Tadschikistan Archive - slow travel to asia.ch

Wo ist Tadschikistan?

Dominique — Sun, 13 Dec 2020 03:00:51 +0000

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Tadschikistan gehört geografisch zu Asien, genauer zu Zentralasien. Es grenzt im Norden an Kirgistan und Usbekistan, im Osten an China, im Süden an Afghanistan und im Westen auch an Usbekistan. Die Internet Domain ist .tj und die internationale Telefonvorwahl ist +992. Die offizielle Landessprache ist Tadschikisch, zudem wird Russisch gesprochen. Das Land ist eine Republik und hat ein semipräsidentielles Regierungssystem.

Geheimdienste und militärische Bündnisse

Wie die Geheimdienste bzw. Nachrichtendienste heissen habe ich nicht herausgefunden. Tadschikistan ist in folgende militärische Bündnisse involviert: Shanghai Cooperation Organisation und Collective Security Treaty Organization.

Bevölkerung und Religion

Wo ist Tadschikistan auf dem internationalen Passindex? Der tadschikische Pass belegt Rang 56 . Das Staatsgebiet von Tadschikistan erstreckt sich über 143’100 Quadratkilometer. Mit 9’321’023 Einwohnern belegt es Rang 95 auf der Länderrangliste der Einwohnerzahlen. Daher leben im Durchschnitt 65 Einwohner pro km². Die Mehrheit der Menschen in Tadschikistan sind Muslime (Sunniten 85% und Schiiten 5%). Diese Zahlen sind von 2003. Mehr Details zu der Geschichte der Religionen im Land findest du hier.

Wirtschaft und Währung

Wo ist die Wirtschaft von Tadschikistan gemäss dem Global Competitiveness Index? Der tadschikischen Wirtschaft wurde darin 2019 Rang 104 bei der Wettbewerbsfähigkeit attestiert. Auf dem Index der Korruptionswahrnehmung rangiert das Land auf Platz 153. International wird die Landeswährung mit TJS abgekürzt: 1 Somoni = 100 Diram.

E-Visum mit GBAO Permit

Ich bin mit einem mehrfach ausgedruckten Tourismus E-Visum und GBAO Permit eingereist. Denn an den Checkpoints entlang der Afghanischen Grenze muss man immer wieder das Visum mit dem GBAO Permit vorzeigen. Das Visum inklusive GBAO Permit stellte mir Republik Tadschikistan innert weniger Arbeitstage via online Portal aus. Es kostete 70$.

Meine Abenteuer in Tadschikistan

Am 02.09.2019 reiste ich aus Kirgistan ein. Folgende Transportmittel habe ich genutzt: Jeep-Taxi, Tangem, Autostopp, Mitfahrgelegenheiten. Während meiner Reise im Land bin ich in einigen Gästehäusern, in meinem Zelt, bei spontanen Gastgebern, Hostels, privaten Kontakten und in Dushanbe bei einem Couchsurfing Gastgeber untergekommen. An folgenden Orten habe ich in Tadschikistan übernachtet: Murghab, Alichur, Bulunkul, Langar, Tuggoz, Ishkashim, Gramchashma, Khorugh, Rushon, Qalai Khumb, Kulob, Muminobod, Childukhtaron, Vose, Dushanbe, Sarvoda, Kante, Iskandarkul, Voda und Panjakent. Unterwegs habe ich 21 neue Kontakte in meinem Telefon gespeichert. Auf meiner Reise begleiteten mich in diesem Land immer wieder andere Reisende. Am 25.09.2019 reiste ich nach Usbekistan aus.

Reiseberichte aus Tadschikistan

Sowjetistan eine Reise durch Turkmenistan Kasachstan Tadschikistan Kirgistan und Usbekistan

Bei meinem Couchsurfing Gastgeber in Biskek habe ich mir das Buch "Sowjetistan eine Reise durch Turkmenistan Kasachstan Tadschikistan Kirgistan und ...

Das alte Handelszentrum von Kirgistan – Osh

In Osh durfte ich bei den Eltern meines Gastgebers aus Biskek übernachten. Sie leben in einem Haus mit einem schönen ...

Osh – Murghab per Jeep-Taxi

Von Osh in Kirgistan nach Murghab in Tadschikistan fahren nicht viele Taxis. Es empfiehlt sich am Vortag einen Platz in ...

Vom Container-Markt in Murghab nach Alichur

Das italienische Paar machte heute die Wanderung, welche ich zur Hälfte bereits mit den Norwegern gemacht hatte. Derweil schaute ich ...

Von Alichur nach Langar mit Abstecher nach Bulunkul

Heute wollten wir von Alichur bis nach Langar fahren, wir würden aber einen Abstecher nach Bulunkul machen. Davor musste jedoch ...

Ein Rundgang durch Langar

An diesem Freitagmorgen war ich kurz nach sechs Uhr wach. Der Homestay Besitzer in Langar, Misha, war bereits auf und ...

Die Mitfahrgelegenheit von Langar nach Tuggoz

Auf dem Rückweg von den Petroglyphen nach Langar näherten sich von hinten drei Touristen. Stuard und Lucy aus England und ...

Nach Ishkashim mit einem Lada 2107

Die drei Reisefreunde fuhren heute morgen zurück zum Muborak-i-Vakhani Museum in Yamg. Dort hoffte ich eine neue Mitfahrgelegenheit zu finden ...

Von Ishkoshim zu den Quellen von Gramchashma

Das erste Auto in die richtige Richtung fuhr gegen 7.30 vorbei. Da war ich aber noch am Frühstücken. Bis gegen ...

Die Hauptstadt des Pamirs – Khorugh

Mit drei Polizisten nach Khorugh Im Jeep sassen drei Polizisten, welche im Sanatorium des Kurorts Gramchashma gewesen waren. Sie waren ...

Mit dem Tangem nach Rushon

Das Taxi nach Rushon war ein Tangem. Scheinbar wurden die chinesischen Fahrzeuge in Tadschkistan etwa dann eingeführt, als am Fernsehen eine koreanische ...

Herzliche Gastfreundschaft in Rushon

Ich war also in Rushon angekommen. Hier wollte ich meinen Proviant etwas aufstocken und mir dann einen schönen Zeltplatz suchen ...

Jeep nach Qalai Khumb

Mein Gastgeber Ganji kam mit mir ins Dorfzentrum von Rushon. Er wollte mir helfen ein Taxi bzw. ein Jeep nach ...

Qalai Khumb – Ort mit der Strassenverzweigung

In Qalai Khumb gibt es zwei grosse Hotelkästen. Von aussen sehen diese sehr schick aus. Im Gespräch mit der Dorfjugend ...

Fahrt von Qalai Khumb nach Kulob

Eine Marshrutka nach Kulob fuhr gerade nicht. Aber ein Taxifahrer war interessiert mich nach Kulob zu fahren. Ich erklärte ihm, ...

