uhr öffnen. Nahmen pinken Bus 35, um an der Wärme zu sitzen. Fuhren bis Endstation etwas südlich der Stadt. Dorf nahe der geschlossenen türkischen Grenze. Zurück ins Zentrum, Stopp bei Schneider und Schuhmacher, Reparatur von Hosen, Schuhen und Rucksack. Nach feinem Mittagessen auf zum Hostel in der Nähe „Platz der Republik“. Unterwegs: Besuch bei Optiker, Kauf von Früchten und Gemüse. Machen ironische Witze über Alphabet von Georgien und Armenien. Schweiz sollte zwingend auch eigenes Alphabet entwickeln! Spazieren vorbei an geschlossenem Museum „Aznavour Maison“.

Platzdemonstration vor dem Aussenministerium

Stadtspaziergang, mit Demonstranten vor Aussenministerium gesprochen: demonstrieren gegen die Einführung von LGBT Rechten, glauben Ministerium bekomme Geld von Nichtregierungsorganisationen für Einführung der Rechte, befürchten armenische christliche Kultur werde durch europäische Nichtregierungsorganisationen gestört, erzählen von Dokumentarfilm über eine Transfrau, der viel zu empathisch und emotional gedreht worden sei. „Ich möchte die traditionellen Werte Armeniens bewahren, habe nichts gegen LGBT, aber kommt nicht hierher“ sagte einer. „Wir müssen für den Erhalt unserer Geschichte und Kultur kämpfen“, sagte ein anderer. Damit genug Politik im Jerewan Reisebericht. 2-3 Millionen Armenier leben in Armenien, weitere 10 Millionen in Diaspora. Spazierten vorbei an blauer Moschee, Park mit Kunstausstellung und Haus mit abgestorbener Fassadenbegrünung.

Wanderung zum Genozid Museum

Essen gekauft in Supermarkt, Picknick in Park über Schlucht. Unten in Schlucht, verlassener Bahnhof für Kinder mit Schmalspurzug und Brücke über den Fluss entdeckt. Genozid Museum von dieser Seite nicht zugänglich, mussten in Schlucht um Hügelfuss laufen. Laufen bis grosse Brücke, dort Treppe hinauf, vorbei an Karen Demirchyan Musik- und Sportzentrum durch Park zu Völkermorddenkmal: grosser Steinkreis mit Feuer in der Mitte, Menschen legen Blumen in Kreis. Genozid Museum Eintritt kostenlos, viele eindrückliche grosse Tafeln mit Bild und Text. Nach zwei Stunden lesen waren wir noch nicht am Ende angelangt, Museum schloss. Damit aber noch nicht genug Museum im Jerewan Reisebericht. Spaziergang zu Strasse und nächster Shopping Mall, grosse Auswahl an Fastfood und einige lokale Buffets. Sonnenuntergang am Fenster beobachtet. Später Brunnen mit Lichtshow bestaunt, dann mit Bus zurück in Stadtzentrum.

Hostelwechsel

Hostelwechsel nach Frühstück, Quarktorte in Co-Workingspace in der Nähe von neuem Hostel. Armenier erzählte, dass Irans Regierung Internet gekappt hat wegen Demonstrationen nach Benzinpreiserhöhung. Schrieb meinen fünf iranischen Freunden ausserhalb von Iran. Diese rieten, aktuell nicht in den Iran einzureisen: Ausgang der Demonstrationen noch ungewiss. Katarina befragte Hostelreception bezüglich Transportmöglichkeiten nach Tbilisi. Alternativ zum Nachtzug fahren Marshrutkas und Sammeltaxis zwischen Jerewan und Tbilisi.

Stadtrundgang

Bei Museum von Aznavour angekommen, dieses war leider noch nicht eröffnet. Vorbei an grosser Museumsbaustelle über dem Kulturzentrum in grossem Treppenpark namens Cascade. Mittagessen zu touristischen Preisen in mexikanischem Restaurant, coole Graffitis und Parfumladen mit gleichem Namen wie Kunstmuseum in Sankt Petersburg gesehen. Kunstmuseum und Geschichtsmuseum machten uns nicht an, stattdessen Besuch zeitgenössischer Galerie. Stromausfall: Galerie schloss frühzeitig, Kutsche gefahren. Fast auf Marketing einer Bierbar reingefallen, Filmabend im Hostelzimmer.

