Aserbaidschan ist eine Republik und hat ein präsidentielles Regierungssystem mit Premierminister. Es gehört geografisch zum Kontinent Asien. Und befindet sich in der Region des Südkaukasus. Im Norden grenzt es an Russland, im Osten an das Kaspische Meer, im Süden an Iran und im Westen an Armenien und Georgien. Die Internet Domain ist .az und die internationale Telefonvorwahl ist +994. Doch was ist eigentlich die Landessprache von aserbaidschan?

In Aserbaidschan ist die Landessprache Aseri

Aserbaidschanisch oder Aseri, ist die offizielle Landessprache. Zudem wird Russisch gesprochen. Aserbaidschanisch wird auch Aserbaidschan-Türkisch genannt. Denn die Sprache gehört zu den südwestlichen Turksprachen. In Aserbaidschan basiert Aseri auf dem Dialekt von Baku. Allerdings wird Aseri weit über Aserbaidschan hinaus gesprochen. Denn Aseri wird auch im Iran und Irak, in Russland, Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan, Georgien und Armenien, sowie in der Ukraine und der Türkei gesprochen. Im Iran ist Aseri die wichtigste Turksprache und basiert Aseri auf dem Dialekt von Täbris.

Geheimdienste und militärische Bündnisse

Aserbaidschan ist in folgende militärische Bündnissen involviert:  Shanghai Cooperation Organisation, KFOR, TAKM, GUAM und Türkei. Der Geheimdienste bzw. Nachrichtendienst heissen Milli Tehlukesizlik Nazirliyi (MTN).

Bevölkerung und Religion

Der aserbaidschanische Pass belegt Rang 50 auf dem internationalen Passindex. Das Staatsgebiet von Aserbaidschan erstreckt sich über 86’600 Quadratkilometer. Mit 10’047’719 Einwohnern belegt es den Rang 89 auf der Länderrangliste der Einwohnerzahlen. Daher leben im Durchschnitt 116 Einwohner pro km². Die Menschen in Aserbaidschan sind zu 93.4% Muslime, 2.5% Russisch-Orthodoxe, 2.3% Armenisch-Katholisch, 1.8% Andere (Schätzung aus dem Jahr 1995). Diese Zahlen sind mit Vorsicht zu geniessen, denn eine Religionszugehörigkeit ist in Aserbaidschan allgemein üblich. Die Zahlen der tatsächlich praktizierenden Menschen ist niedriger.

Wirtschaft und Währung

Die aserbaidschanische Wirtschaft belegte 2019 gemäss dem Global Competitiveness Index Rang 58 bei der Wettbewerbsfähigkeit. Auf dem Index der Korruptionswahrnehmung rangiert Aserbaidschan auf Platz 126. AZN ist die internationale Abkürzung für die Landeswährung: 1 Manat = 100 Qupik.

Meine Reise durch Aserbaidschan

Ich bin mit einem Touristen E-Visum pdf auf dem Telefon eingereist. Denn das Visum stellte die mir Aserbaidschan online aus. Dieses kostete 69 Euro. Falls man das Visum express will, also innerhalb eines Tages erhalten zahlt man 99 Euro. Am 15.10.2019 reiste ich per Schiff über das Kaspische Meer im Hafen von Alat ein. Folgende Transportmittel habe ich genutzt: Schiff, Bus, Autostopp. Während meiner Reise im Land bin ich in Hostels, bei einem Couchsurfing Gastgeber, spontanen Gastgebern, einer Ferienwohnung und mehrmals in meinem Zelt untergekommen. An folgenden Orten habe ich übernachtet: Baku, Shamakhi, Diyalli, Sheki, Saribas und Zagatala. Unterwegs habe ich 16 neue Kontakte in meinem Telefon gespeichert. Auf meiner Reise begleiteten mich in diesem Land immer wieder andere Reisende. Am 02.11.2019 reiste ich per Marshrutka nach Georgien aus.