Die ehemalige Regionshauptstadt – Kulob

Stadtführung mit Englischlehrerin An der Kulob State University traf ich eine Bekannte eines guten Freundes. Er und Marifat hatten vor ...

Fahrt nach Childukhtaron

Gegen neun sollte hier am Ende des Basars von Muminobod ein weisser Jeep nach Childukhtaron fahren. Gegen zehn Uhr war ...

Zurück nach Muminobod

Um sieben hatte mein Gastgeber in Childukhtaron seinen Jeep startklar. Mein Gepäck war wieder auf dem Dach und wir fuhren ...

Zelten in Kulob – Ausflug nach Vose

Ich hatte mir vorgenommen in Kulob zu zelten. An einer Strasse war eine verlassene Baustelle mit einigen Schutthaufen. Am anderen ...

Taxi in die Hauptstadt – Dushanbe

Heute wollte ich per Taxi nach Dushanbe. Denn der Zug nach Dushanbe fährt nur einmal wöchentlich. Beim Frühstücken grüsste mich ...

Tadschikistan Religion

Die Republik Tadschikistan ist offiziell säkular. Die Verfassung verspricht eine strikte Trennung von Religion und Staat. Also eine staatlichen Neutralität ...

In der tadschikischen Hauptstadt Dushanbe

Mumin, der Cousin des Bräutigams aus Muminobod ist Student in Dushanbe. Gerne wollte er mir etwas von Dushanbe zeigen. Wir ...

Dushanbe City Card

Die Dushanbe City Card ist das lokale bargeldlose Zahlungsmittel für den öffentlichen Nahverkehr von Dushanbe. Dieser ist innerhalb von Dushanbe ...

Wandern mit Hiking Tadschikistan

Vor meiner Weiterreise wollte ich noch einen Ausflug von Dushanbe aus machen. Hiking Tadschikistan bot am Samstag eine gemütliche Wanderung ...

Autofahrt nach Sarvoda durch den Todestunnel

Meine Abfahrt nach Sarvoda verzögerte sich um ganze vier Stunden. Ich war gerade im Schreibfluss. Diesen nutzte ich, um alle ...

Das Bergdorf mit den Kohleminen – Kante

Mein Freund hatte mir eine Adresse eines Bekannten im Bergdorf mit den Kohleminen - Kante geschickt. Bei ihm könnte ich ...

Der Campingplatz am Moränensee Iskandarkul

Der Moränensee Iskandarkul ist ein beliebter Ort für Kurzferien in Tadschikistan. Von Sarvoda erreicht man Iskandarkul einmal täglich mit dem ...

Autostopp bis fast nach Panjakent – Voda

Am Tor des Campingplatzes lachte mich der Wächter aus. Hier fahre kein Bus. Zur versprochenen Zeit kam der Bus tatsächlich ...

Die Stadt an der Grenze zu Usbekistan – Panjakent

Nach einem herzlichen Empfang durch meine Gastgeber in Panjakent bei Tee, Konfekt und einem frühen Mittagessen ging ich auf Ortsbesichtigung ...

Taxifahrt von Panjakent nach Samarkand

In den etwas mehr als drei Wochen Entdeckungsreise durch Tadschikistan habe ich sehr viele gastfreundliche Menschen und hilfsbereite Fahrer angetroffen. Nun verliess ...

Wo ist Tadschikistan?

Tadschikistan gehört geografisch zu Asien, genauer zu Zentralasien. Es grenzt im Norden an Kirgistan und Usbekistan, im Osten an China, ...

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Taxifahrt von Panjakent nach Samarkand

Dominique — Wed, 25 Sep 2019 00:24:57 +0000

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In den etwas mehr als drei Wochen Entdeckungsreise durch Tadschikistan habe ich sehr viele gastfreundliche Menschen und hilfsbereite Fahrer angetroffen. Nun verliess ich dieses bergige Land und fuhr zur Grenze des flachen Usbekistan. Die Taxifahrt von Panjakent nach Samarkand verlief in zwei Etappen. Zuerst mit der tadjikischen Marshrutka (7 Somoni) also einem Sammeltaxi vom Bazar in Panjakent zur Grenze, dahinter fuhr ich mit einem Taxi nach Samarkand.

Ausreise aus Tadschikistan

Ich war der einzige westliche Tourist im Taxi. Die meisten fahren entweder mit einem privaten Taxi zur Grenze oder direkt von Dushanbe nach Samarkand oder fliegen nach Tashkent. Beim Ausstempeln an der Grenze musste ich ein letztes Mal mein tadschikisches E-Visum zeigen. Dann marschierte ich vorbei an einer langen Kolonne wartender Autos. Diese werden offenbar vom Zoll genau inspiziert.

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Dem Präsidenten entgegen marschieren

Von weitem winkt der tadschikische Präsident „good bye“. Es ist nicht gern gesehen, wenn Touristen Fotos machen von den Präsidenten Postern. Ich habe mich darum bemüht, die Plakate beim Fotografieren in den letzen drei Wochen nicht in meinem Bildausschnitt zu haben. Bei der grossen Anzahl an fassadenhohen Postern war dies eine Herausforderung. Es gibt mindestens drei Dutzend verschiedene Ansichten des winkenden Präsidenten. Am besten hat mir das Poster gefallen auf dem der Präsident über Tulpen schwebend winkt. Als ich den Zoll passiert hatte, wurde auf der anderen Seite des Zollgebäudes gerade ein neues Poster montiert.

Mit Hilfe eines alten Lastwagen mit einer Hebebühne wird ein neues überdimensionales Poster montiert.

Es zeigte den Präsidenten von Tadschikistan mit einem anderen Mann. Ob das vielleicht der usbekische Präsident war? Ich lief weiter zur usbekischen Passkontrolle. Am Zaun nach der usbekischen Passkontrolle stand wieder ein Grenzbeamter. Er prüfte nochmal meinen neuen Stempel im Pass. 30 Tage dürfte ich nun ohne Visa im Land bleiben.

Die Fahrt nach Samarkand

Das Taxi nach Samarkand koste zehn Dollar, meinte der letzte Grenzbemte. Gut möglich, dass man es auch günstiger hinkriegt. Doch ich unterliess es nun jedes Auto abzuklappern und nach einem Sammeltaxi zu fragen. Vielleicht könnte man auf dem Weg von der Grenze nach Samarkand auf eine Marshrutka umsteigen. Doch ich hatte keine Lust zum Verhandeln und setzte mich einfach in den alten Chevrolet des Usbeken, der mir schnell entgegen gekommen war. Wir rasten nun über die flache Strasse in Richtung Samarkand, vorbei an den vielen kleinen Minibussen. Hier wurden diese wohl nicht mehr Tangem genannt. Denn es waren anders als in Tadjikistan keine , sondern Chevrolets. Sein Auto sei ein usbekisches Auto meinte mein Fahrer. Dass es sich um eine amerikanische Marke handle, liess er nicht gelten.

