Die pakistanischen Polizeieskorten für Ausländer würden Taftan jeweils am Morgen gegen acht verlassen, war von Reisenden zu vernehmen. In der Hoffnung, diese zu erwischen standen wir also heute früh auf. Zuerst bestellten wir in Zahedan ein Stadttaxi per Uber zum Taxistand an den Stadtrand. Dort verhandelten wir mit den Taxifahrern für die Fahrt an die Grenze zum Mirjaveh Taftan Grenzübergang. Auf dem Weg zur Grenze passierten wir einige Militär-Checkpoints und sahen viele Trauerflaggen zu Ehren des ermordeten iranischen Militäroberhaupts Soleimani.

Andere Fahnen waren auf Halbmast. Um 7:30 standen wir an der Grenze. Das Ausreiseprozedere dauerte in unserem Fall lange 150 Minuten. Also keine Chance um 8 Uhr in Pakistan einzureisen. Soodeh musste ihre Ausreisesteuer bezahlen. Max und ich unsere Fingerabdrücke prüfen lassen. Dann trafen wir Hamid. Unter Reisenden ist er bekannt als Hamid der Taxifahrer, aber er arbeitet offenbar auch für die Regierung.

Ein Interview vor der Ausreise

Hamid half die vielen Fragen zu übersetzen, welche der Vertreter der präsidialen Agentur hatte. Ich wurde zum Beispiel gefragt, woher ich die Iranerin kenne. Ob ich alleine reise und einiges mehr zu meinem Beruf. Wir hätten uns das Taxi geteilt von Zahedan zur Grenze, gab ich richtig zu Protokoll. Weiter gab ich an alleine zu reisen. Die Berufsbezeichnung Projektleiter im Umweltbereich zog weiteren Frage nach sich. Das Wort Umwelt umschrieb ich verkürzt mit erneuerbarer Energie und Recycling. Die Fragen waren ziemlich wirr und schienen zusammenhanglos. Es blieb mir unklar, warum der Iran sich dafür interessiert. Bestimmt brauchen sie Umweltwissenschafter.

An welchen Grenzen wurdest du schon interviewt? Schreibe gerne unten einen Kommentar.

Als alle interviewt waren, wurden unsere Iran Visa mit unseren Pässen eingesammelt. Zurück gegeben wurden uns nur die Pässe ohne einen neuen Stempel. Die ausgestempelten iranischen Visa behielten die Beamten. Als wir nachfragten, durften wir sie jedoch fotografieren. Jetzt konnten wir ausreisen. Wir liefen durch einen Gitterkorridor in iranischen Nationalfarben zum Grenztor.

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Antrag für Indien Visum läuft über eine Agentur

Heute wollten wir uns in Tehran um das Indien-Visum kümmern. Weil das indische E-Visum nur an den Flughäfen und an 5 Seehäfen gültig ist, mussten wir also ein Label-Visum beantragen. Der Antrag für das Indien Visum läuft über eine Agentur. Verantwortlich für das Sammeln und Weiterleiten der Antragsdokumente: Frau Moradi: +98 2191005012 (Stand Dezember 2019). Diese informierte uns, dass normalerweise nur 6-Monate Visa ausgestellt werden. Für spezielle Anfragen müssten wir direkt mit der Botschaft (Mr. Singh +98 21 88755105 – 222) reden. Dies war an diesem Tag leider nicht mehr möglich. Wir bekamen aber einen Interview-Termin für den nächsten Tag.

Suche nach der richtigen Geldwechselstube

Seit ich aus Tadschikistan ausgereist war, hatte ich noch etwas Somoni im Geldbeutel. Weder im Nachbarland Usbekistan noch irgendwo sonst später, fand ich eine Geldwechselstube die tadschikisches Bargeld wechseln wollte. Andere Reisende meinten, versuch es in Tehran, dort wird alles gewechselt. Im Stadtteil der Geldwechselstuben angekommen, fanden wir tatsächlich einige wenige Wechselstuben, die Währungen aus Zentralasien annahmen. Die Kurse waren jedoch hundsübel. Gerade mal die Hälfte des tatsächlichen Gegenwertes wollten sie mir für meine tadschikischen Scheine bezahlen. Seither weiss ich, am besten wird man die Landeswährung vor dem Grenzübertritt los.

Ein Stadtteil für jede Art von Artikel

Soodeh wollte Socken und Handschuhe stricken. Daher gingen wir weiter in den Stadtteil mit den Handarbeitartikel-Läden. Auf dem Weg dorthin kamen wir im Handwerker-Einkaufsviertel vorbei. Hier waren die Schaufenster voll mit Bohrer, Ketten, Schrauben, Schubkarren und mehr dergleichen. Das Angebot in den Handarbeitsläden war nicht weniger gross. Soodeh entschloss sich schliesslich für ein deutsches Wollfabrikat. Die Handelsembargos führen offenbar nicht dazu, dass keine ausländischen Produkte mehr im Iran erhältlich sind. Wahrscheinlich ist es aber für die Händler schwieriger an die Produkte zu kommen. Auf dem Heimweg lud mich Soodeh auf ein Sandwich mit Schafshirn ein – scheinbar eine Iranische Spezialität.