Reiseberichte aus Aserbaidschan

Schifffahrt von Kuryk nach Alat

Einige Stationen vor dem Busbahnhof in Aktau stiegen wir aus. Alles was ich von Aktau sah waren die weiten Strassenzüge, ...
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Die ersten Tage in Baku

Am späten Nachmittag zog ich los, um Baku zu erkunden. Zuerst kaufte ich mir eine lokale SIM von Azercell. Als ...
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Aserbaidschan: Schlammvulkane und Granatapfelwein

Die Schlammvulkane von Aserbaidschan sind eine der Sehenswürdigkeiten der Region um Baku. Da wäre auch noch die Bibi Heybat Moschee, der ...
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Campieren über Shamakhi

Mit einem Stadtbus fuhr ich aus Baku in Richtung Nord-Osten. Ich war nun eine ganze Woche in Baku gewesen. Darum ...
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Per Autostopp nach Diyalli

Ich war gerade am Frühstücken, als ich von einem Herrn Besuch bekam. Er zeigte mir wo sein Haus sei. Ich ...
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Der See im Wald – Garanohur

Kurz bevor die Sonne mein Zelt anlachte, wachte ich auf. Der Morgentau war noch nicht gefroren, aber es war definitiv kühl. Schnell ...
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Vier Tage in Sheki

Beim Frühstück lernte ich Yesenia eine Reiseblogerin von den Kanarischen Inseln kennen. Sie war per Fahrrad nach Nepal gefahren. Danach ...
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Besuch im Bergdorf Saribas

Mein Tagesziel war das abgelegene Bergdorf Saribas. Die Iranerin Soodeh hat es mir als ein authentisches kleines Dorf empfohlen. Ich ...
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Die Stadt des Tanbur-Bauers – Zagatala

Ich wusste, dass zwei meiner französischen Hostelfreunde inzwischen in Zagatala in einem abgelegenen B&B angekommen sein mussten. Auf die Antwort ...
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Durch den Regen nach Tiflis

Es regnete in Strömen. Der laut redende Besitzer der Unterkunft bellte von der Haustüre zum Gartentor ein „Gute Reise und ...
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Kaukasus Rundreise: die Konflikte

Auf meiner Kaukasus Rundreise lernte ich viele historische und akteulle Konflikte der Region kennen. (Nachtrag: Seit Sommer 2020 wieder akut ...
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Frederike trifft auf Corona im Iran

In diesem Beitrag beschreibt Frederike ihre geplante Reise nach Australien und wie Corona ihre Pläne verändert hat - viel Vergnügen ...
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Aserbaidschan: Landessprache?

Aserbaidschan ist eine Republik und hat ein präsidentielles Regierungssystem mit Premierminister. Es gehört geografisch zum Kontinent Asien. Und befindet sich ...
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Es regnete in Strömen. Der laut redende Besitzer der Unterkunft bellte von der Haustüre zum Gartentor ein „Gute Reise und alles Gute“ durch den Regen. Nicht lange später kam ein Auto angefahren. Die beiden Männer hinter den angelaufenen Scheiben nahmen mich mit nach Zagatala. Dort zeigten sie mir, wo die Marshrutka Richtung Georgien fährt. Am Bushäuschen fragte ich erneut nach. Schliesslich kam eine Marshrutka. Sie fuhr jedoch nur bis Balakon. Um nach Georgien bzw. Tiflis zu fahren, müsse man nun umsteigen. Am Parkplatz standen zwei Marshrutkas mit georgischem Kennzeichen. Im wartenden Bus sassen bereits zwei Passagiere. Es dauerte eine Weile bis ich herausfand, dass der Bus erst in gut einer Stunde fahren würde. Somit hatte ich nun noch Zeit hier im Restaurant einige aserbaidschanische Manat zu verprassen. Als der Bus schliesslich losfuhr, ging es nicht lange und wir erreichten die Grenze.

Über die Brücke nach Georgien gehen

Da man mir versicherte, dass der Bus über die Grenze fährt, liess ich mein Gepäck im Bus. Zusammen mit anderen Passagieren, spazierte ich über die Grenze. Allerdings verlor ich bald die Übersicht, wer sonst noch im Bus gewesen war. Ausreise und Einreise waren bald erledigt. Dazwischen lag nur eine kleine Brücke, die über einen Bergbach führte.

Auf der georgischen Seite konnte ich nach der Einreise auch unkompliziert meine letzen aserbaidschanischen Manat in georgische Lari tauschen. Nun wartete ich auf den Bus. Als er schliesslich erschien, wurde ich herbeigerufen. Ich musste kurz mit dem Zöllner sprechen. Er wollte wissen, ob der Rucksack im Bus meiner sei. Als ich ihm dies versicherte, liess er den Fahrer und uns Passagiere einsteigen und weiterfahren.