Automarkt in Usbekistan

Ein schöner alter Lada mit dem Erdgaskleber an der Heckscheibe.

Nun fiel mir wieder ein, was ich über den Automarkt in Usbekistan gelesen hatte. Die usbekische Regierung hatte vor einigen Jahren mit zwei Autoproduzenten eine Marktzulassung ausgehandelt. Bedingung war, dass sie im Inland produzieren würden. Der auserkorene Autohersteller war Daewoo und als dieser 2008 von Chevrolet übernommen wurde, stieg die Modellpalette in Usbekistan leicht an. Auf anderen – im Ausland hergestellten – Autos wird beim Import ein horrender Zoll erhoben. Wer genügend Kleingeld hat, kümmert dies bestimmt nicht. Vereinzelt sah man also einen fetten Offroader oder eine edle schwarze Mercedes Benz Limousine. Der einfache usbekische Bürger hat aber wohl keine grosse Wahl. Also fährt er Daewoo oder Chevrolet. Ausser natürlich, er hat noch eine untötbare sowjetische Karre. Bestimmt gibt es auch Autofahrerinnen. Es sind mir aber keine begegnet.

Der Taxifahrer fuhr mich exakt vor mein Wunschhostel in Samarkand.

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Die Stadt an der Grenze zu Usbekistan – Panjakent

Dominique — Tue, 24 Sep 2019 18:45:29 +0000

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Nach einem herzlichen Empfang durch meine Gastgeber in Panjakent bei Tee, Konfekt und einem frühen Mittagessen ging ich auf Ortsbesichtigung. Zuerst suchte ich die Tourismus Information auf.

Tourismus Information

In der Eingangslobby standen grosse Stellwände mit Informationen zu den sieben Seen und anderen schönen Orten der Region. Die Bürotüre der Tourismus Information fand ich aber verschlossen vor. Öffnungszeiten waren keine angeschlagen. Ein Mann in der Eingangslobby gab mir eine Telefonnummer. Ich dankte ihm herzlich.

Die eine Tourismus Information von Panjakent war leider geschlossen.

ZTDA Büro für Tourismus Förderung

Nun versuchte ich mein Glück beim anderen Tourismusbüro, welches auf meiner Karte mit ZTDA eingetragen war. Das entsprechende Gebäude war gerade im Umbau. In einem Raum im Erdgeschoss waren ein Nähatelier und ein Souvenirshop eingerichtet. In einer Ecke stand ein Tourismus Roll-up. Die Frauen dort sprachen kein Englisch. Doch sie riefen nun einer Kollegin in der Hauptstelle ihrer Tourismus Förderorganisation an (+992927703995). Diese konnte mir sehr kompetent auf Englisch weiterhelfen.

Mögliche Ausflüge von und in Panjakent

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So erfuhr ich, dass man von Panjakent aus das Mausoleum Masor Al Schairf nur per Taxi erreicht und dass Artusch ein Dorf ist. Von dort aus könne man Wanderungen machen. In Panjakent selbst sei vor allem das Rudaki Museum und der Basar sehenswert. Ausserhalb seien die Ruinen des alten Panjakent zu besuchen.

Rudaki Museum

Im Rudaki Museum wird man als erstes höfliclh gebeten die Schuhe gegen Stoffpantoffeln zu tauschen oder einen Plastikschuhüberzug zu montieren. Dann darf man den Eintritt bezahlen (15 Somoni). Möchte man fotografieren kostet es 10 Somoni extra. Zwei ältere Ehepaare aus den vereinigten Staaten waren wohl kurz vor mir angekommen. Eine Museumsangestellte führte mich zu ihnen. Sie erhielten gerade eine Führung auf Englisch. Ich lernte, dass Panjakent aufgrund der Wandmalereien als Pompeji von Zentralasien bekannt ist. Die Sordier hatten die Stadt im fünften Jahrundert vor Christus aufgebaut. Die Araber haben sie zwei Jahrhunderte später bei ihren Feldzügen zur Verbreitung des Islams niedergebrannt. Der nächste Raum war dem Somonid Reich gewidmet. Zwischen 814 und 999 herrschten 11 Könige über dieses Reich. Es erstreckte sich von Iran bis nach Afghanistan. Die Reichssprache war Dari Farsi.

Der Grosse Dichter Rudaki

Der nächste Raum war Rudaki gewidmet. Der Raum war voll mit Portraits, Büsten, Gemälden, Teppichen – alle zeigten Rudaki mit Bart und Turban. Dieser Dichter gilt als Begründer der klassischen tadschikischen und persischen Literatur. Er habe gewaltsam sein Augenlicht verloren, obwohl er unschuldig gewesen sei. 941 sei er gestorben. Heute gilt er als einer der sechs tadschikischen Helden. Ein Raum zeigte typische Gewänder und Hauseinrichtungen.

Geldscheine als ein Stück tadschikischer Geschichte

In einer weiteren Vitrine waren Geldscheine ausgestellt. Im Gegensatz zu anderen tadschikischen Museen waren sie hier geordnet. Da waren die Scheine, welche bis zur Revolution von Bukhara 1919 gültig waren, dann die Scheine ab der Sowjetzeit 1947 und schliesslich die ersten Scheine des unabhängigen Tadschickistan, welche von 1991 bis 1999 gültig waren. 1999 führte Tadschickistan den heutigen Somoni als Währung ein.

Auf zum alten Panjakent

Mit der Marshrutka Nummer 5 kann man für eineinalb Somoni in die Nähe der Ruinen von Panjakent fahren. Wo diese sind, ist nicht direkt ersichtlich. Das dazugehörige Museum ist aber auf den meisten Karten vermerkt. Ich hatte mich kurz im Schatten für ein kleines Picknick hingesetzt. Nun fuhr ein grauer Jeep vor. Zwei ältere Engländer und offensichtlich ihr Reiseführer stiegen aus. Gerne dürfe ich mit ihnen auf den Spaziergang durch die Ruinen kommen. Der Reiseführer der beiden Engländer, Firdavs Turakulov, ist Direktor und Mitbegründer von Zerafshan Majestic Travel ZMT. Er hatte eine angenehm authentische und ruhige Art. Mit Firdavs wurden die unterschiedlich hohen Lehmhaufen auf der Ausgrabungsstätte plötzlich lebhaft und spannend.

Die Ausgrabung am alten Panjakent

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Die Führung begann an einem Grab. Der Grabstein war mit 2006 datiert. Hier sei der russische Archäologe Marschak aus Sankt Petersburg begraben. Seine Frau sei immer noch die Leiterin der Ausgrabungen. Diese seien 1946 gestartet worden. Inzwischen seien etwa 80% der Ruinen ausgegraben. Mit den frühen Methoden der Archäologie legte man alles frei. Darum ist heute von den früheren Ausgrabungen nur noch wenig zu sehen. Die Erosion hat das freigelegte zerstört. Nach heutigen Methoden werde vieles nach dem archäologischen Bearbeiten wieder zugedeckt. Das alte Panjakent könne man grob in vier Gebiete aufteilen. Den bewohnten Stadtteil mit 20‘000 Einwohnern, das Tempelgebiet, die Totenstädte und den Teil der Landwirtschaft. Im bewohnten Stadtteil wohnten die Wohlhabenden.