Sergeja Parajanov’s Kunst

Heute Hostelfrühstück mit frisch frittierten Berlinern, Besuch Museum von Sergeja Parajanov, ein armenisch-georgischer Filmemacher, der verschiedene Proteste anstiftete und unter Sowjets ins Gefängnis musste. In Gefängnis machte Sergej Mini-Kunst. Auf Rückweg assen wir in Bäckerei Gebäcke und Tsatsiki der Marke „merci“ aus Petflasche und streichelten Elefanten. Nachtisch aus einem Tortenladen: Apfel- und Nusshonigkuchen, Saft und Bier.

Ausflug nach Sevan an den See

Ausflug mit Marshrutka nach Sevan. Buslinie 259 zum nördlichen Busbahnhof, dort Marshrutka weiter nach Sevan, fahren sehr unregelmässig. Darum spätes Mittagessen, Spaziergang zum Sevaner Seeufer. Unterwegs: Gespräche über Schulmedizin, Homöopathie, klinische Studien und ethische Probleme der modernen Gesellschaft. Ankunft in Sevan: Wegweiser für Restaurant an Kreuzung gefolgt: mit Kohlsalat, Weinblätter mit Fleisch und Pilzen, halbsüssem Wein und Pepsi gesättigt, weiter zum See. Dort Vögel beobachtet. Verlassene Container in einer Reihe, Häuser seit ewig im Bau, Steine bedeckt mit grünem Gras, Vögel wogen sich in den Wellen.

Zurück nach Jerewan mit dem Mini-Bus

Zurück zur Bushaltestelle. Junger Mann sprach mit uns, bot uns mit Kokosnuss überzogene Süssigkeiten an. Stiegen nicht weit von Mutter von Armenien entfernt aus, aber es führte kein Fussgängerweg von der Haltestelle hin.

Machten ein Foto und liefen in Stadt hinunter vorbei an Universität. Schönes Gebäude mit Bemalungen und Säulen. Wachmann holte uns zurück, bevor wir Toilette fanden. Katarina wollte zu Pizzahut. Ihre Lieblingspizza überzeugte sie hier jedoch leider nicht.
Letzter Morgen dieser gemeinsamen Reisezeit durch Georgien und Jerewan. Katarina nahm Sammeltaxi nach Tbilisi. Statt 8:30 kam es schliesslich 9:20. Checkout im Hostel vor 11 Uhr, Abmarsch zu Aramo, meinem Couchsurfing Gastgeber vorbei u. a. an Rosenstand.

Reisebericht in Stichworten (Teil 7 von 7)

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Kurz bevor die Sonne mein Zelt anlachte, wachte ich auf. Der Morgentau war noch nicht gefroren, aber es war definitiv kühl. Schnell zog ich mich an, packte meinen Wanderrucksack und den Rest in meinen grossen Rucksack. Ich beschloss, das Zelt zum Trocknen an der Sonne stehen zu lassen. Am Ende der Dorfstrasse fragte ich eine Frau im Garten nach dem Weg zum See Garanohur. Sie deutete mir, dass ich weiter unten hätte abzweigen sollen. Tatsächlich. Etwas weiter unten ging ein Weg links in Richtung Friedhof. Dieser führte mich stets aufwärts in die richtige Richtung. Bald schon sah ich die beiden Dörfer ganz weit unter mir. Der Weg war steiler und anstrengender als gedacht, war aber gut und schön. Die Herbstlandschaft war malerisch. Irgendwann endete der Wanderweg allerdings ohne dass Garanohur in Sichtweite wäre.