Umsteigen in Lagodekhi

Der Bus fuhr jedoch anscheinend doch nicht nach Tiflis. Denn bereits im ersten Ort nach der Grenze, in Lagodekhi, wurde ich gebeten auszusteigen. Nun musste ich an einem Schalter ein Ticket nach Tiflis (10 Lari) kaufen. Damit durfte ich in die bereitstehende Marshrutka einsteigen. Diese fuhr kurz darauf in Richtung Tiflis los. Unterwegs hielten wir bei einer Ansammlung von Marktständen. Dort wurden lokale Spezialitäten wie Churchkhela (ჩურჩხელა) und Lavashana verkauft.

Später sprach ich mit meinem Sitznachbarn. Er brachte mir einige Georgische Worte und Speisen (Lakman, Shashlik, Samsa) bei. Als wir Tiflis erreichten, begleitete er mich zur Metrostation und spendierte mir die Fahrt mit seiner Metrokarte. Von der Metrostation war es nicht weit zum Hostel.

Abendspaziergang mit Couchsurfing Kontakt

Auf meine öffentliche Couchsurfing Anfrage haben sich Tekla und Elina gemeldet. Mit Tekla traf ich mich nach meiner Ankunft auf einen Stadtspaziergang. Wir spazierten am Sankt Gregor beim Freiheitsplatz vorbei. Dann runter in die Altstadt zum Theater und anschliessend zur Mutter von Georgien. Zum Abschluss fuhren wir mit dem Bus in den Park beim TV-Sendeturm. Am nächsten Tag trafen wir uns nachmittags nochmal für einen Spaziergang in einen der Parks von Tiflis.

Ankunft meiner Reisebegleitung Katarina

Am Abend spät, bzw. morgens früh kam Katarina in Tiflis an. Ich holte sie mit dem öffentlichen Bus ab. Für die nächsten drei Wochen würden wir zusammen durch Georgien und Armenien reisen. Nach dem Ausschlafen trafen wir den Couchsurfing Kontakt Elina zum Lunch im Mama Terra. Elina sprach sehr gut English und auch etwas Deutsch. Es war spannend mit ihr zu sprechen. Sie erzählte von einem Yoga Retreat, welches sie demnächst als Yoga-Instruktorin leiten würde. Später erzählte sie uns, warum sie sich von ihrem Mann scheiden liess und wie die Gesellschaft in Georgien darauf reagiert. Solche Geschichten zu hören erleichtern das Eintauchen in die lokale Mentalität und Kultur sehr.

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Beim Frühstück lernte ich Yesenia eine Reiseblogerin von den Kanarischen Inseln kennen. Sie war per Fahrrad nach Nepal gefahren. Danach besuchte sie ihre Heimat und ihre Familie. Doch nun war sie wieder auf dem Weg zu ihrem Fahrrad, welches sie in Nepal gelassen hatte. Die Flüge nach Nepal seien via Aserbaidschan am günstigsten.

Ausflug zu einer Burgruine Galarsan-Gorarsan

Sie wollte eine kleine Wanderung zu einer alten Burgruine machen. Die zwei Franzosen und ich zogen mit ihr zusammen los. Unterwegs haben wir uns ausgetauscht über Patriarchat, Emanzipation, Feminismus und über unser Rollenverständnis in einer idealen Familie. Spannend war auch zu hören, wie das alleine Reisen als Frau ist. In Kis besuchten wir noch die albanische Kirche. Zurück in Sheki suchten wir einen Imbissstand. Ich bestellte meinen ersten Shawarma in meinem Leben. Wir setzen uns im nahen Stadtpark auf eine Bank. Unweit vom Park ertönte traditionelle Musik. Wir begaben uns in die Richtung, aus welcher die fröhlichen Töne kamen. Vor einem Eingang blieben wir stehen. Davor war ein mit Plastikblumen geschmückter Mercedes geparkt.

