Der Moränensee Iskandarkul ist ein beliebter Ort für Kurzferien in Tadschikistan. Von Sarvoda erreicht man Iskandarkul einmal täglich mit dem Bus. An diesem Moränensee befindet sich ein Campingplatz.

Es war bereits Mittag. Meine Expedition zu den Kohleminen war beendet. Ich war zum Mittagessen bei der Familie eingeladen. Zügig lief ich also zurück ins Nachbardorf runter. Es war nur die Schwiegertochter mit den jüngsten Kindern zuhause. Sie bekochte mich köstlich und bestellte mir später ein Taxi. Damit fuhr ich zurück nach Sarvoda um von dort an den Iskandarkul (Moränensee) zu fahren.

Busfahrt zum Iskandarkul

Mit viel Glück erwischte ich ausserhalb von Sarvoda einen Bus. Dieser Bus mit der Nummer 33 fährt einmal täglich von Dushanbe nach Kanchoch hinter dem Iskandarkul und zurück. Die Fahrt von Sarvoda nach Iskandarkul kostet nur 15 Somoni. Im Bus waren vor allem Arbeiter eines chinesischen Goldschürfer-Unternehmens. Beim Campingplatz am Moränensee Iskandarkul stieg einzig ich aus. Der Busfahrer erklärte mir, dass er in etwa 50 Minuten wieder hier vorbei fahre. So könne ich gleich heute wieder zurück fahren.

Campingplatz am Moränensee Iskandarkul mit Hostelzimmer

Auf dem Campingplatz am Moränensee war nur ein Zelt aufgestellt. Wohnwagen gab es keine. Eine spanische Reisegruppe war offenbar in den kleinen Häuschen am Rande des Geländes einquartiert und besammelte sich für einen Nachmittagsbummel. Ich setzte mich auf eine Schaukelbank und genoss den Ausblick, ohne dabei die Zeit zu vergessen. Den einzigen Bus zurück wollte ich nicht verpassen. Denn ich war in Panjakent als Gast bei den Eltern von Bekannten aus Dushanbe angemeldet. Ausser wandern und Aussicht geniessen, ist am Iskandarkul wenig zu unternehmen. Schwimmen ist im See verboten. Das Wasser ist kalt.

Momente der Stille am Ufer

Dieser Ausblick vom Campingplatz am Moränensee Iskandarkul ist wunderbar. Ich genoss die Aussicht auf die hinter einander aufgereiten Bergketten und die kühle türkis Wasseroberfläche.

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Der Al Archa Nationalpark ist per Bus aus Biskek erreichbar. An der Bushaltestelle stehen viele Taxifahrer, die auf die Touristen warten. Sie erzählten uns natürlich, dass kein Bus fahren würde. Diese Masche funktionierte bei uns aber nicht. Wenige Minuten später kam der Bus Nummer 265.

Beim Eingang des Nationalparks musste man den Eintritt bezahlen. Hinter der Barriere führte die Strasse noch mehrere Kilometer weiter bis zum eigentlichen Beginn des Wanderwegs. Wir liefen einige hundert Meter und versuchten unser Glück mit Autostopp. Viele Autos waren voll. Die Kirgisen aus Biskek lieben es hier im Nationalpark zu picknicken. Darum war relativ reger Verkehr. Nur wenig später wurden wir bereits von einem Paar im Jeep mitgenommen. Sie wollten picknicken gehen. Von ihrem Lieblingsplatz zum Ende des Parkplatzes war es nicht mehr weit.

Der Aufstieg durchs Tal beginnt mit einer Flussquerung

Eine zweite Schranke markierte den Beginn des Wanderwegs. Der Nationalpark besteht aus mindestens drei Tälern. Die meisten Touristen halten sich rechts und besuchen einen kleinen Wasserfall. Wanderer gehen lieber ins linke Tal bis zum Gletscher hoch. Wir hatten auch vor diese Wanderung zu machen. Der Aufstieg durchs Tal beginnt mit einer Flussquerung. Das Tal war grün beim Fluss, steinig am Hang und weiss vom Schnee ganz oben. Zwischendurch war der Bach wild, dann lag er wieder ruhig und ausgedehnt in einer Ebene. Kurz nach Sonnenuntergang stellten wir unser Zelt in der Nähe einer alten verlassenen Wetterstation auf, kochten uns Reis und Brokkoli und schliefen bald müde ein.