Zurück zum trockenen Zelt

Ich lief eine Stunde quer durch den Wald, bis ich den See fand. Gegen Mittag war ich dort. Ein See total umgeben von Wald hatte ich noch selten gesehen. Ich genoss mein Picknick und war am frühen Nachmittag wieder  zurück. Die Sonne hatte mein Zelt getrocknet. Ich brach es ab und wollte gerade los, als erneut ein Mann herbei spazierte. Er hatte einen Kessel dabei und wollte offensichtlich irgendwas sammeln gehen. Auf seine Frage antwortete ich ihm: Nein, ich habe kein Essen mehr. Heute war ich beim Garanohur See. Ich komme aus der Schweiz und gehe nun nach Ismailli. Nun erklärte er mir netterweise, was ich schon wusste. Auf dem Weg zur Hauptstrasse gebe es ein магазин, also einen Laden. Im nächsten Dorf begegnete ich zwei Touristen aus Azerbeijan, die auch zum See wollten. 

Via Ismailli nach Sheki

Sie unterschätzten die Wanderung wohl auch etwas. Allerdings erhielten sie gleich eine Mitfahrgelegenheit ins Dorf am Ende der Strasse. Wir verabschiedeten uns. Im gleichen Moment kam ein Lada in die andere Richtung gefahren und ich durfte mitfahren. In der nächsten Kleinstadt Ismailli blieb ich nur einige Minuten. Der Lada-Fahrer lud mich direkt an einem Busstopp in Richtung Sheki ab. Kaum war ich ausgestiegen, fuhr schon eine Marshrutka herbei. Unterwegs erhielt ich den Kontakt eines Aserbaidschaners. Ich könne ihn jederzeit anrufen, falls ich ein Problem habe. Ein Polizist, welcher gerade Feierabend hatte, erklärte mir, dass er nun nach Sheki fahre und dann nach Baku ins Spital. Die Strasse im Süden muss um einiges besser ausgebaut sein, wenn sich dieser Umweg für ihn lohnt.

Ankunft in einem gemütlichen Hostel

Die iranische Couchsurferin hatte mir ein gemütliches Hostel empfohlen. Dort duftete es wie bei meiner Grosstante. Ein junger Mann hatte das Haus von einer Familie gemietet. Diese war kürzlich nach Baku gezogen. Im Hostel traf ich zwei Franzosen und Wolfgang aus Deutschland. Zusammen gingen wir Abendessen. Der Kellner im Restaurant hatte eine spezielle Gabe. Er kannte Europäischen Pop aus den 80 er Jahren wie ein Musiklexikon. So lernten wir deutsche und französische Pop-Ikonen kennen, von denen wir zuvor noch nie gehört hatten.

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Moynaq lag 1960 noch am Aralsee. Die Lage der ehemaligen Hafenstadt ist heute fast surreal. Heute 2021 muss man von dort ein ganzes Stück bis zum Aralsee fahren, denn seit 1960 wurde der Aralsee immer kleiner. Oben im Bild ist eine Illustration mit dem Aralsee 1960 und heute 2021 zu sehen. In dunkel blau die Grösse des Sees heute Die dunklen Konturen heben die ursprüngliche Grösse des Sees von 1960 hervor.

Ressourcen zum Thema Aralsee

Buch-Tipps zum Thema Aralsee, ökologische Katastrophe und Wasserwirtschaft

Der Aralsee im Unterricht: vorbereitete Lektion sowie ein Film

Mein Erlebnisbericht – Exkursion zum Aralsee

Aufbruch zur Aralsee Exkursion per Taxi

Nach dem Frühstück im Hostel bestellte uns der Receptionist des Hostels in Nukus ein Taxi zum etwas ausserhalb liegenden Busbahnhof. Zusammen mit zwei anderen Reisenden, einem Spanier und einem Neuseeländer, fuhr ich von dort mit dem Bus nach Moynaq. Der Bus fuhr bereits um 8:50 Uhr statt um 9:00 los. Die Fahrt nach Moynaq kostet 15’000 uzs und dauert etwas mehr als drei Stunden.

An der Bushaltestelle in Moynaq nahm uns ein Herr kostenlos mit zum Schiffsfriedhof. Als er bemerkte, dass wir hier alles genau anschauen wollten verabschiedete er sich. Der Neuseeländer verabschiedete sich gegen 14 Uhr und nahm den letzen Bus zurück nach Nukus. Der Spanier und ich blieben bis gegen 15 Uhr beim Schiffsfriedhof von Moynaq.