Filmabend in einem Hostel von Freunden

Am Abend trafen wir uns zu einem Filmabend im Hostel Paradiso. Dieses besucht Soodeh öfters für Spielabende und Lesezirkel. Heute wurde der Film Stonehearst Asylum gezeigt. Anschliessend sprach eine Psychiaterin über heutige Praxiserfahrungen in psychiatrischen Einrichtungen im Iran. Da ich leider noch kein Farsi spreche, blieb dieser Teil des Abends für mich ein Geheimnis. Ich verstand nur die Worte Boarderline und Schizophrenie. Vor Mitternacht machten wir uns auf den Heimweg. Ein öffentliches Nachtleben gibt es in Teheran nicht und die Metro fährt in Tehran nur bis 23 Uhr. Daher bestellten wir uns per Snapp App ein Taxi. Diese App ist übrigens aufgrund der amerikanischen Sanktionen gegen den Iran nicht mehr im Appstore von Google oder Apple erhältlich. Man muss sich die App daher direkt von der Entwickler Seite runterladen.

Interview auf der indischen Botschaft

Nach all den online Visa -Admi- Sachen für Pakistan in den letzen Tagen wollten wir uns na diesem Tag die Stadt anschauen. Doch zuerst hatten wir ein Interview auf der indischen Botschaft. Es zeigte sich, dass die indische Botschaft in Tehran den Iranern nur ein 6 Monate single Entry Visum gibt und den Schweizern nur ein 8 Monate double Entry. Wir wollten aber ein 12 Monate multiple Entry Visum. Der Herr auf der Botschaft empfahl uns das E-Visa. Dieses sei 12 Monate gültig. Dann könnten wir einen Flug in eine Stadt nahe der Grenze nehmen und so immer noch möglichst weit über Land reisen. Wir schauten ihn verständnislos an und verabschiedeten uns freundlich. Wir beschlossen unser Glück mit dem Indien Visum in Pakistan zu versuchen. Von anderen Schweizer Reisenden wusste ich, dass dort ein Jahresvisum erhältlich ist. (Nachtrag: So war es tatsächlich.)

Umgebung des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten

Soodeh zeigte mir die Streetfood Stände in der 30. Tir Strasse neben dem Iranischen Nationalmuseum bzw. beim Moallem Park. Für das Museum selbst waren wir schon etwas spät dran. Es ist so ausführlich und gross, dass man dafür mindestens vier Stunden Zeit haben sollte. Es zeigt die ganze Geschichte des Persischen Reichs bis zum heutigen Iran auf. Die angrenzende Kushk Mesri Strasse ist eine autofreie Fussgängerzone. Sie führt durch die Umgebung des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten. Hier irgendwo in einem Büro oder auf einem Server war mein Visumantrag so lange verschlampt worden. In der Umgebung der alten Bürogebäude herrschte eine karge Stille. Nur in der in der Nähe der Fakultät für Künste war etwas Leben hörbar. Eine herbstliche Kunstinstallation liess auch uns beim Spielen und Fotografieren verweilen.

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Iran hat eine andere Zeitrechnung: der Persische Kalender. Dieser begegnete mir an der Grenze von Armenien nach Iran. In diesem Artikel erzähle ich dir, wie ich in den Iran eingereist bin, was mit meinem Pass und meinem E-Visum geschah und wie ich trotz später Stunde doch noch nach Täbris gekommen bin.

Zögern bei der Einreise im Niemandsland

Ich erwägte kurz, wie geplant bis nach Mitternacht mit der Einreise zu warten. Damit ich einen Tag länger im Iran bleiben könnte. Das Sicherheitspersonal der iranischen Grenzwache bat mich jedoch weiter zu gehen. Und keiner der Grenzwächter wollte mir die iranische Uhrzeit verraten. Ich ging weiter und reiste gezwungenermassen ungeplant einen Tag früher in den Iran ein. Am Eingang der Passagier Halle wurde ich nach dem Pass und Visum gefragt. Die Grenzpolizisten am Schalter verrieten mir freundlicherweise nun die iranische Uhrzeit. Dann stempelten sie mein E-Visum, nicht jedoch meinen Pass! Gemäss der Zeitrechnung im Iran ist gerade das Jahr 1398. Der persische Kalender zeigte gerade das Datum 19. Āsar 1398. So führte die Zeitrechnung im Iran, bzw. der persische Kalender zur grössten je erlebten Zeitverschiebung auf meiner bisherigen Reise. Auf einen Schlag war ich nun 621 Jahre in der Zeit „zurück“ gereist. Ob ich es noch nach Täbris schaffen würde?