Gestärkt zum Gletscher

Noch bevor die ersten Sonnenstrahlen unser Zelt erreichten, kochten wir unsern Porridge. Das Zelt liessen wir zurück, um mit weniger Gepäck Richtung Gletscher zu wandern. Der Aufstieg von hier aus nahm nochmal etwa drei Stunden in Anspruch. Der Anblick jedoch lohnte die Mühe . Am frühen Nachmittag machten wir uns auf den Rückweg talabwärts. Am Ende des Weges stand wieder die Flussdurchquerung an. Der Fluss kühlt die Füsse so richtig durch. Auf dem letzen Wegstück trafen wir eine Türkenfamilie, die gerade Tee braute. Beim Parkplatz hatten wir wieder Glück. Eine Familie machte für uns auf dem Rücksitz zwei Plätze frei und nahm uns bis Biskek mit. Sie stellten uns sogar direkt vor dem Haus unserer Gastgeberin ab. Wir waren so müde, dass wir direkt nach dem Abendessen schlafen gingen. Leider erwischten Tama und Fabienne über Nacht eine Magen-Darmgrippe. Somit waren zwei Ruhetage angesagt, bis beide wieder fit waren.

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Dali ist eine Stadt mit einem neuen Stadtteil unten am See und einer kleinen Altstadt weiter oben am See. Diese erreicht man am besten mit dem „drei Türme“ Bus, welcher leider keine Busnummer hat und nur auf chinesisch angeschrieben ist.

Mit dem „drei Türme“ Bus ins alte Dali

Falls man also diesen Bus erwischt, kommt man ohne umsteigen und ohne Taxi ans Tor der Altstadt. Ansonsten gelangt man auch mit dem Bus 8 und einer kurzen Taxifahrt ans Ziel.

Begegnung mit einer chinesischen Vegetarierin

Wir genossen zwei Tage in Dali. Am ersten Tag holte Dominique seine im Zug vergessene und wieder gefundene Guitarella am Hauptbahnhof ab. Abends waren wir in einer Country Bar und trafen zwei junge chinesische Studentinnen.

Am zweiten Tag trafen wir in einem vegetarischen Restaurant eine Chinesin. Nach etwas Smalltalk erzählte sie uns, wie sie zur Vegetarierin wurde. Eine Geschichte von Halluzinationen und Tagträumen, die ihr das Unrecht des Tötens bewusst werden liessen. Dann wandte sie sich dem Buddhismus zu und wurde strickte Vegetarierin. Gerade sei sie in Dali, um ein neues Zuhause zu suchen. Sie habe vier Ideen, wie sie sich hier ihren Lebensunterhalt verdienen möchte:
1. Ein neues Hostel eröffnen,
2. Traditionelle Kleider für Touristen designen,
3. Englisch unterrichten,
4. Touristen zu Sehenswürdigkeiten führen.

Diese Frau war genau die richtige, um uns zu helfen unseren Tramperbrief noch zu verbessern und die Aspekte des Vegetarismus zu erklären. Das tat sie gerne für uns. Anschliessend zeigte sie uns noch ein buddhistisches Restaurant, in welchem man sich für umgerechnet 70 Rappen solange am Buffet bedienen darf, bis man satt ist. Preislich eine echte Ausnahmeerscheinung im sonst doch sehr touristischen Teil der Altstadt.

Die drei Türme

Nun machten wir uns auf, die grösste Sehenswürdigkeit von Dali zu besichtigen. Nach zwei Tagen bummeln und relaxen lag wieder mal so etwas drin. Statt ein drei Türme Bus, nahm uns für den selben Fahrpreis ein Mini-Taxi mit. Der Eintrittspreis für zwei Personen war dann, wie oft in China, für diese Sehenswürdigkeit höher als für eine Nacht im Doppelzimmer. Dieser Park ist an einem leicht ansteigenden Hang angelegt. Treppen führen von einem Tempel zum nächsten. Dazwischen gibt es Parkgärten mit Blumen und Brunnen.

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Wir waren von Dong Hoi mit dem Zug nach Danang gefahren und wollten nach Hoi An. Von Danang nach Hoi An fährt ein Bus. Diesen können wir nur empfehlen. Er ist deutlich günstiger als das Taxi.

Im Zug von Dong Hoi nach Danang

Unser Zug Ticket war ein sogenanntes Soft Seat Ticket, eigentlich sowas wie 1. Klasse. Mit der Aussicht hatten wir Pech, denn die Bestuhlung war leider schlecht auf die Fensterscheiben bzw. die Fensterrahmen abgestimmt. Rückwärts sitzend und nicht auf der dem Meer zugewandten Seite, sassen wir im Zug Richtung Danang. Irgendwann stieg ein Ami-Paar mit übergrossen Reisekoffern zu. Sie lehnten das Angebot ab, ihre Koffer in die Gepäckablage hiefen zu lassen. Die Koffer standen nun im Gang und schlenderten in jeder etwas längeren Kurve selbstständig auf die andere Seite des Gangs.

Essen im vietnamesischen Zug

Auf dieser Fahrt testeten wir erstmals den Verpflegungsservice im Zug. Die warme Speise, welche auf zwei kleinen Servicewagen vorbeigeschoben wurde, bestand aus Reis, Gemüse und wahlweise geschmorenen Hühnerstücken, Schweineeinzelteilen oder Tofu. Das Essen gewinnt zwar keine Gault Millau-Punkte aber es übertrifft in jedem Fall das Preis-Leistungsverhältnis der Snacks der ehemaligen SBB-Minibar.