Suche nach einem Fahrer in Moynaq

Wir wollten versuchen einen Transport zum Aralsee zu finden. Als wir jedoch bemerkten, dass dies an der Strasse nicht möglich ist, suchten wir ein Hostel auf. Der Hostelbesitzer machte einige Telefonanrufe. Der Transport nach Aral koste 150 $ pro Auto, meinte er schliesslich. Die Fahrt zum Aralsee daure drei bis vier Stunden hin und etwa zwei bis drei Stunden zurück und sei nur als Rundtour erhältlich. Es fährt dort selten jemand nur hin oder nur zurück.

Wir beschlossen, am nächsten Tag nochmal nach einer günstigeren Variante zu suchen. Allerdings war der Preis im Vergleich mit Touren von Nukus aus, schon mehr als die Hälfte günstiger. Wir zelteten im Schiffsfriedhof. Zwischen Schiffen, die hier 1960 noch im Aralsee schwammen. Die Nacht war windstill und sternenklar. Der Schlafsack des Spaniers war nicht ganz warm genug.

Mangels alternativen den Transport im Hostel gebucht

Am Morgen war wenig los auf der Strasse von Moynaq. Darum beschlossen wir nochmal im Hostel vorbei zu gehen. Dort buchten wir nun den Transport zum Aralsee. Der Besitzer bot uns während dem Warten auf den Fahrer ein Tee an. Und stellte auch noch etwas Wurst auf den Tisch. Mit dem WLAN des Hostels verging die halbe Stunde schnell. Es reichte gerade, um die Nachrichten der letzen 24 Stunden zu lesen und die wichtigsten zu beantworten. Wie versprochen war der Fahrer namens Furi (+998 944 503 010, +998 937 082 385) 30 Minuten später da. Er stand neben dem Lada im Hof des Hostels. (Nachtrag: Am nächsten Tag trafen wir den Fahrer als Taxifahrer an der Busstation von Moynaq. Wer direkt hinfahren will, kann also direkt dort bei den Taxifahrern nach Furi fragen.)

Eine Wüste dominiert von Gasindustrie

Die Strasse führte weiter als gedacht. Nach Moynaq kam noch ein Dorf namens Uchsay. Dann wurden die intakten Asphaltstücke kürzer. Etwa drei Kilometer ausserhalb des Dorfes war die erste Gasverarbeitungsanlage. Entlang der Piste folgten davon noch einige mehr. Später waren dann nebst der spärlich bewachsenen Wüstenlandschaft vor allem Gasbohrtürme und Gasleitungen zu sehen.

Überraschend zum Aral Canyon Viewpoint

Etwa nach 50 Kilometern bog der Fahrer nach Westen ab. Er fuhr über eine schmale Ruckelpiste. Am Horizont leuchtete eine lange Felsformation. Dieser näherten wir uns langsam in der nächsten Stunde. Kurz davor wurde ein Weg sichtbar, welcher auf die Felsformation führte. Von dort oben war das Ausmass des ehemaligen Aralsees nun zu erahnen. Etwas weiter öffnete sich ein Tal aus umgefallenen erodierten Felsstücken – den Aral Canyon. Diese eindrückliche Landschaft faszinierte uns sehr. Da anzukommen war für uns eine Überraschung, wir hatten nicht damit gerechnet, hier so etwas zu sehen. 

Ab ins Salzwasser des Aralsees

Nach etwa einer Stunde Fahrt auf dem Hochplateau, führte ein Weg runter an den Aralsee. Wir baten den Fahrer, uns an den See zu bringen. Bei einem kleinen Steg und einer Badeplattform hielt er. Diese Plattform musste wohl einst im Wasser gestanden haben. Jetzt war sie bereits etwa ein Dutzend Meter vom Wasser entfernt. Der Strand war über weite Strecken schlickig. Direkt neben der Plattform sank ich bis zu den Knien im Schlick ein. Nun deutete uns der Fahrer auf die andere Seite zu gehen. Dort war der Sand etwas fester.