Spontan auf einer Hochzeit

Nach einer Weile siegte die Neugierde über die Scham. Ich lief die Treppe hoch und setzte mich in der Lobby vor dem grossen Saal auf das Sofa. Kurze Zeit später folgen auch meine Hostel-Freunde. Durch die gläserne Saaltür beobachteten wir die Hochzeitsgesellschaft. Plötzlich kam ein Herr aus dem Saal und bat uns bitte in den Saal hinein zu kommen. Er hiess uns an einem noch freien Tisch Platz zu nehmen. Da sassen wir vier Touristen nun in einem Saal bei einer azerbeijanischen Hochzeitsgesellschaft. Schnell wurde allerhand Essen serviert und die Gläser mit Soda und Vodka gefüllt. Die Musik der Hochzeitsband dröhnte in ohrenbetäubender Lautstärke aus den Lautsprechern. Wir sassen leider direkt davor.

Ein Tanz zu Ehren des Ehepaars

Später wurden wir zum Tanz aufgefordert. Der Ablauf des Abends schien total orchestriert. Ein Moderator übergab jeweils das Mikrofon einer Person. Dann wurden die Leute an bestimmte Tischen zum Tanz aufgefordert. So wiederholte sich das Ganze von Neuem. Das Hochzeitspaar sass auf einer kleinen Tribüne am anderen Ende des Saals. Es war insbesondere mit Selfies machen und sich mit Gästen fotografieren lassen beschäftigt. In jeder Ecke des Saals gab es einen Bildschirm. Dort wurde live gezeigt, was zwei Kameramänner im Saal an Bildern einfingen.

Ein Abschied und ein neuer Gast aus Katalonien

Ich blieb an diesem Tag im Hostel. Es standen einige Haushaltaufgaben an. Das Guthaben meiner Prepaid-Kreditkarten musste geladen, Kleider gewaschen und Fotos sortiert werden. Beim Kleider aufhängen lernte ich einen Velofahrer aus Katalonien kennen. Er war seit April via Italien und Griechenland nach Azerbeijan gefahren. Er erzählte mir, dass er in Frankreich für die Katalonische Regierung arbeitete. Nun war ich neugierig. Ich hatte noch nie gehört, dass auch ein Teil von Frankreich als katalonisches Gebiet gilt.

Ein Ausflug ins Nachbardorf Verezet

Heute war das Wetter wieder schöner. Der Hostelbetreiber verriet mir den Weg zu einem schönen Aussichtspunkt. Die Wanderung führte mich ans nahe gelegene Stadtende von Sheki und dort einen steilen Weg hinauf. Als ich mich ausruhte, kam plötzlich einer der beiden Franzosen daher spaziert. Offenbar hatte er die selbe Idee. Jetzt wanderten wir zusammen über den waldigen Hügel ins Nachbardorf. Wir hatten spannende Gespräche über Beziehungen und Beziehungsformen. Beim Weg beim Abstieg nach Verezet erinnerte ich mich an den unglücklichen Abstieg in Kirgistan.

Per Anhalter von Verezet nach Sheki

Als wir heil im Dorf ankamen, dachten wir, dass hier wohl keine Marshrutka nach Sheki fahren würde. Die Frauen im Dorf sagten uns jedoch, dass jede Stunde eine fährt. Wir erhielten jedoch kurz darauf eine Mitfahrgelegenheit nach Sheki von einem Herrn in einem VW. Nach dieser Wanderung hatten wir ein kühles Bier verdient. Wir fanden eine Kneipe, welche an jedem Tisch einen Zapfhahn mit Zähler hatte. So konnten wir Bier zapfen wie an einer Tankstelle. Zufälligerweise erschienen kurze Zeit später unsere Hostel-Zimmergenossen in der gleichen Kneipe.

Alles Käse oder was?

So blieben wir noch eine Weile sitzen. Das Gesprächsthema Nummer eins war schliesslich, ob denn Frankreich oder Georgien den besseren Wein habe. Lustigerweise bestanden die Franzosen weniger auf dem besten Wein, als auf dem besten Käse. Ich gestand ihnen die grösste Weichkäse Variation zu. Aber beanspruchte das Prädikat bester Hartkäse für die Schweiz. Schliesslich waren die Franzosen erstaunt zu lernen, dass es auch in der Schweiz eine vorzügliche Weinproduktion gibt. Je mehr Bier vom Fass gezapft war, desto repetitiver wurden die Argumente. Schliesslich zahlten wir die Zeche bzw. den Zählerstand und suchten uns noch einen kleinen Imbiss.