Ein Spaziergang durch die Ruinen

Teilweise rekonstruierte Überreste von Handwerksräumen des alten Panjakent

Auf dem Spaziergang durch die Lehmruinenlandschaft machte uns Firdavs auf echte und scheinbare Schiessscharten, das Gebiet des Basars, die Räume der Tempelangestellten und die Räume der Handwerksbetriebe sowie auf die unterschiedlichen Stadtmauern aufmerksam.

Ausgegraben, analysiert und teilweise rekonstruiert

Bei den Tempeln und zwei Handwerksräumen sei inzwischen etwas Rekonstruktionsarbeit geleistet worden. Alles andere sei im vorgefundenen Originalzustand belassen worden. Je nach Methoden der Archäologen sieht es mehr oder weniger erodiert aus. Die Ausgrabungen habe man gestartet, weil Hirten 50 Kilometer in Richtung Ayny auf einem Berg sordische Dokumente gefunden hätten. Sie sollen vom geflohenen König beim Angriff der Araber dorthin gebracht worden sein. Nach der Sichtung der Dokumente durch Experten war klar, dass Panjakent älter ist als bisher bekannt. In Richtung usbekische Grenze, bei Soraz, befinde sich ein ähnliches Ausgrabungsgebiet. In Panjakent sei aber bedeutend mehr ausgegraben als in Soraz.

Der Basar von Panjakent

Am Eingangstor des Basars von Panjakent kann man Teigtaschen und Brot kaufen.

Zum Basar ging ich vor allem, um mir meine letzten Somoni in usbekische Som wechseln zu lassen. Den besten Wechselkurs hier bot die Bank. Ich wechselte Somoni für umgerechnet etwa 20 Franken und erhielt etwas mehr als 188‘000 usbekische Som. In Usbekistan könnte ich am Bankomat also wieder Millionär werden.

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Autostopp bis fast nach Panjakent – Voda

Dominique — Mon, 23 Sep 2019 18:44:28 +0000

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Am Tor des Campingplatzes lachte mich der Wächter aus. Hier fahre kein Bus. Zur versprochenen Zeit kam der Bus tatsächlich nicht. Der Wächter fragte für mich einen Fahrer der spanischen Reisegruppe. Dieser meinte frech, dass er mich für 100 Dollar nach Panjakent fahren würde. Nun lachte ich. Leider war es sein letztes Angebot. Er hatte wohl keine Lust. Als der Bus zwanzig Minuten später noch nicht da war, stapfte ich zu Fuss los. Es war nichts zu verlieren. Ich könnte überall campieren.
Doch vielleicht kommt ja noch ein Auto in der richtigen Richtung. Das dritte nahm mich mit. Leider war die Fahrt acht Kilometer vor Sarvoda zu Ende. Gerade als ich mich in Panjakent abgemeldet hatte, hörte ich einen Motor hinter mir. Es war der Bus Nummer 33 nach Dushanbe. Er war also etwa eine Stunde später unterwegs als angekündigt. Es war schon fast dunkel. Es hielten fast keine Autos. Autostoppen im Pamir war einfacher gewesen. Wie ich es heute trotzdem noch fast bis Panjakent, nämlich Voda schaffte erzähle ich dir jetzt.

Mit zwei Lastwagen nach Ayny

Ich stand bald an der Hauptstrasse, wo ich aus dem Bus 33 in Richtung Dushanbe (Gegenrichtung) ausgestiegen war. Nun hielt tatsächlich ein Lastwagen. Ich rannte schnell zur Kabine. Er hatte nicht wegen mir gehalten. Trotzdem nahm er mich bis Sarvoda mit. Die Taxifahrer wollten hier in Sarvoda nun für die Fahrt nach Panjakent das Dreifache was man für die Strecke Dushanbe Panjakent sonst zahlt. Ich lehnte also lachend ab. Mit einem weiteren Lastwagen durfte ich schliesslich nach Ayny mitfahren. Als ihn unterwegs ein anderer Lastwagen zu knapp überholte, streifte er glücklicherweise nur den Spiegel. Der Fahrer und ich kamen mit einem Schock davon.

Ab Ayny weiter mit einem Opel

An der Weggabelung nach Panjakent war nur ein Polizeiposten und eine Tankstelle. Ein grauer Opel verliess gerade die Tankstelle gegenüber. Ich eilte herbei. Der Fahrer deutete auf den Vordersitz. Auf dem Rücksitz sassen seine Frau und Schwiegertochter. Bis nach Panjakent waren es immer noch 94 Kilometer und es war nun schon nach sieben Uhr. Trotz mehrmaligem Nachfragen konnte ich nicht herausfinden, ob sie bis ganz nach Panjakent fahren würden. Ich gab auf liess mich überraschen.

Übernachtung in Voda

Etwa 40 Kilometer vor Panjakent bog der Fahrer in einen Feldweg nach Voda ab. Ich protestierte kurz und wollte aussteigen. Der Fahrer jedoch deutete mir, dass ich bei ihm zu übernachten hätte. Sein Gast sei ich nun. Angesichts der Uhrzeit hatte ich grundsätzlich nichts dagegen. Im Teezimmer angekommen, rief ich die wartenden Gastgeber in Panjakent an. Diese sprechen jedoch kein English. Darum liess ich meinen neuer Gastgeber die Sachlage gerade selbst erklären. Mit mir im Teeraum sass nun Bobo, der Sohn des Fahrers. Bobo arbeitet in Moskau als Grillstandmeister. Doch jetzt besuchte er gerade seine Familie. Er ist 35 und hat drei Söhne und eine Tochter.

Links der nette Herr, welcher mich von Ayny bis Vota mitgenommen hatte, rechts sein Sohn Bobo. Die Frauen waren leider Fotoscheu.

Am Morgen weiter nach Panjakent

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Die Familie hat einen wunderschönen Garten mit einer grossen Rebe. Zum Schutz gegen Vogelfrass haben sie jedes Traubenbündel in einen Stoffsack eingepackt. Nach dem Frühstück erklärte mir Bobo, dass sein Vater seine Frau und einen Sohn zum Arzt nach Panjakent bringen müsse. Gerne dürfe ich mit ihnen von Voda nach Panjakent mitfahren. Nach einem kurzen Fotoshooting im Garten, machten wir uns auf den Weg.

Der nachgerüstete MC Player spielt mp3 ab MicroSD Karte und verfügt über eine Fernbedienung.