Das Wasser war kühl. Die Wasseroberfläche war mit einem rosa Film bedeckt. Darin schwammen kleine Krebse. Sie waren schwarz, grün oder orange. Nur die orangen bewegten sich noch, die anderen waren wohl schon tote Biomasse. Der Grund des Sees war an den meisten Stellen gerillt. Der Boden war nicht überall gleich fest. An einigen Stellen sanken wir leicht ein. Auch weit draussen im See konnten wir noch komfortabel stehen. Das Wasser war sehr salzig. 

Aralsee von 1960 heute 2021 schwer vorstellbar

Ich war zwar nun am Ufer des Aralsees. Doch wie der Aralsee 1960 noch ausgesehen hat, konnte ich mir heute 2021 trotzdem sehr schwer vorstellen. Damals wäre ich an dieser Stelle einige Meter unter Wasser gewesen. Die Lage des Ufers vom Aralsee hat sich drastisch geändert. Heute kann man eigentlich nicht mehr von einem Aralsee sprechen.

Durch das Seebecken zurück nach Muynaq

Nach dem Baden war es bereits drei Uhr. In der Nähe der ehemaligen Schwimmplattform stand ein Jurtencamp. Von dort näherte sich ein junger Mann mit seinem Vater. Er fragte uns, ob er mit uns nach Muynaq mitfahren dürfe. Da wir noch zwei Sitze frei hatten, nahmen wir ihn gerne mit. Die Fahrt nach Muynaq war nun im Vergleich zur Hinfahrt über das Hochplateau eher unspektakulär. Wir fuhren durch eine öde Landschaft mit dunklem eingetrocknetem Schlammboden.

In regelmässigen Abständen querten wir kleine Furchen, welche in Richtung See in die Landschaft gegraben worden waren. Ob diese Furchen durch den Rückgang des Wasserstand seit 1960 natürlich entstanden oder für die Landwirtschaft von heute gegraben wurden blieb mir schleierhaft. Nach etwa einer Stunde erreichten wir wieder den Ort, an dem wir am Morgen abgebogen waren. Von dort war es nochmal eine Stunde durch das Gasgewinnungsindustriegebiet bis nach Uchsay und Muynaq. Der Spanier übernachtete mangels gutem Schlafsack diese Nacht im Hostel. Ich zeltete nochmal auf dem Schiffsfriedhof.

Busfahrt zurück nach Nukus

Bereits um 6 Uhr war ich wach. Der Wind war diese Nacht etwas heftiger gewesen. Am Morgen hatte er sogar zwei Heringe meines Zelts aus dem Sand gerissen. Die Sonne ging erst gegen sieben Uhr auf. Vom Schifffriedhof war es eine Stunde zu Fuss zum Busbahnhof von Muynaq. Ich erwischte aber einen Ortsbus (1000 uzs) zum Busbahnhof und war somit eine gute Stunde zu früh. Der Bus nach Nukus fährt täglich um 9, 12 und 15 Uhr. (Minibusse nach Kungrad fahren in unregelmässigen Abständen.)

Hintergrund Infos zur ökologischen Katastrophe am Aralsee

Bewässern in ariden Regionen ohne Bodenversalzung

Das Problem der Versalzung der Böden entsteht durch die Verdunstung von Bewässerungswasser. Der kapillar aufsteigende Bodenwasserstrom könnte jedoch gestoppt werden. Er würde abbrechen, wenn man den Grundwasserspiegel durch die Bewässerung nicht anheben, sondern dank Drainagegräben annähernd auf dem alten Niveau halten würde. So könnte man sicher stellen, dass das Grundwasser nicht verdunstet und somit die Böden nicht versalzt. So weitsichtig, war das Sowjetische Bewässerungssystem zur Baumwollproduktion jedoch leider nicht. Was in den letzten sechs Jahrzehnten zu einem stetig sinkenden Seespiegel am Aralsee führte.