Willkommen im Iran bzw. in der Provinz Südaserbaidschan

Nach einer Gepäckkontrolle des Zolls war ich definitiv im Iran angekommen. Das Grenzgebäude war hauptsächlich eine Halle mit Wartesaalbestuhlung. Um diese Halle waren Büros, Kiosks, das Zollbüro, Toiletten, eine VIP-Lounge und je ein Gebetssaal für Männer und Frauen angeordnet. Ob ich wohl im Männer Gebetssaal übernachten könnte? Ich traute mich nicht. Ich meinte, es wäre nun zu spät um nach Täbris zu trampen. Nachdem ich die aufdringlichen geldwechselnden Männer und Taxifahrer los war, machte ich es mir im Wartesaal gemütlich. Derweil zogen unablässig Menschen mit Säcken, Kisten und grossen Taschen an mir vorbei. Es waren die armenischen Einkaufstouristen, die ihre Waren über die Grenze nach Armenien brachten. Aufgrund der andauernden Sanktionen gegen den Iran ist die Landeswährung, der Rial, regelrecht abgestürzt. Der Einkaufstourismus ist seither noch lukrativer geworden als zuvor.

Spät nachts doch noch nach Täbris mit dem Bus

Zwei Stunden später sah ich zwei Europäer im Wartesaal. Sie seien mit dem Direktbus von Jerewan nach Teheran unterwegs. Der Bus sei halb leer. Sie stellten mich einem iranischen Passagier vor, welcher gut Englisch sprach. Er könne den Fahrer fragen, ob ich auch ein Stück mitfahren könne. Eine knappe Stunde später war der Bus bereit. Es waren drei Stunden Fahrt bis Täbris. Gegen zwei Uhr morgens erreichten wir Täbris.

Zu Gast bei der Familie eines Freundes

Ein guter Freund meiner Schwester kommt ursprünglich aus Täbris. Er und ein weiterer Bruder leben in der Schweiz. Der Rest der Familie wohnt in Täbris. So kam es, dass ich bei ihnen in Täbris herzlich willkommen war.

Trotz früher Morgenstunde wollte mich die Familie abholen kommen. Der Busbegleiter machte mit ihnen einen Treffpunkt an einer Tankstelle bei einer Autobahnausfahrt aus. Dort wurde ich von der Obhut des Buspersonals an die Familie übergeben. Der älteste Bruder und die Schwester meines Freundes holten mich ab. Als wir gegen drei Uhr in der Wohnung ankamen, fragten sie mich im Auftrag ihrer Mutter in vollem Ernst, ob ich gerne Abendessen möchte. Ich lehnte dankend ab. Bald schlief ich im Gästezimmer, welches eigentlich das Zimmer der Mutter war, müde ein.

Schwimmen gehen im Iran

Der älteste Bruder meines Freundes nahm mich mit in die Stadt. Zuerst musste er in seiner Bank Zahlungen aufgeben. Dann besuchten wir zusammen eine Moschee, das historische Museum von Täbris und einen Friseur. Währenddessen hatte seine Mutter zuhause fleissig Köstliches gekocht. Am Abend wollten wir ins Hallenbad. Bis wir ein Hallenbad fanden, welches Männertag hatte, dauerte es eine Weile. Die grossen Bäder hatten gerade Frauentag. Das heute für Männer geöffnete Bad hatte dafür nebst einem kleinen Schwimmbecken auch ein Jacuzzi und eine Sauna. Bevor wir nach Hause fuhren, verpflegte uns der Bademeister mit Fruchtsaft und mit Sirup getränkten Süssigkeiten. Diese heissen auf Türkisch Geyganakh, bzw. Khagine (خاگینه) auf Farsi. In der Provinz Südaserbeitschan wird vor allem Aserbaidschan-Türkisch, bzw. die südaserbaidschanische Ausprägung davon, gesprochen. Am nächsten Tag zeigte mir die Familie den Basar von Täbris und das Dorf Kandovan.

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Moynaq lag 1960 noch am Aralsee. Die Lage der ehemaligen Hafenstadt ist heute fast surreal. Heute 2021 muss man von dort ein ganzes Stück bis zum Aralsee fahren, denn seit 1960 wurde der Aralsee immer kleiner. Oben im Bild ist eine Illustration mit dem Aralsee 1960 und heute 2021 zu sehen. In dunkel blau die Grösse des Sees heute Die dunklen Konturen heben die ursprüngliche Grösse des Sees von 1960 hervor.

Ressourcen zum Thema Aralsee

Buch-Tipps zum Thema Aralsee, ökologische Katastrophe und Wasserwirtschaft

Der Aralsee im Unterricht: vorbereitete Lektion sowie ein Film

Mein Erlebnisbericht – Exkursion zum Aralsee

Aufbruch zur Aralsee Exkursion per Taxi

Nach dem Frühstück im Hostel bestellte uns der Receptionist des Hostels in Nukus ein Taxi zum etwas ausserhalb liegenden Busbahnhof. Zusammen mit zwei anderen Reisenden, einem Spanier und einem Neuseeländer, fuhr ich von dort mit dem Bus nach Moynaq. Der Bus fuhr bereits um 8:50 Uhr statt um 9:00 los. Die Fahrt nach Moynaq kostet 15’000 uzs und dauert etwas mehr als drei Stunden.