Erst jetzt bei Tageslicht bemerkte ich den nachgerüsteten Autoradio. Im Tonbandschlitz steckte ein Flashdiskplayer mit USB-Stick Anschluss. Es ist also nicht nötig den ganzen Radio auszuwechseln, nur weil niemand mehr Musik von Kassetten hört. Unterwegs hätten wir drei Autos mit Anhaltern am Strassenrand füllen können. Mein Gastgeber brachte mich bis vor die Haustüre der nächsten Gastgeber in Panjakent.

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Der Campingplatz am Moränensee Iskandarkul

Dominique — Mon, 23 Sep 2019 17:43:48 +0000

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Der Moränensee Iskandarkul ist ein beliebter Ort für Kurzferien in Tadschikistan. Von Sarvoda erreicht man Iskandarkul einmal täglich mit dem Bus. An diesem Moränensee befindet sich ein Campingplatz.

Es war bereits Mittag. Meine Expedition zu den Kohleminen war beendet. Ich war zum Mittagessen bei der Familie eingeladen. Zügig lief ich also zurück ins Nachbardorf runter. Es war nur die Schwiegertochter mit den jüngsten Kindern zuhause. Sie bekochte mich köstlich und bestellte mir später ein Taxi. Damit fuhr ich zurück nach Sarvoda um von dort an den Iskandarkul (Moränensee) zu fahren.

Die Schwiegertochter von Sharov mit Ihrem jüngsten Sohn.

Busfahrt zum Iskandarkul

Mit viel Glück erwischte ich ausserhalb von Sarvoda einen Bus. Dieser Bus mit der Nummer 33 fährt einmal täglich von Dushanbe nach Kanchoch hinter dem Iskandarkul und zurück. Die Fahrt von Sarvoda nach Iskandarkul kostet nur 15 Somoni. Im Bus waren vor allem Arbeiter eines chinesischen Goldschürfer-Unternehmens. Beim Campingplatz am Moränensee Iskandarkul stieg einzig ich aus. Der Busfahrer erklärte mir, dass er in etwa 50 Minuten wieder hier vorbei fahre. So könne ich gleich heute wieder zurück fahren.

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Campingplatz am Moränensee Iskandarkul mit Hostelzimmer

Auf dem Campingplatz am Moränensee war nur ein Zelt aufgestellt. Wohnwagen gab es keine. Eine spanische Reisegruppe war offenbar in den kleinen Häuschen am Rande des Geländes einquartiert und besammelte sich für einen Nachmittagsbummel. Ich setzte mich auf eine Schaukelbank und genoss den Ausblick, ohne dabei die Zeit zu vergessen. Den einzigen Bus zurück wollte ich nicht verpassen. Denn ich war in Panjakent als Gast bei den Eltern von Bekannten aus Dushanbe angemeldet. Ausser wandern und Aussicht geniessen, ist am Iskandarkul wenig zu unternehmen. Schwimmen ist im See verboten. Das Wasser ist kalt.

Momente der Stille am Ufer

Dieser Ausblick vom Campingplatz am Moränensee Iskandarkul ist wunderbar. Ich genoss die Aussicht auf die hinter einander aufgereiten Bergketten und die kühle türkis Wasseroberfläche.

Der Iskandarkul ist ein Moränensee.

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Das Bergdorf mit den Kohleminen – Kante

Dominique — Mon, 23 Sep 2019 18:42:07 +0000

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Mein Freund hatte mir eine Adresse eines Bekannten im Bergdorf mit den Kohleminen – Kante geschickt. Bei ihm könnte ich bestimmt übernachten. Von dort aus wäre es nicht weit zu den Kohleminen in Kante. Kante liegt in einem Seitental oberhalb von Sarvoda. Sarvoda ist ein kleines Dorf auf dem Weg zwischen Dushanbe und Ayny. Kante gehört nicht zu den bekannten tadschikischen Tourismusdestinationen. Denn von Sarvada fahren die meisten zum Iskandarkul. Wer nach Kante fährt fühlt sich wie ein Entdecker und muss wissen was er hier sucht. Ausgerüstet mit Koordinaten und Beschreibungen fuhr ich nun erst mal mit einem Taxi zum Haus des Bekannten meines Freundes.

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Gastfreundschaft überall

Da dieser Bekannte noch auswärts bei der Arbeit war, wurde ich bei seinem Bruder empfangen. Auf einem kleinen Spaziergang lud mich sein Nachbar zum Tee ein. Als ich im Teeraum sass, brachte seine Frau sogar eine Suppe. Bald wurde es draussen dunkel. Ich verabschiedete mich herzlich dankend. Inzwischen war der gesuchte Bekannte von der Arbeit zurückgekehrt.

Abschiedsfoto mit Sharov aus Kante, dem Bekannten meines Freundes Jonas.

Sein Sohn holte mich bei seinem Onkel ab. Er freute sich sehr über meinen Besuch. Zuerst hatte er mich für seinen Bekannten aus der Schweiz gehalten. Als das Missverständnis geklärt war, trübte sich jedoch seine Stimmung nicht. Nun löcherte er mich mit Fragen. Dann zeigte er mir stolz einen viel versprechenden Stein. Den habe er kürzlich gefunden, erzählte er geheimnisvoll. Vielleicht werde er damit reich. Vorerst muss er jedoch als Automechaniker im nächst grösseren Ort arbeiten gehen. Auch am nächsten Morgen wieder. Mit seinem weinroten Lada tuckerte er gegen acht Uhr davon.

Sharov fährt zur Arbeit in die Autowerkstatt in Ayny.

Wanderung zu den Kohleminen

Meine Expedition im Bergdorf mit den Kohleminen – Kante konnte beginnen. Sharov lebte am unteren Rand von Kante. In das Dorfzentrum führt eine Strasse den Berg hoch. Von Kohleminen war jedoch noch keine Spur zu sehen. Die Koordinaten meines Freundes zeigten einen Ort ausserhalb des Dorfes. Ich folgte dem Weg, der hinter dem Dorf zum Friedhof führte. Dort war auf einer Anhöhe eine Halle und viele Lastwagen auszumachen.

Ein staubiger Abhang mit schmalen Fahrwegen und etwas technischem Gerät weiter unten.

Ein erster Lastwagen verliess das abgesperrte Gelände. Dieser Fährte folgend stapfte ich knöcheltief im Staub auf dem Weg. Hinter einem kleinen Graben sah ich eine grau, schwarze Landschaft mit kurzen Förderbändern. Hierhin war der Lastwagen verschwunden.

Lastwagenstoppen und Kabinenbekanntschaften

Der Lastwagenfahrer Fahrhod führt täglich mehrmals zur Mine hinauf und wieder hinunter.

Ein weiterer Lastwagen kam in meine Richtung gefahren. Kurz entschlossen versuchte ich mein Glück im Lastwagenstoppen. Der Fahrer hielt tatsächlich. Jetzt durfte ich mit den Männern in der Lastwagenkabine mitfahren.