Ab auf das Migrationsamt zur Registration

Wer länger als 15 Tage in Aserbaidschan bleibt, muss sich registrieren lassen. Mein Hostel in Baku hatte mich darüber informiert. Doch ich dachte nicht, dass ich so lange in Aserbaidschan verweilen würde. Nun war die Registration überfällig.

Der Hostelbetreiber erklärte mir, dass er den Registrations-Service nicht anbiete. Ich müsse selber auf das Migrationsamt gehen. Dieses liege am südlichen Rand von Sheki. Mit den Marshrutkanummern 1, 7 und 22 gelange man bis direkt vor das Amtsgebäude. Das Amtsgebäude war unübersehbar. Einer der Beamten sprach Englisch. Ich nahm bei seinem Schalter Platz und übergab ihm meinen Pass. Mein Hostel war ihnen noch nicht bekannt. Trotzdem bekam ich einige Minuten später ein Dokument mit Stempel, welches mir den Aufenthalt für weitere 15 Tage genehmigte und mich bei der Ausreise vor der happigen Busse verschonen sollte. Wer sich nicht registriert, wird bei der Ausreise mit einer Busse von 350 AZN bestraft.

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Kurz bevor die Sonne mein Zelt anlachte, wachte ich auf. Der Morgentau war noch nicht gefroren, aber es war definitiv kühl. Schnell zog ich mich an, packte meinen Wanderrucksack und den Rest in meinen grossen Rucksack. Ich beschloss, das Zelt zum Trocknen an der Sonne stehen zu lassen. Am Ende der Dorfstrasse fragte ich eine Frau im Garten nach dem Weg zum See Garanohur. Sie deutete mir, dass ich weiter unten hätte abzweigen sollen. Tatsächlich. Etwas weiter unten ging ein Weg links in Richtung Friedhof. Dieser führte mich stets aufwärts in die richtige Richtung. Bald schon sah ich die beiden Dörfer ganz weit unter mir. Der Weg war steiler und anstrengender als gedacht, war aber gut und schön. Die Herbstlandschaft war malerisch. Irgendwann endete der Wanderweg allerdings ohne dass Garanohur in Sichtweite wäre.

Zurück zum trockenen Zelt

Ich lief eine Stunde quer durch den Wald, bis ich den See fand. Gegen Mittag war ich dort. Ein See total umgeben von Wald hatte ich noch selten gesehen. Ich genoss mein Picknick und war am frühen Nachmittag wieder  zurück. Die Sonne hatte mein Zelt getrocknet. Ich brach es ab und wollte gerade los, als erneut ein Mann herbei spazierte. Er hatte einen Kessel dabei und wollte offensichtlich irgendwas sammeln gehen. Auf seine Frage antwortete ich ihm: Nein, ich habe kein Essen mehr. Heute war ich beim Garanohur See. Ich komme aus der Schweiz und gehe nun nach Ismailli. Nun erklärte er mir netterweise, was ich schon wusste. Auf dem Weg zur Hauptstrasse gebe es ein магазин, also einen Laden. Im nächsten Dorf begegnete ich zwei Touristen aus Azerbeijan, die auch zum See wollten. 

Via Ismailli nach Sheki

Sie unterschätzten die Wanderung wohl auch etwas. Allerdings erhielten sie gleich eine Mitfahrgelegenheit ins Dorf am Ende der Strasse. Wir verabschiedeten uns. Im gleichen Moment kam ein Lada in die andere Richtung gefahren und ich durfte mitfahren. In der nächsten Kleinstadt Ismailli blieb ich nur einige Minuten. Der Lada-Fahrer lud mich direkt an einem Busstopp in Richtung Sheki ab. Kaum war ich ausgestiegen, fuhr schon eine Marshrutka herbei. Unterwegs erhielt ich den Kontakt eines Aserbaidschaners. Ich könne ihn jederzeit anrufen, falls ich ein Problem habe. Ein Polizist, welcher gerade Feierabend hatte, erklärte mir, dass er nun nach Sheki fahre und dann nach Baku ins Spital. Die Strasse im Süden muss um einiges besser ausgebaut sein, wenn sich dieser Umweg für ihn lohnt.