An der Bushaltestelle in Moynaq nahm uns ein Herr kostenlos mit zum Schiffsfriedhof. Als er bemerkte, dass wir hier alles genau anschauen wollten verabschiedete er sich. Der Neuseeländer verabschiedete sich gegen 14 Uhr und nahm den letzen Bus zurück nach Nukus. Der Spanier und ich blieben bis gegen 15 Uhr beim Schiffsfriedhof von Moynaq.

Suche nach einem Fahrer in Moynaq

Wir wollten versuchen einen Transport zum Aralsee zu finden. Als wir jedoch bemerkten, dass dies an der Strasse nicht möglich ist, suchten wir ein Hostel auf. Der Hostelbesitzer machte einige Telefonanrufe. Der Transport nach Aral koste 150 $ pro Auto, meinte er schliesslich. Die Fahrt zum Aralsee daure drei bis vier Stunden hin und etwa zwei bis drei Stunden zurück und sei nur als Rundtour erhältlich. Es fährt dort selten jemand nur hin oder nur zurück.

Wir beschlossen, am nächsten Tag nochmal nach einer günstigeren Variante zu suchen. Allerdings war der Preis im Vergleich mit Touren von Nukus aus, schon mehr als die Hälfte günstiger. Wir zelteten im Schiffsfriedhof. Zwischen Schiffen, die hier 1960 noch im Aralsee schwammen. Die Nacht war windstill und sternenklar. Der Schlafsack des Spaniers war nicht ganz warm genug.

Mangels alternativen den Transport im Hostel gebucht

Am Morgen war wenig los auf der Strasse von Moynaq. Darum beschlossen wir nochmal im Hostel vorbei zu gehen. Dort buchten wir nun den Transport zum Aralsee. Der Besitzer bot uns während dem Warten auf den Fahrer ein Tee an. Und stellte auch noch etwas Wurst auf den Tisch. Mit dem WLAN des Hostels verging die halbe Stunde schnell. Es reichte gerade, um die Nachrichten der letzen 24 Stunden zu lesen und die wichtigsten zu beantworten. Wie versprochen war der Fahrer namens Furi (+998 944 503 010, +998 937 082 385) 30 Minuten später da. Er stand neben dem Lada im Hof des Hostels. (Nachtrag: Am nächsten Tag trafen wir den Fahrer als Taxifahrer an der Busstation von Moynaq. Wer direkt hinfahren will, kann also direkt dort bei den Taxifahrern nach Furi fragen.)

Eine Wüste dominiert von Gasindustrie

Die Strasse führte weiter als gedacht. Nach Moynaq kam noch ein Dorf namens Uchsay. Dann wurden die intakten Asphaltstücke kürzer. Etwa drei Kilometer ausserhalb des Dorfes war die erste Gasverarbeitungsanlage. Entlang der Piste folgten davon noch einige mehr. Später waren dann nebst der spärlich bewachsenen Wüstenlandschaft vor allem Gasbohrtürme und Gasleitungen zu sehen.

Überraschend zum Aral Canyon Viewpoint

Etwa nach 50 Kilometern bog der Fahrer nach Westen ab. Er fuhr über eine schmale Ruckelpiste. Am Horizont leuchtete eine lange Felsformation. Dieser näherten wir uns langsam in der nächsten Stunde. Kurz davor wurde ein Weg sichtbar, welcher auf die Felsformation führte. Von dort oben war das Ausmass des ehemaligen Aralsees nun zu erahnen. Etwas weiter öffnete sich ein Tal aus umgefallenen erodierten Felsstücken – den Aral Canyon. Diese eindrückliche Landschaft faszinierte uns sehr. Da anzukommen war für uns eine Überraschung, wir hatten nicht damit gerechnet, hier so etwas zu sehen. 

Ab ins Salzwasser des Aralsees

Nach etwa einer Stunde Fahrt auf dem Hochplateau, führte ein Weg runter an den Aralsee. Wir baten den Fahrer, uns an den See zu bringen. Bei einem kleinen Steg und einer Badeplattform hielt er. Diese Plattform musste wohl einst im Wasser gestanden haben. Jetzt war sie bereits etwa ein Dutzend Meter vom Wasser entfernt. Der Strand war über weite Strecken schlickig. Direkt neben der Plattform sank ich bis zu den Knien im Schlick ein. Nun deutete uns der Fahrer auf die andere Seite zu gehen. Dort war der Sand etwas fester.

Das Wasser war kühl. Die Wasseroberfläche war mit einem rosa Film bedeckt. Darin schwammen kleine Krebse. Sie waren schwarz, grün oder orange. Nur die orangen bewegten sich noch, die anderen waren wohl schon tote Biomasse. Der Grund des Sees war an den meisten Stellen gerillt. Der Boden war nicht überall gleich fest. An einigen Stellen sanken wir leicht ein. Auch weit draussen im See konnten wir noch komfortabel stehen. Das Wasser war sehr salzig. 

Aralsee von 1960 heute 2021 schwer vorstellbar

Ich war zwar nun am Ufer des Aralsees. Doch wie der Aralsee 1960 noch ausgesehen hat, konnte ich mir heute 2021 trotzdem sehr schwer vorstellen. Damals wäre ich an dieser Stelle einige Meter unter Wasser gewesen. Die Lage des Ufers vom Aralsee hat sich drastisch geändert. Heute kann man eigentlich nicht mehr von einem Aralsee sprechen.