Farhod fährt davon. Der Lastwagen wirbelt den Staub auf dem Weg auf.

Farhod, der Fahrer fährt am Tag acht mal diesen Weg hoch und runter. Seine Kumpel in der Kabine waren Baggerfahrer und auf dem Weg zu ihren Baggern. Oben lädt ein Kollege seine Ladefläche mit einigen grossen Baggerschaufeln voll mit Kohlestücken und Kohlestaub. Derweil macht Farhod ein kurzes Nickerchen in der Kabine. Wenn der Kollege fertig ist, hupt er. Dann bringt Farhod die Ladung weg. Nebst Kohle wird ganz nebenbei auch Stein abgebaut. Unten verabschiedete ich mich dankend. Eine Tour war spannend, die zweite hätte mich gelangweilt. Ich war eigentlich auf der Suche nach etwas anderem.

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Von Hand graben und mit Eseln wegbringen

Im Bergdorf mit den Kohleminen – Kante soll es aber auch Minen geben in denen von Hand Kohle abgebaut wird. Am Vorabend war ich bereits Männern mit schwarz verstaubten Gesichtern und vollbepackten Eseln begegnet. Ein kurzer Austausch mit meinem Freund in der Schweiz, brachte Licht ins Dunkel. Diese Minen sollten oberhalb des Dorfes zu finden sein. Tatsächlich traf ich dort wieder auf einen Mann mit vier vollbepackten Eseln. Wenige Meter weiter sah ich am Wegrand den ersten Mineneingang. Er war ungesichert und nur mit Holzgattern versperrt.

Der Eingang der Mine war nur mit einem Holzgatter versperrt.

Im Tunnel konnte ich kaum stehen. Es war stockdunkel. Meine Taschenlampe nützte wenig. Das Licht wurde vom schwarzen Gestein verschluckt. Wieder draussen entdeckte ich entlang des kleinen Wegs nun dutzende solche Eingänge. In einem stand ein vollbepackter Esel. Etwas später erschien ein Mann mit schwarz staubigem Gesicht.

Zwei Esel schauen aus einem Mineneingang.

Er wollte sich nicht fotografieren lassen und trieb die Esel schnell weiter. Als er verschwunden war, wagte ich mich in die Mine aus der er gekommen war. Nach wenigen Schritten hörte ich hinten im Berg ein dumpfes Schlagen. Dort hinten im Dunkel arbeiteten sie also, diese Mineure. In keiner der Minen sah ich eine Einbruchsicherung. Um noch weiter in die Mine hinein zu laufen, fehlte mir der Mut. Die Arbeit dort hinten musste schwer, ermüdend und wohl auch gefährlich sein. Gerne hätte ich mit einem der Arbeiter gesprochen.

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Autofahrt nach Sarvoda durch den Todestunnel

Dominique — Sun, 22 Sep 2019 18:40:06 +0000

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Meine Abfahrt nach Sarvoda verzögerte sich um ganze vier Stunden. Ich war gerade im Schreibfluss. Diesen nutzte ich, um alle Erlebnisse bis und mit Dushanbe niederzuschreiben. Am Nachmittag machte ich mich schliesslich auf an den Stadtrand. Mit dem Bus Nummer 3 gelangt man an den Ort, wo man Mitfahrgelegenheiten nach Panjakent findet. Sofort umzingelten mich etwa fünf Fahrer, welche mir Preise anboten. Nach einer knappen Minute war ein Deal geschlossen. Ich folgte einem der Fahrer. Er hatte sein Auto etwas weiter weg geparkt. Der Kofferraum war fast bis oben mit gelben Plastiksäcken gefüllt. Knapp konnte ich meinen Rucksack noch knapp hineinstossen. Auf dem Vordersitz sass die Frau des Fahrers. In einem Dorf etwas ausserhalb von Dushanbe wurde noch mehr Gepäck zugeladen. Zwei Bekannte des Fahrerpaars stiegen zu. Nun ging es los in Richtung Todestunnel.

Das mit dem Fahrer bekannte Ehepaar, welches im nächsten Dorf zugestiegenen war.

Die Fahrt durch den Todestunnel

Mein Gastgeber hatte mir gesagt, dass ich auf der Strecke nach Sarvoda durch den unter Reisenden berüchtigten Todestunnel fahren würde. Bereits mehrmals hatte ich vom Tunnel gelesen und hatte erheblichen Respekt. Denn in diesem nie fertig gebauten Tunnel soll der Belag von Schlaglöchern durchsetzt, sowie Beleuchtung und Lüftung fehlen. Eine iranische Baufirma hat im Auftrag des tadschikischen Staats in den Jahren seit der Unabhängigkeit mit dem Bau des Tunnels begonnen. Der Auftrag wurde offenbar nie zu Ende geführt. Eine Röhre wurde fertig ausgehoben, die zweite nur halb. Der Verkehr wird nun im Gegenverkehr durch die halbfertige erste Röhre geführt.

Innovative Road solutions

Das Werbeschild der Firma Innovative Road Solutions am Strassenrand vor dem Todestunnel.

40 Kilometer ausserhalb von Dushanbe fuhren wir durch eine Ticketschleuse. Hinter der Schleuse war der Belag der Strasse topfeben. Die Strasse führte dem Fluss Varzob entlang das Tal hoch. Privatstrassen können also auch in gutem Zustand sein. Bald näherten wir uns einer Tunneleinfahrt. Ich wurde bereits nervös. Nach wenigen Sekunden sah ich schon den Tunnelausgang. Das konnte es nicht gewesen sein. Es folgten mindestens 20 weitere solche Steinschlagtunnels. Die Strasse wurde steiler, der Belag blieb super. Mit 40 km/h kämpfte sich der Opel voran.

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Auf etwa 2400 müM erreichten wir den tatsächlichen Tunneleingang. Wie erwartet wurde es stockdunkel. Wenigstens war mein Fahrer bis jetzt anständig gefahren. Ich starrte gebannt ins Dunkel. Das Fenster des Fahrers war offen. Im Tunnel war es staubig. Als sich meine Augen angepasst hatten, sah ich durchs Dachfenster kleine Lichter. Da war also doch eine Beleuchtung. Sie schien sehr schwach. Vielleicht wäre sie in einem staubfreien Tunnel sogar genügend. Jetzt bemerkte ich, dass der Fahrer ruhig gerade aus fuhr. Es rüttelte nicht. Es gab gar keine Schlaglöcher, denen er ausweichen musste.

Unfertig und verbesserungswürdiger, aber befahrbarer iranischer Tunnel

Der Belag war in Ordnung. Das Schauermärchen hatte sich nicht bewahrheitet. Klar eine Tunnellüftung wäre prima und die Beleuchtung ist ungenügend. Aber es hat wenigstens eine Beleuchtung und ein Entwässerungskanal. Ein offener Graben an der Seite eines ungenügend beleuchteten Tunnels ist nicht ideal. Aber das ist wohl besser als stehendes Wasser im Tunnel zu haben. Kurz der Tunnel genügt westlichen Sicherheitsstandarts nicht, aber ist relativ gut befahrbar. Trotzdem war ich froh, als wir wieder draussen waren.