Ankunft in einem gemütlichen Hostel

Die iranische Couchsurferin hatte mir ein gemütliches Hostel empfohlen. Dort duftete es wie bei meiner Grosstante. Ein junger Mann hatte das Haus von einer Familie gemietet. Diese war kürzlich nach Baku gezogen. Im Hostel traf ich zwei Franzosen und Wolfgang aus Deutschland. Zusammen gingen wir Abendessen. Der Kellner im Restaurant hatte eine spezielle Gabe. Er kannte Europäischen Pop aus den 80 er Jahren wie ein Musiklexikon. So lernten wir deutsche und französische Pop-Ikonen kennen, von denen wir zuvor noch nie gehört hatten.

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Mit einem Stadtbus fuhr ich aus Baku in Richtung Nord-Osten. Ich war nun eine ganze Woche in Baku gewesen. Darum machte ich mich auf den Weg ins Hinterland von Aserbaidschan. Mein Fernziel war Georgien. Mit dem Zug wäre ich in einem Tag dort angekommen. Das andere Aserbaidschan hätte ich so jedoch verpasst. Darum beschloss ich per Bus und Autostop weiter zu reisen. Im Nord-Osten von Baku erwischte ich eine Marshrutka nach Shamakhi.

Zum Friseur in Shamakhi

Das Städtchen war nicht besonders hübsch, aber auch nicht total heruntergekommen. Bei einem Coiffeur liess ich mich frisieren. Bemerkenswert fand ich, dass er mir die Haare angenehmerweise erst nach dem Schneiden wusch. Nach einem Selfie mit ihm ging ich einige Kleinigkeiten zum Kochen einkaufen.

Ab auf den Berg über der Stadt

Von weitem sah ich den Hausberg von Shamakhi. Dort wollte ich hin um zu zelten. Ein älterer Herr nahm mich in seiner Limusinenversion eines Lada in die richtige Richtung mit. Er fuhr sogar extra für mich eine Querstrasse hinauf. So war ich nun wenige Meter vom oberen Stadtrand entfernt und bald oberhalb der Stadt. Hier hatte ich Aussicht über die Stadt. Nach einer Weile beschloss ich, dass ich nicht auf dem Berg, sondern am Berg kampieren wollte. Ich versteckte mein Hab und Gut zwischen zwei Büschen. Nun wanderte ich auf den Hausberg.

Das Mobilfunk Chalet

Oben entdeckte ich ein Chalet. Es war wohl einst als wunderschönes Ferienhaus geplant worden. Jetzt stand es offen. Es war nur spärlich möbliert und verlassen. Einzig ein Raum war mit einer Stahltüre verschlossen. Von aussen sah ich, dass dort drin die Server des Mobilfunkmastes standen. Die Fensterscheiben waren eingeschlagen und die Kühlung des Raums war ausser Betrieb. Als ich genug von der Aussicht gesehen hatte, ging ich zurück zu meinem versteckten Gepäck. Es war noch alles da.

Das Heulen der Wölfe?

Ich stellte mein Zelt auf. Nun bekam ich Besuch von einigen Jugendlichen. Sie leisteten mir lange Gesellschaft und schauten mir beim Kochen zu. Einer zog sich etwas zurück und betete. Er war ein Hirte. Es wurde langsam dämmrig. Nun gingen alle ausser dem Hirten zurück in die Stadt. Dieser ging den Berg hinauf und kam später mit seinen Schafen und Geissen wieder. Nun blieb er nochmal bei mir für ein Gebet. Er wollte Allah bitten, mich zu beschützen. Als er damit fertig war, verabschiedete er sich von mir. Ich solle mich in Acht nehmen vor den Wölfen. In der Nacht hörte ich tatsächlich zwischendurch ein Heulen. Einmal auch ganz in der Nähe von meinem Zelt. Es waren aber wohl eher die Wachhunde der weiter unten lebenden Hausbesitzer.

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Der Komfort im Zug von Bukhara nach Urgentsch war vergleichbar mit einem ICE. Einzig Steckdosen waren keine vorhanden. Jedoch fand ich USB-Buchsen zwischen den Sitzen. Ich hatte mich nicht für den Hochgeschwindigkeitszug entschieden. Der Zug fuhr also gemächlich durch die Landschaft.