Durch das Seebecken zurück nach Muynaq

Nach dem Baden war es bereits drei Uhr. In der Nähe der ehemaligen Schwimmplattform stand ein Jurtencamp. Von dort näherte sich ein junger Mann mit seinem Vater. Er fragte uns, ob er mit uns nach Muynaq mitfahren dürfe. Da wir noch zwei Sitze frei hatten, nahmen wir ihn gerne mit. Die Fahrt nach Muynaq war nun im Vergleich zur Hinfahrt über das Hochplateau eher unspektakulär. Wir fuhren durch eine öde Landschaft mit dunklem eingetrocknetem Schlammboden.

In regelmässigen Abständen querten wir kleine Furchen, welche in Richtung See in die Landschaft gegraben worden waren. Ob diese Furchen durch den Rückgang des Wasserstand seit 1960 natürlich entstanden oder für die Landwirtschaft von heute gegraben wurden blieb mir schleierhaft. Nach etwa einer Stunde erreichten wir wieder den Ort, an dem wir am Morgen abgebogen waren. Von dort war es nochmal eine Stunde durch das Gasgewinnungsindustriegebiet bis nach Uchsay und Muynaq. Der Spanier übernachtete mangels gutem Schlafsack diese Nacht im Hostel. Ich zeltete nochmal auf dem Schiffsfriedhof.

Busfahrt zurück nach Nukus

Bereits um 6 Uhr war ich wach. Der Wind war diese Nacht etwas heftiger gewesen. Am Morgen hatte er sogar zwei Heringe meines Zelts aus dem Sand gerissen. Die Sonne ging erst gegen sieben Uhr auf. Vom Schifffriedhof war es eine Stunde zu Fuss zum Busbahnhof von Muynaq. Ich erwischte aber einen Ortsbus (1000 uzs) zum Busbahnhof und war somit eine gute Stunde zu früh. Der Bus nach Nukus fährt täglich um 9, 12 und 15 Uhr. (Minibusse nach Kungrad fahren in unregelmässigen Abständen.)

Hintergrund Infos zur ökologischen Katastrophe am Aralsee

Bewässern in ariden Regionen ohne Bodenversalzung

Das Problem der Versalzung der Böden entsteht durch die Verdunstung von Bewässerungswasser. Der kapillar aufsteigende Bodenwasserstrom könnte jedoch gestoppt werden. Er würde abbrechen, wenn man den Grundwasserspiegel durch die Bewässerung nicht anheben, sondern dank Drainagegräben annähernd auf dem alten Niveau halten würde. So könnte man sicher stellen, dass das Grundwasser nicht verdunstet und somit die Böden nicht versalzt. So weitsichtig, war das Sowjetische Bewässerungssystem zur Baumwollproduktion jedoch leider nicht. Was in den letzten sechs Jahrzehnten zu einem stetig sinkenden Seespiegel am Aralsee führte.

Hoffnung auf Wiederherstellung des Sees

Gemäss dem Dierke Weltatlas konnte die Absenkung des Seespiegel des Aralsee 2008 gestoppt werden. Dies ist allerdings nur richtig für den kasachischen nördlichen Teil des Aralsees. Kasachstan bemüht sich dort mit Gegenmassnahmen den Seespiegel wieder anzuheben. „Durch den Bau von Dämmen (z. B. Kok-Aral-Damm) und die Ausbesserung der oft undichten Bewässerungskanäle wird versucht, den Wasserstand im Kleinen (nördlichen) Aralsee anzuheben. Tatsächlich konnte sich der Wasserstand etwas erholen, ebenso sank der Salzgehalt ab. Der Syrdarja erreicht den Kleinen Aralsee mittlerweile wieder beständig. Auch die ökologischen Bedingungen haben sich dort verbessert, selbst Fischfang ist wieder möglich.“ Im südlichen usbekischen Teil des Aralsees sind heute 2021 keine Anstrengungen in diese Richtung auszumachen. Hier nutzt man die nun leichter zugänglichen Gasvorkommen und baut in Muynaq mit Hilfe der Chinesen grosse Hotels für den Katastrophen Massentourismus.

Weisst du noch etwas anderes über den Aralsee? Schreibe gerne unten einen Kommentar.

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In den etwas mehr als drei Wochen Entdeckungsreise durch Tadschikistan habe ich sehr viele gastfreundliche Menschen und hilfsbereite Fahrer angetroffen. Nun verliess ich dieses bergige Land und fuhr zur Grenze des flachen Usbekistan. Die Taxifahrt von Panjakent nach Samarkand verlief in zwei Etappen. Zuerst mit der tadjikischen Marshrutka (7 Somoni) also einem Sammeltaxi vom Bazar in Panjakent zur Grenze, dahinter fuhr ich mit einem Taxi nach Samarkand.