Auf der anderen Seite des Todestunnels ist der Eingang der zweiten Röhre sichtbar.

Zudem ist hier noch der Aushub aufgetürmt. Mein Gastgeber in Dushanbe hat mir erzählt, dass die Iranische Regierung kürzlich Geld für den Endausbau des unfertigen Bauwerks zugesagt habe. Irgendwann wird der Todestunnel wohl ein Geschwister erhalten und so seinen berüchtigten Namen verlieren. In Sarvoda angekommen verabschiedete ich mich bei meinen Begleitern und der Fahrer, welcher mich sicher durch den Todestunnel gefahren hatte, posierte für mich zum Abschied. Nun suchte ich ein Taxi nach Kante.

Das Abschiedsfoto in Sarvoda mit mein Fahrer, welcher mich durch den Todestunnel fuhr.

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Wandern mit Hiking Tadschikistan

Dominique — Sat, 21 Sep 2019 18:38:28 +0000

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Vor meiner Weiterreise wollte ich noch einen Ausflug von Dushanbe aus machen. Hiking Tadschikistan bot am Samstag eine gemütliche Wanderung an. Die Tourismus Agentur bietet kurze und längere Wanderungen in Tadschikistan an. Heute war ein kleines Tal etwas nördlich von Dushanbe auf dem Programm. Die Wanderung war als Familienwanderung ausgeschrieben. Entsprechend gemütlich war das Wandertempo.

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Unterwegs mit Expats und Locals

Zwei Wanderführer von Hiking Tadschikistan begleiteten die Wandergruppe. Diese bestand sowohl aus Expats und Locals. Eine Frau aus Deutschland ist seit kurzem in Tadschikistan und betreut die DSD Schulen (Deutsches Sprach Diplom). Ein russisches Ehepaar, welches schon länger in Dushanbe lebt war auch dabei. Die Frau ist bei einem Handelsunternehmen tätig, welches japanische Bagger importiert. Als Guide waren zwei Tadschiken dabei. Der eine ist Student der internationalen Beziehungen und der andere war früher in der IT tätig.

Meine Wandergruppe an diesem Samstag.

Die einzige tadschikische Teilnehmerin ist Verkäuferin bei einer spanischen Kleidermarke im mittleren Preissegment. Eine Frau aus der Ukraine erzählte, dass sie für das Unicef arbeitet. Ein portugiesisch – schwedisches Paar mit Sohn hat sich vor zwei Jahren für Tadschikistan entschieden. Er arbeitet für die OECD. Eine Frau aus Polen mit Tochter erzählte, dass ihr Mann für ein EU-Projekt arbeitet. Die Kinder kannten sich. Sie gehen beide auf die amerikanische Schule. Diese ist offenbar etwas etablierter als die kürzlich eröffnete britische Schule. Allen gemeinsam war, dass sie für mindestens ein Jahr in Dushanbe leben. Ich war also der einzige Reisende in der Gruppe.

Baden im Bach

Am Wanderweg war ein kleiner natürlicher Pool. Hier badeten wir im Bach.

Auf dem Rückweg unserer Wanderung erfrischten wir uns im kühlen Nass des Baches. Bei 38 Grad Lufttemperatur war dies eine sehr willkommene Abkühlung. Die Wanderung war bereits gegen drei Uhr beendet.

Besuch im botanischen Garten

Ein Paar im botanischen Garten von Dushanbe.

Es war noch genug Zeit, um durch den sogenannten botanischen Garten von Dushanbe zu spazieren. Botaniker würden wohl bemängeln, dass es ausser Bäumen noch andere spannende Pflanzen gäbe. Das Publikum des Parks ist jedoch mehrheitlich mit sich selbst, beziehungsweise mit seinem Gegenüber beschäftigt.

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Der Park war gespickt mit versteckten Liebespaaren und Hochzeitsgesellschaften beim Fotoshooting. – Am Abend versuchte ich vergebens in einem renommierten Kaffees einige Bilder auf den Blog zu laden. Das WLAN war zu langsam dafür.

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Dushanbe City Card

Dominique — Sat, 21 Sep 2019 11:57:01 +0000

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Die Dushanbe City Card ist das lokale bargeldlose Zahlungsmittel für den öffentlichen Nahverkehr von Dushanbe. Dieser ist innerhalb von Dushanbe relativ gut ausgebaut. Die Buslinien und Trolleybusse führen vom Stadtzentrum zu den meisten Sehenswürdigkeiten, Parks und Museen der Stadt. Im Vergleich zu einer Taxifahrt ist der öffentliche Nahverkehr deutlich günstiger. Wer länger als einen Tag in Dushanbe bleibt, wird bestimmt mehrmals mit einem Bus fahren.

Was ist die Dushanbe City Card?

Die Karte ist das lokale bargeldlose Zahlungsmittel für den öffentlichen Nahverkehr von Dushanbe. Mit der prepaid Karte zahlt man die Fahrten in bequemer und schneller Art und Weise. Und erspart das ständige Bereithalten von kleinen Scheinen.

Wo ist die Karte erhältlich?

Die Dushanbe City Card ist an lokalen Kiosks und an Express Pay Automaten erhältlich. Eine lokale Kreditorganisation (also eine Bank) ist Herausgeberin der Karte.

Eine tadschikische Frau und ein junger tadschikischer Herr am Express Pay Automaten.

Wofür wird die Karte genutzt? Was kann die Dushanbe City Card bezahlen?

Die Dushanbe City Card ist eine pre paid Karte für das Bezahlen von Bus und Trolleybus Fahrten. Zudem, wer die Dushanbe City Card zusätzlich als Bankkarte nutzen will, kann dafür bei einer lokal Bank ein Konto eröffnen.

Wieviel Kostet die Karte?

Die Karte kostet 10 Somoni (etwa 1$). Wobei das Guthaben auf der Karte zu Beginn 6 Somoni beträgt. Dieses kann direkt zum Bezahlen von Bus und Trolleybus Fahrten genutzt werden.

Wie bezahle ich Bus und Trolleybus Fahrt?

Nach dem Einsteigen in einen Bus oder Trolleybus ist die Karte einmal an das Gerät im Bus zu halten. Dabei wird der Betrag für eine Fahrt abgebucht.

Ist die Karte auf andere Personen übertragbar?

Die Karte ist nicht persönlich. Daher, ist man in einer Gruppe unterwegs, kann die Karte geteilt werden. Somit hält man die Karte für zwei Personen zweimal an das Gerät. So werden zwei Fahrten abgebucht. Die Länge der Fahrt spielt keine Rolle. Daher zahlt man jede Fahrt beim Einsteigen und in jedem nächsten Bus erneut.