Hoffnung auf Wiederherstellung des Sees

Gemäss dem Dierke Weltatlas konnte die Absenkung des Seespiegel des Aralsee 2008 gestoppt werden. Dies ist allerdings nur richtig für den kasachischen nördlichen Teil des Aralsees. Kasachstan bemüht sich dort mit Gegenmassnahmen den Seespiegel wieder anzuheben. „Durch den Bau von Dämmen (z. B. Kok-Aral-Damm) und die Ausbesserung der oft undichten Bewässerungskanäle wird versucht, den Wasserstand im Kleinen (nördlichen) Aralsee anzuheben. Tatsächlich konnte sich der Wasserstand etwas erholen, ebenso sank der Salzgehalt ab. Der Syrdarja erreicht den Kleinen Aralsee mittlerweile wieder beständig. Auch die ökologischen Bedingungen haben sich dort verbessert, selbst Fischfang ist wieder möglich.“ Im südlichen usbekischen Teil des Aralsees sind heute 2021 keine Anstrengungen in diese Richtung auszumachen. Hier nutzt man die nun leichter zugänglichen Gasvorkommen und baut in Muynaq mit Hilfe der Chinesen grosse Hotels für den Katastrophen Massentourismus.

Weisst du noch etwas anderes über den Aralsee? Schreibe gerne unten einen Kommentar.

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Der Moränensee Iskandarkul ist ein beliebter Ort für Kurzferien in Tadschikistan. Von Sarvoda erreicht man Iskandarkul einmal täglich mit dem Bus. An diesem Moränensee befindet sich ein Campingplatz.

Es war bereits Mittag. Meine Expedition zu den Kohleminen war beendet. Ich war zum Mittagessen bei der Familie eingeladen. Zügig lief ich also zurück ins Nachbardorf runter. Es war nur die Schwiegertochter mit den jüngsten Kindern zuhause. Sie bekochte mich köstlich und bestellte mir später ein Taxi. Damit fuhr ich zurück nach Sarvoda um von dort an den Iskandarkul (Moränensee) zu fahren.

Busfahrt zum Iskandarkul

Mit viel Glück erwischte ich ausserhalb von Sarvoda einen Bus. Dieser Bus mit der Nummer 33 fährt einmal täglich von Dushanbe nach Kanchoch hinter dem Iskandarkul und zurück. Die Fahrt von Sarvoda nach Iskandarkul kostet nur 15 Somoni. Im Bus waren vor allem Arbeiter eines chinesischen Goldschürfer-Unternehmens. Beim Campingplatz am Moränensee Iskandarkul stieg einzig ich aus. Der Busfahrer erklärte mir, dass er in etwa 50 Minuten wieder hier vorbei fahre. So könne ich gleich heute wieder zurück fahren.

Campingplatz am Moränensee Iskandarkul mit Hostelzimmer

Auf dem Campingplatz am Moränensee war nur ein Zelt aufgestellt. Wohnwagen gab es keine. Eine spanische Reisegruppe war offenbar in den kleinen Häuschen am Rande des Geländes einquartiert und besammelte sich für einen Nachmittagsbummel. Ich setzte mich auf eine Schaukelbank und genoss den Ausblick, ohne dabei die Zeit zu vergessen. Den einzigen Bus zurück wollte ich nicht verpassen. Denn ich war in Panjakent als Gast bei den Eltern von Bekannten aus Dushanbe angemeldet. Ausser wandern und Aussicht geniessen, ist am Iskandarkul wenig zu unternehmen. Schwimmen ist im See verboten. Das Wasser ist kalt.

Momente der Stille am Ufer

Dieser Ausblick vom Campingplatz am Moränensee Iskandarkul ist wunderbar. Ich genoss die Aussicht auf die hinter einander aufgereiten Bergketten und die kühle türkis Wasseroberfläche.

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Heute wollten wir von Alichur bis nach Langar fahren, wir würden aber einen Abstecher nach Bulunkul machen. Davor musste jedoch erst der kaputte Reifen geflickt werden.

Mit geflicktem Schlauch an den Bulunkul See

Der Reifen ging scheinbar wegen einem Hufeisen kaputt. Der Fahrer flickte den Schlauch mit etwas Gummileim. Dann ging es auf dem Pamir-Highway von Alichur weiter bis zur Abzweigung nach Bulunkul. Ab da war der Weg eine Kies- oder Sandpiste mit mehreren Fahrspuren. Unser Fahrer bevorzugte die kleinen Spuren. Diese hatten weniger Querrillen. Der Bulunkul war in Sichtweite und schon standen wir am Ufer. Eine stille Oase mit etwas Vogelleben. Der See ist offenbar weniger salzig als die umliegenden Seen. 