Ausreise aus Tadschikistan

Ich war der einzige westliche Tourist im Taxi. Die meisten fahren entweder mit einem privaten Taxi zur Grenze oder direkt von Dushanbe nach Samarkand oder fliegen nach Tashkent. Beim Ausstempeln an der Grenze musste ich ein letztes Mal mein tadschikisches E-Visum zeigen. Dann marschierte ich vorbei an einer langen Kolonne wartender Autos. Diese werden offenbar vom Zoll genau inspiziert.

Dem Präsidenten entgegen marschieren

Von weitem winkt der tadschikische Präsident „good bye“. Es ist nicht gern gesehen, wenn Touristen Fotos machen von den Präsidenten Postern. Ich habe mich darum bemüht, die Plakate beim Fotografieren in den letzen drei Wochen nicht in meinem Bildausschnitt zu haben. Bei der grossen Anzahl an fassadenhohen Postern war dies eine Herausforderung. Es gibt mindestens drei Dutzend verschiedene Ansichten des winkenden Präsidenten. Am besten hat mir das Poster gefallen auf dem der Präsident über Tulpen schwebend winkt. Als ich den Zoll passiert hatte, wurde auf der anderen Seite des Zollgebäudes gerade ein neues Poster montiert.

Es zeigte den Präsidenten von Tadschikistan mit einem anderen Mann. Ob das vielleicht der usbekische Präsident war? Ich lief weiter zur usbekischen Passkontrolle. Am Zaun nach der usbekischen Passkontrolle stand wieder ein Grenzbeamter. Er prüfte nochmal meinen neuen Stempel im Pass. 30 Tage dürfte ich nun ohne Visa im Land bleiben.

Die Fahrt nach Samarkand

Das Taxi nach Samarkand koste zehn Dollar, meinte der letzte Grenzbemte. Gut möglich, dass man es auch günstiger hinkriegt. Doch ich unterliess es nun jedes Auto abzuklappern und nach einem Sammeltaxi zu fragen. Vielleicht könnte man auf dem Weg von der Grenze nach Samarkand auf eine Marshrutka umsteigen. Doch ich hatte keine Lust zum Verhandeln und setzte mich einfach in den alten Chevrolet des Usbeken, der mir schnell entgegen gekommen war. Wir rasten nun über die flache Strasse in Richtung Samarkand, vorbei an den vielen kleinen Minibussen. Hier wurden diese wohl nicht mehr Tangem genannt. Denn es waren anders als in Tadjikistan keine , sondern Chevrolets. Sein Auto sei ein usbekisches Auto meinte mein Fahrer. Dass es sich um eine amerikanische Marke handle, liess er nicht gelten.

Automarkt in Usbekistan

Nun fiel mir wieder ein, was ich über den Automarkt in Usbekistan gelesen hatte. Die usbekische Regierung hatte vor einigen Jahren mit zwei Autoproduzenten eine Marktzulassung ausgehandelt. Bedingung war, dass sie im Inland produzieren würden. Der auserkorene Autohersteller war Daewoo und als dieser 2008 von Chevrolet übernommen wurde, stieg die Modellpalette in Usbekistan leicht an. Auf anderen – im Ausland hergestellten – Autos wird beim Import ein horrender Zoll erhoben. Wer genügend Kleingeld hat, kümmert dies bestimmt nicht. Vereinzelt sah man also einen fetten Offroader oder eine edle schwarze Mercedes Benz Limousine. Der einfache usbekische Bürger hat aber wohl keine grosse Wahl. Also fährt er Daewoo oder Chevrolet. Ausser natürlich, er hat noch eine untötbare sowjetische Karre. Bestimmt gibt es auch Autofahrerinnen. Es sind mir aber keine begegnet.

Der Taxifahrer fuhr mich exakt vor mein Wunschhostel in Samarkand.

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Heute wollte ich per Taxi nach Dushanbe. Denn der Zug nach Dushanbe fährt nur einmal wöchentlich. Beim Frühstücken grüsste mich ein Kunde von Zoir. Er ist Tajikisch-Lehrer an der Universität. Er wollte mich zum Taxistand nach Dushanbe bringen. Schon wieder durfte ich von der grossen Gastfreundschaft profitierten. Am Taxistand von Kulob fanden wir in Kürze einen fast vollen Mercedes. Den letzen Platz im Taxi nach Dushanbe füllte ich auf und los gings. Unterwegs war das Nurek Reservoir zu sehen. Ein wunderschöner Stausee zwischen kantigen Berghängen. Den Damm haben die Sowjets in den Achtzigern fertig gestellt.

Der Busbahnhof ist nicht im Zentrum

Leider verpasste ich in Dushanbe im Stadtzentrum auszusteigen. Darum liess ich mich vom Busbahnhof mit dem Taxi zum Wohnort meines Couchsurfing Gastgebers fahren. Diese zweite Taxifahrt innerhalb Dushanbe kostete fast gleichviel wie die Fahrt von Kulob nach Dushanbe (35 Somoni). Die Frau meines Gastgebers hiess mich herzlich willkommen und zeigte mir mein Zimmer in einer Wohnung im zweiten Stock.