Wie lade ich die Karte mit Guthaben?

Um Guthaben auf die Karte zu laden nutzt man einen Express Pay Automaten. Sobald man die Karte einführt wird das Guthaben angezeigt. Dann füttert man den Automaten mit den Bargeld. Das Basisguthaben nach dem Erwerb der Karte beträgt 6 Somoni. Daher muss die Karte zu Beginn nicht geladen werden.

Danksagung

Herzlichen Dank an Muhiddin Tojiev und Jahongir Aminjonov für das beantworten meiner Fragen. Und hier gehts zur offiziellen Website von Dushanbe City Card.

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In der tadschikischen Hauptstadt Dushanbe

Dominique — Fri, 20 Sep 2019 18:37:00 +0000

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Mumin, der Cousin des Bräutigams aus Muminobod ist Student in Dushanbe. Gerne wollte er mir etwas von Dushanbe zeigen. Wir trafen uns am späten Vormittag in der Rudaki Avenue. Er zeigte mir den Ayni Park. Dieser ist nach einem bekannten tajikischen Dichter benannt, dessen Steinsarg unter einer Kuppel im Park zu besichtigen ist.

Mumin, meine neue Prepaid-Buskarte und ich im Bus in Dushanbe.

Dieser Dichter sei einer der fünf Nationalhelden nebst dem Präsidenten. Am Mittag wurde ich von einer Bekannten von meinem Freund Jonas in eines ihrer Lieblingsrestaurants mitgenommen. Das Restaurant Sayokh in der Nähe des Busbahnhofs empfehle ich gerne weiter.

Ausflug nach Hisor

Der restaurierte Torbogen mit den beiden Türmen beim Eingang zur Festung von Hisor.

Mehrmals wurde mir ein Ausflug zur Festung von Hisor empfohlen. Darum machte ich mich am Nachmittag auf um die Festung zu erobern. Mit der Linie 8 geht’s vom Zentrum an den Stadtrand. Dort mit geteiltem Taxi oder Marshrutka Nummer 270 nach Hisor und dann mit dem Taxi zur Festung. Diese liegt etwa fünf Kilometer ausserhalb. Vor Ort kann man ein Museum und die Festung für je 10 Somoni besichtigen. Zudem sind die Ruinen einer alten Karavanserei zu sehen.

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Ich hatte gerade die neu nachgebauten Festungsmauern erklommen, als unten auf dem Platz Fanfaren dröhnten und eine traditionelle Musikergruppe aus dem Vollen schöpfte. Dann fuhren Limusinen vor. Presseleute stellten sich auf. Ein gut beleibter Mann in weissem Poloshirt stieg aus. Eine Delegation in Anzügen und Abendkleidern folgte ihm die Treppen hoch. Einige Polizisten standen unscheinbar umher. Ich wurde unverhofft Zeuge eines Empfangs einer ausländischen Delegation.

Das älteste Restaurant der Stadt – Rohat Teehaus

Im Teehaus Rohat traf ich eine andere Bekannte meines Freundes Jonas. So lernte ich viel über die klassische tajikische Mentalität und wie diese heute in Dushanbe auf die westliche Moderne trifft. Es war sehr spannend Antworten aus der Perspektive einer zweifach geschiedenen, alleinerziehenden Mutter zu erhalten.

Ein Tag in Dushanbe

Die Aussicht vom Sofa im Restaurant Safar auf dem Hügel von Dushanbe.

Um mir Dushanbe von oben anzusehen, wanderte ich auf den Hügel mit dem Siegespark und dem Weltkriegsdenkmal. Das Denkmal ist eine riesige gestufte Betonwüste. Dieses Jahr ist es 74 Jahre her seit Weltkriegsende. Etwas weiter unten am Hügel kehrte ich im Restaurant Safar ein. Ich genoss die Aussicht auf die Stadt mit dem höchsten Fahnenmast Asiens bei einem feinen Salat, Suppe, dunklem Brot und einem kühlen Weizenbier.

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Besuch im Nationalmuseum

Gestärkt machte ich mich auf, um das Nationalmuseum von Tadschikistan zu besuchen. Eine Stunde vor Schliessung traf ich am Eingang ein. Im Untergeschoss waren Mineralien und kunstvoll gestaltete Vitrinen mit ausgestopften Tieren für die Nationalparks Tadschikistans zu sehen. Im Erdgeschoss 1 wurden alle Reiche, die zugehörigen Könige und die entsprechenden archäologischen Fundstätten erklärt. Zentralasien hat eine bewegte Geschichte. Im Stock darüber waren Töpferkunstwerke, Kalligrafie, Münzen, Noten, Instrumente, Portraits von Generälen und politischen Führern ausgestellt. Ein Raum war dem jetzigen Präsidenten Emomali Rahmon und Bauwerken neueren Datums sowie Staatsgeschenken gewidmet.

Das Model eines Strassentunnel im tadschikischen Nationalmuseum in Dushanbe.

Der oberste Stock ist für Kunstliebhaber. Hier sind Gemälde, Schnitzereien, Portraits, Gedichte und Bücher ausgestellt. Um 16:55 schlossen sich wie von Geisterhand die Türen zu den Aussstellungssälen. Die Angestellten machten sich Richtung Ausgang auf. Somit war um Punkt fünf das Museum geschlossen.

Internationales Festival für Musik und nationale Tänze

Ich spazierte zum grossen Fahnenmast. Dort erhielt ich von meinem Gastgeber eine Nachricht. In der Philharmonia finde ein Festival statt. Der Eintritt sei kostenlos. Als ich schliesslich ein Taxi fand, erreichte ich den Anlass eine halbe Stunde nach offiziellem Beginn genau zur richtigen Zeit.

Tänzerinnen am sogenannten internationalen Festival für Musik und nationale Tänze.

Die Begrüssungen und Anmoderationen waren gerade zu Ende. Darum begann nun das Tanzspektakel. Bei den „internationalen“ Musikeinlagen zeigte sich, dass es sich hierbei um eine Inszenierung handelte. Das Italienisch, Französisch und Englisch das Gesungen wurde war definitiv eingeübt. Es handelte sich nicht um internationale Gastsänger sondern um gut geübte international angehauchte Einlagen.

Was würdest du erwarten unter dem Titel internationales Tanzfestival? Schreibe gerne unten einen Kommentar.

Das ganze Program dauerte gute zwei Stunden. Die Programmteile folgten Schlag auf Schlag. Pausen gab es keine. Pop, Klassik und Volkstümliches wechselte sich ab. Ein interessantes aber gedrängtes Spektakel. Nach der Vorführung verbrachte ich den Rest des Abends mit meinem neuen italienischen Kumpel und seiner japanischen Reisebekanntschaft, welche auch zur Vorführung gekommen waren.

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