Das Dorf mit der Wetterstation – Bulunkul

Scheinbar gibt es Bulunkul nur weil die Sovjets hier eine Wetterstation betrieben. Inzwischen ist das Dorf nicht mehr mit dem Elektrizitätsversorgungsnetz verbunden. An den Masten hängen nur noch kurze Kabelstücke oder gar nichts mehr. In Bulunkul ist das Zeitalter der autonomen Photovoltaikversorgung angebrochen. Die Wetterstation scheint teilweise modernisiert worden zu sein. Die Messwerte der Wetterstation werden offenbar gefunkt. Hier wurde der tiefste Temperatur-Messwert der Sowjetunion gemessen, zwischen -50 oder -60 Grad. Niemand wusste es genauer. Und den Wetterstationswart traf ich leider nicht an. Dafür viele Schüler, welche mit zwei französischen Touristen Fussball spielten.

Im Dorf von Bulunkul entdeckte ich ein Solarhaus. Nach einer kurzen Runde durchs Dorf fuhren wir zurück zum Pamir-Highway und ein kurzes Stück zurück in Richtung Alichur zum Abzweiger nach Langar. Bereits nach 50 Metern war der Asphaltbelag brüchig und bald gar nicht mehr vorhanden. Wir befanden uns nun auf dem offenbar schlechtesten Wegstück im tajikischen Pamir. Es erstaunte mich nicht mehr, dass hier keine Taxi fahren.

Vorbei an Chukurkul und Khargush

Der Weg führte auf einen Pass. Bald zeigte sich östlich der Chukurkul-See und später westlich der Khargush See. Vom Pass aus sah man runter ins Wakhan- Tal und hinüber nach Afghanistan, vielleicht auch nach Pakistan. Denn Afghanistan ist dort im Wachan Korridor sehr schmal. Bald schmiegte sich der Karadara Bach an den Weg und wir erreichten den ersten GBAO Checkpoint in Khargush. Von weitem war der geschlossene Grenzübergang nach Afghanistan und eine tajikische Militärbasis erkennbar. Nun führte der Weg mehrere Stunden entlang dem Abhang zum Reka Pamir Fluss, welcher weiter unten dann mit dem Wakhan Fluss zusammen zum Pandsch Fluss wird. Auf dem gleichen Weg waren auch unzählige Schaf-, Kuh- und Ziegenherden unterwegs. Diese waren meist in Begleitung von 2-3 Lasteseln, einem Hund und einigen Hirten.

Ratm Burg

Nach einigen spektakulären Seitentälern erreichten wir Ratm. Dieses verlassene Dorf mit einer alten Burgruine liegt kurz vor Langar. Die Ruine war auf den ersten Blick von weitem fast nicht sichtbar. Sie ist aus den gleichen Steinen wie die Felsen gebaut und ragt nicht mehr sehr hoch in den Himmel. Scheinbar gab es hier schon in einem älteren Reich eine verteidigungswürdige Grenze. Also lange bevor sich die Sowjets und die Briten hier auf die Pufferzone Wakhankorridor zwischen Britisch Indien und der Sowjetrepublik Tadschikistan einigten. Damals wurden die Bewohner des Tals über Nacht zu unterschiedlichen Staatsangehörigen mit einer Grenze mitten im Tal.

Französische Velofahrer im Pamir

Im Homestay von Misha (150 Somoni) in Langar waren wir die Ersten. Bald trafen aber noch einige passionierte und zum Teil pensionierte, französische Velofahrer ein. Sie hatten sich von Dushanbe bis hierher durchgekämpft. Beim Abendessen prahlten sie von all den Ländern und Pässen, die sie schon mit dem Fahrrad hinter sich gebracht hatten. Sie wüssten auch schon, wo man in den Städten jeweils die Kartonschachteln findet, um das Fahrrad für den Flugzeugverlad bereit zu machen. Am Morgen hatten sie jedoch beschlossen für die Fahrt nach Murghab ein Taxi zu teilen. Sie waren seit zwölf Tagen ohne Pause unterwegs und wollten in den nächsten 15 Tagen noch bis Osh kommen. Bon voyage!

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