Couchsurfing in einer eigenen Wohnung

Später erfuhr ich, dass die Familie zwei Stockwerke weiter oben wohnt. Die Wohnung mit meinem Zimmer wird im Winter von den Eltern des Gastgebers bewohnt. In der restlichen Zeit lädt er Couchsurfer ein. Es war wohl eines der grosszügigsten Angebote auf der bisherigen Reise. Am späten Abend traf der zweite Gast ein – Gianpietro aus Italien.

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Eine Marshrutka nach Kulob fuhr gerade nicht. Aber ein Taxifahrer war interessiert mich nach Kulob zu fahren. Ich erklärte ihm, dass ich es nicht eilig habe. Er dürfe gerne noch mehr Passagiere mitnehmen. So halbierte sich der Preis auf die üblichen 100 Somoni. Bis wir tatsächlich nach Kulob los fuhren waren wir also nun noch etwas im Dorf Qalai Khumb unterwegs. Zuerst brachte er einem Nachbarn einige Dokumente, dann holte er ein paar junge Männer aus dem Nachbardorf und brachte sie nach Qalai Khumb. Dazwischen fragte er jeden, ob er nach Kulob wolle. Eine knappe Stunde später war ein weiterer Passagier gefunden und wir bogen an der Brücke Richtung Süden ab. Eine Weile war die Strasse noch miserabel.

Gute Strasse – kurze Fahrt

Plötzlich verwandelte sich die Strasse in eine gut ausgebaute Hauptstrasse. An einigen Stellen war sie zwar durch Geröll etwas verengt. Der Fahrer gab alles. Er nutzte die Fahrbahnen als wäre Einbahnverkehr. So wurden leichte Kurven nun gerade. Am nächsten Pass war die Automatikschaltung etwas weniger sportlich als der Fahrstil des Fahrers. Es wurde wieder gemütlicher. Unterwegs kauften wir Granatäpfel am Strassenrand. Nach zwei Stunden waren wir schon am südlichsten Punkt. Hier musste ich am Checkpoint meinen Pass und Visum zeigen. Die Strasse nach Kulob war nun wieder etwas schlechter. Trotzdem erreichten wir Kulob bereits nach drei statt den erwarteten vier Stunden. Am Ortseingang von Kulob liess der Fahrer aus Qalai Khumb sein Auto waschen. Scheinbar kann man von der Polizei wegen schmutzigen Autos gebüsst werden.

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Mein Gastgeber Ganji kam mit mir ins Dorfzentrum von Rushon. Er wollte mir helfen ein Taxi bzw. ein Jeep nach Qalai Khumb zu finden. Dies war keine einfache Aufgabe. Bis wir eine Mitfahrgelegenheit für mich fanden dauerte es zwei Stunden. Die meisten Fahrer wollen Fahrgäste bis Dushanbe mitnehmen.

Frische Früchte geschenkt bekommen

Während sich Ganji weiter um eine Mitfahrgelegenheit für mich bemühte, wurde ich von einem Ladenbesitzer entdeckt. Zuerst zeigte er mir sein Restaurant im oberen Stock. Diesen Raum könne man mieten für Anlässe erklärte er mit Händen und Füssen und zeigte mir insbesondere den ausgestopfen Vogel und den Hirschkopf. Diese habe er selber gejagt. Er wollte mich aber eigentlich eingeladen, um mit mir ein Paar Früchte von seinen Bäumen im Garten hinter dem Haus zu schütteln. So war ich bald mit einem ganzen Sack voller Äpfel und Birnen wieder bei Ganji. Schliesslich durfte ich mit dem vollen Auto von Ganji’s Nachbar als zweiter Passagier auf dem Beifahrersitz mitfahren. Dieser wollte auch bis nach Dushanbe fahren, willigte aber ein, mich als überzähliger zahlender Passagier auch noch mitzunehmen. Auf dem Beifahrersitz sass ich dann für sechs Stunden mit dem zweiten Passagier auf dem Beifahrersitz. Er nahm es gelassen. Dies war meine erste Fahrt auf einem geteilten Beifahrersitz. (Nachtrag: Doch es sollte nicht die letze sein auf meiner Reise. Im Iran haben wir öfters nur so eine Mitfahrgelegenheit erhalten.)

Mit dem Jeep nach Qalai Khumb machten wir einmal Halt um zu essen bei einem Restaurant sowie ab und zu, um den klappernden Deckel der Motorhaube zu fixieren. Bald erreichten wir Qalai Khumb – den Ort mit der Strassenverzweigung. Von hier kann man nach via Südroute oder Nordroute nach Dushanbe fahren. Für mich war aber erstmal Zeltplatz suchen und ausruhen angesagt. Ich hatte heute das letze Stück entlang des Wachankorridors hinter mich gebracht.