Usbekisches Agrarland

Die Fahrt mit dem Zug von Bukhara nach Urgentsch führte durch weites flaches Agrarland. Dieses ähnelte zeitweise den mitteleuropäischen Landschaften. Wären da nicht die Häuser in Lehmbauweise und die Baumwollfelder gewesen. Mais- und Baumwollfelder wechselten sich mit langen Baumreihen ab. Zwischen den Feldern standen kleine Traktoren. An einigen Feldern waren grosse weisse Haufen mit der Baumwollernte zu sehen. Dann veränderte sich die Landschaft markant.

Usbekische Steppe

Bald waren nur noch Büsche auf sandigem Untergrund und schliesslich nur noch eine Düne neben der nächsten Düne zu sehen. Nun änderte sich die Landschaft nur noch unmerklich. Es erinnerte stark an den ersten Eindruck der kasachischen Landschaft auf der Fahrt nach Almaty. So blieb es auch. Fünf Stunden später fuhren wir im Bahnhof von Urgentsch ein. Einige Züge fahren bis Khiva andere nur bis Urgentsch. Von Urgentsch sind es mit dem Taxi noch 20 Minuten bis zum viel gelobten Touristen Mekka Städtchen Khiva. Einige erzählten mir, dass sie sich in die Stadt verliebt hätten. Andere meinten die Chinesen seien gerade daran ein Disneyland daraus zu machen. Bald würde ich es selber sehen. Statt ein Taxi kann man auch am Bahnhof den Bus zur Busstation nehmen. Von dort fahren Trolleybusse oder Marshrutkas nach Khiva.

Zum Hostel mit Hansjörg

Hansjörg erkannte mich im Zug wegen meines roten Passes als Schweizer.  Er war während 10 Tagen zu Besuch bei seinem Sohn und dessen Freundin, welche mit einem Toyota Landcruiser nach Kirgistan gefahren waren. Nun war er auf dem Rückweg über Land zurück in den Aargau. Zusammen dankten wir allen Taxifahrern freundlich mit „niet spasiba“ und setzen uns in einen der Busse vor dem Bahnhof in Richtung Busbahnhof. Im Bus trafen wir auf einen englisch sprechenden Usbeken. Er deutete uns nach einer Weile auszusteigen. Er hatte leider nicht verstanden, dass wir mit dem Trolleybus fahren wollten. Wir stiegen also zu früh aus. Somit liefen wir nun von seinem Lieblingstaxistand noch das letze Stück zu Fuss zur Strasse mit den Trolleybus Oberleitungen. 

Doch Marshrutka statt Trolleybus nach Khiva

Dort fuhr allerdings noch vor dem nächsten Trolleybus eine Marshrutka nach Khiva ab. An einer Busstation liess uns der Fahrer in eine andere Marshrutka umsteigen. Diese war schnell voll und leerte sich auf dem Weg Richtung Khiva wieder. Wir waren die einzigen Passagiere die bis zur Altstadt von Khiva mitfuhren. Dann traten wir durch das Nordtor der Stadtmauer in die Altstadt und marschierten zu dem Hostel. Sie hatten auch für Hansjörg noch ein Bett frei im Schlafsaal. Zusammen gingen mit einer deutschen Touristin Abendessen. Im Schlafsaal traf ich auf den Japaner, welchen ich bereits in Samarkand getroffen hatte. Ich blieb für drei Nächte. Er fuhr nach zwei Nächten mit seinem Motorrad weiter. 

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Mein Gastgeber lud mich auf eine Wanderung zu den Hügeln mit Aussicht über Biskek ein. Wir machten uns kurz vor Mittag auf und fuhren mit einem Bus an den Stadtrand. Von dort bestiegen wir eine Hügelkette. Die Aussicht über Biskek wurde mit jedem Hügel etwas grösser. Wir liefen bis zu einer Radiosendestation. Links unten war die präsidiale Residenz des Präsidenten von Kirgistan zu sehen. Es ist ein ausgedehnter Komplex von mehreren mittelgrossen Gebäuden. Als wir die Sendestation erreichten wanderten wir querfeldein runter, vorbei an einem muslimischen Friedhof. Wir näherten uns nun dem Nachbarort von Biskek hinter den Hügeln.  Von hier wollten wir einen Bus zurück in die Stadt nehmen.