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Mein Gastgeber lud mich auf eine Wanderung zu den Hügeln mit Aussicht über Biskek ein. Wir machten uns kurz vor Mittag auf und fuhren mit einem Bus an den Stadtrand. Von dort bestiegen wir eine Hügelkette. Die Aussicht über Biskek wurde mit jedem Hügel etwas grösser. Wir liefen bis zu einer Radiosendestation. Links unten war die präsidiale Residenz des Präsidenten von Kirgistan zu sehen. Es ist ein ausgedehnter Komplex von mehreren mittelgrossen Gebäuden. Als wir die Sendestation erreichten wanderten wir querfeldein runter, vorbei an einem muslimischen Friedhof. Wir näherten uns nun dem Nachbarort von Biskek hinter den Hügeln.  Von hier wollten wir einen Bus zurück in die Stadt nehmen.

Ein Wunsch an die kirgisische Nation

Unten am Fuss des Hügels, in der Nähe der Bushaltestelle, stand ein grosses Schild. Sinngemäss übersetzt stand darauf: „Lass Freundschaft unter unseren Menschen entstehen, lass Wohlbefinden unser Land erfüllen.“ Weise Wünsche an eine Nation die latente Spannungen zwischen Usbeken und Kirgisen verspürt. Kirgistan heisst Land der Kirgisen. Usbekistan heisst Land der Usbeken. Doch der Übergang ist sehr fliessend und hält sich oft nicht an die Grenzen die einst von Stalin gezeichnet wurden. So leben Usbeken in Kirgistan und Kirgisen in Usbekistan. Seit den Unruhen vor einigen Jahren sind allerdings einige in das Land geflohen, in dem sie in der Mehrheit sind.

Mit Taxi und Bus zurück

Es kam leider kein Bus. Daher nahmen wir schliesslich ein Taxi bis an den Stadtrand und versuchten dort erneut einen Bus zu erwischen. Die Dichte an Bussen war sehr niedrig. Wir quetschten uns schliesslich in Kirgisischer Manier in einen überfüllten Bus.

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Am Morgen begannen wir mit der Organisation der Rückführung bzw. Heimreise von Fabienne. Es stellte sich heraus, dass die Unfallversicherung Ihres Arbeitgebers die Organisation nach Deutschland outgesourced hatte.

Warten auf die Unfallversicherung

Nun mussten Röntgenbilder an die Versicherung geschickt werden. Diese mussten die Vertrauensärzte der Versicherung sichten. Dann sollten diese entscheiden, ob ein Rückflug mit einem normalen Flug möglich ist. Es vergingen Stunden bis Fabienne Antwort erhielt. Offenbar hatten sie Mühe die kirgisische Vorwahl richtig zu wählen.

Alles selber organisieren

Mit der zweiten Sachbearbeiterin fanden wir schliesslich heraus, dass sie ihren Flug selber upgraden und ein fit to fly Zertifikat, sowie eine Thrombose- Präventionsspritze besorgen müsse. Dies erfuhr sie leider erst gegen 21 Uhr. Also neun Stunden vor ihrem Heimreise Flug. Dank der sehr grossen Unterstützung unserer Gastgeber schafften wir es jedoch sogar zu später Stunde noch die nötige Spritze und das Zertifikat zu bekommen. Derweil versuchte Dominique den Flug umzubuchen. Dies war jedoch aufgrund der Kurzfristigkeit nicht mehr möglich. Fabienne sollte dann am Flughafen nachfragen, ob ein Upgrade möglich sei. Nur die Rollstuhltransporte an den Flughäfen konnten so kurzfristig dazu gebucht werden.

Am internationalen Flughafen Manas

Mit einem komfortablen Taxi fanden wir den Weg zum Flughafen in 40 Minuten, denn es war drei Uhr morgens. Der Check-In von Fabiennes Airline war noch ziemlich menschenleer. Leider war die Dame am Schalter nicht flexibel genug, um Fabienne ein Business Class-Upgrade zu verkaufen. Das einzige, was sie hinbekam war ein Platz in der ersten Reihe. Nach dem fit to fly Zertifikat fragte sie nicht. Zum Abschied steckte ich Fabienne die Thrombose Präventionsspritze und drückte sie herzlich.

Röntgenbild ist nicht gleich Röntgenbild

Im Moskau klappte der Rollstuhltransfer für Fabienne. Sie schaffte es dort auch noch ein Buisness Class Upgrade zu ergattern. – Inzwischen wurde Fabienne in Zürich operiert. Denn auf dem Röntgenbild in der Schweiz wurde sichtbar, dass der Bruch leider nicht so sauber war, wie es auf den Röntgenbildern in Kochkor und Biskek ausgesehen hatte. 

Mit dem Taxi vom Manas Airport nach Biskek

Um mich nach dem Abschied etwas aufzumuntern, fragte ich den Taxifahrer nach seiner Lieblingsmusik. Diese Fahrt wurde zur schönsten nächtlichen Taxifahrt meiner Reise. Er arbeitet übrigens nur nachts, weil dann die Strassen weniger voll sind. Ich war etwa gegen fünf Uhr morgens wieder bei meinen Gastgebern und schlief bis am Nachmittag.

Musikempfehlungen meines Taxifahres aus Biskek

Der Beitrag Fabienne’s Heimreise mit gebrochenem Fussknöchel erschien zuerst auf slow travel to asia.ch.