Ein Wunsch an die kirgisische Nation

Unten am Fuss des Hügels, in der Nähe der Bushaltestelle, stand ein grosses Schild. Sinngemäss übersetzt stand darauf: „Lass Freundschaft unter unseren Menschen entstehen, lass Wohlbefinden unser Land erfüllen.“ Weise Wünsche an eine Nation die latente Spannungen zwischen Usbeken und Kirgisen verspürt. Kirgistan heisst Land der Kirgisen. Usbekistan heisst Land der Usbeken. Doch der Übergang ist sehr fliessend und hält sich oft nicht an die Grenzen die einst von Stalin gezeichnet wurden. So leben Usbeken in Kirgistan und Kirgisen in Usbekistan. Seit den Unruhen vor einigen Jahren sind allerdings einige in das Land geflohen, in dem sie in der Mehrheit sind.

Mit Taxi und Bus zurück

Es kam leider kein Bus. Daher nahmen wir schliesslich ein Taxi bis an den Stadtrand und versuchten dort erneut einen Bus zu erwischen. Die Dichte an Bussen war sehr niedrig. Wir quetschten uns schliesslich in Kirgisischer Manier in einen überfüllten Bus.

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Die Receptionistin des familiären European Backpackerhostel hatte uns ein Taxi bestellt. Der Taxifahrer holte uns vor dem Hostel ab und brachte uns zum Busbahnhof. Dort wollte uns zuerst ein Taxifahrer mitnehmen. Wir fanden aber einen jungen Kasachen, der Englisch sprach. Er brachte uns zum richtigen Schalter. So konnten wir wie geplant ein Marshrutka (маршрутка) Ticket für 1800 Tenge pro Person nach Biskek kaufen. Der Bus war fast voll. Darum mussten wir nicht lange warten bis er losfuhr. Auf der Busfahrt von Almaty nach Biskek sahen wir ein sehr lustiges Auto mit eingebauter Dusche und Hupenorchester.

Später hielten wir an einer etwas in die Jahre gekommen Raststätte mit Restaurants und Mini-Märkten. Die Fahrt führte durch karge Landschaften bis an die Grenze von Kasachstan. Im Bus lernten wir einen kasachischen Juristen kennen. Er ging gerade mit seiner Schwester und Mutter seinen Cousin in Biskek besuchen. An der Grenze informierte uns der Fahrer, dass wir auf der kasachischen Seite 40 Minuten auf den weiterführenden Bus warten müssten. Nun bot uns die Familie an, dass wir wahrscheinlich mit Ihrem Cousin in die Stadt fahren könnten.

Verunsicherung an der Grenze

Unsere Gastgeberin aus Biskek informierte uns per Whatsapp über die Ereignisse in Biskek. Am frühen Morgen gab es anscheinend im Anwesen des ehemaligen kirgisischen Präsidenten eine Schiesserei. Offenbar versuchte der amtierende Präsident den ehemaligen Präsidenten festzunehmen. Da dieser über eine eigene Garde verfügte, war dies aber keine einfache Angelegenheit. Es wurde daher in Biskek mit Demonstrationen der Anhänger des ehemaligen Präsidenten gerechnet. Die Schweizer Behörden empfahlen das Stadtzentrum zu meiden und abends zuhause zu bleiben. Sollten wir unter diesen Umständen tatsächlich nach Kirgistan einreisen?

Nach Biskek mit unseren neuen Freunden

Unsere neuen kasachischen Freunde sahen das ganz locker. Wir beschlossen wie geplant einzureisen. Die Ausreise mit nur einem Stempel klappte ohne Fragen und die Einreise in Kirgistan ohne Visum ebenfalls. Nun schlossen wir uns den drei Kasachen an. Es zeigte sich, dass der Cousin tatsächlich genügend Platz hatte und uns mit seinem Auto mitnehmen konnte. Unterwegs wurden wir sogar noch mit Trauben beschenkt. Und sie bestellten uns ein Taxi für die letzte kurze Strecke zu unserer Gastgeberin. Das war ein gelungener Start in Kirgistan.

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