Suche nach dem Lokalbus von Danang nach Hoi An

In Danang suchten wir unter der glühenden Hitze die Busstation des Lokalbus, welcher gemäss einem Reiseblog, unweit des Bahnhofs nach Hoian fahren sollte. Nach zweimaligem Nachfragen, fanden wir eine Haltestelle und bald näherte sich auch ein Bus mit der richtigen Nummer. Der Lokalbus nach Hoian fährt von Danang für einen Bruchteil des Preises der Taxi.

Ein Gruss an die Bus Bekanntschaften aus Polen

Im Bus befanden sich bereits einige Westler, die auch von Danang nach Hoi an wollten. Wir tauschten uns kurz aus: Woher kommt ihr? Wie lange reist ihr? Was macht ihr sonst? Wo fährt ihr als nächstes hin? An der Busstation in Hoian verschwanden die vier polnischen Bürger ohne sich zu verabschieden. Wir lassen sie an dieser Stelle herzlich grüssen und hoffen, dass sie auch so eine coole Zeit hatten wie wir in Hoian. Diese Stadt ist übrigens eine der wenigen Städte Vietnams, welche vom Krieg unversehrt blieben.

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Die Busstation  Bến Xe Khách Lương Yên gibt es nicht mehr. Dort steht nun ein Hotel. Aber alle schön der Reihe nach. Uns wurde dieser Name genannt, als wir fragten von wo die Busse nach Halong City und weiter nach Bai Tu Long Bay fahren würden. Als wir auf Google Maps danach suchten, fanden wir ein Hotel. Der richtige Ort heisst Bến Xe Khách Mỹ Đình. Hier gibts Tickets für eine Busfahrt nach Halong City und Bai Tu Long Bay zu kaufen. Wir wollten nämlich von der Bai Tu Long Bay nach Coto fahren.

Zwei Taxi zur Busstation  Bến Xe Khách Mỹ Đình

Wir haben uns mit dem ersten Taxi Fahrer nicht richtig verstanden. Er brachte uns zu einem Hotel. Doch da war keine Busstation. Erst dann realisierten wir, was er wohl meinte mit Ôtel. Wir fragten die Wächter beim Hotel. Dann bestellten wir uns ein zweites Taxi zur Busstation. Der Wächter erklärte dem Fahrer was wir suchten. An der Busstatio  Bến Xe Khách Mỹ ĐìnhTaxi kauften wir uns die Tickets für die Busfahrt nach Halong City und Bai Tu Long Bay.

Bus ab Halong City nach Van Don bzw. Cai Roig

In Halong City muss man auf einen Lokalbus nach Van Don umsteigen. Was auf Maps.me mit Cai Roig bezeichnet ist, lässt sich mit dem Bus unter der Anschrift Van Don erreichen. In Van Don ausgestiegen, waren wir noch nicht ganz am Ziel. Wir wollten nämlich an den Hafen der Bai Tu Long Bucht. Der Hafen liegt etwas abseits der Hauptstrasse. Es bietet sich an für die letzen Kilometer ein Taxi oder ein Motorradtaxi zu nehmen.

Ein Standardzimmer ohne Fenster erwischt

Im Hotel in Cai Roig bzw. Van Don hatten wir wieder mal ein Standardzimmer gebucht. Dieses hatte leider auch hier kein Fenster. Da es im Zimmer nicht nach Schimmel roch, war uns dies aber egal. Zimmer ohne Fenster haben den Vorteil, dass sie, abgesehen von den Zimmernachbar-Geräuschen, immerhin vom Verkehrslärm verschont sind.

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Das nächste Reiseziel war das Dorf Dazhai mit seinen berühmten Reisterrassen an den Berghängen. Es liegt im bergigen Hinterland von Guilin. Die Reise von Zhangjiajie nach Dazhai ist nur über Liuzhou und Guilin möglich. Ein Nachtzug, danach ein Hochgeschwindigkeitszug und ein Lokalbus führen ans Ziel.

Zugfahrt nach Guilin via Liuzhou

Die Reiseagentur (DIY-China) empfahl uns eine andere Zugverbindung zu nehmen, als wir zuerst gewünscht hatten. Es wurde uns geschrieben, dass in chinesischen Nachtzügen die Leintücher und Kissenbezüge nur am Abfahrtsort des Zuges frisch bezogen werden. Steigt man später zu, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass bereits jemand im selben Bettbezug geschlafen hat. Um dies zu vermeiden, buchten wir lieber einen Zug, welcher in Zhangjiajie startet und mit frischen Leintüchern auf uns wartet. Wir gönnten uns den Luxus eines 4er Abteils. Dieses hatten wir während der ganzen Fahrt für uns alleine. Der Wagon verfügte über eine sogenannte „Westerntoilet“, also ein normales WC und eine „Squattoilet“. Beide wurden aber immer wieder durch das Wagenpersonal abgeschlossen. Wir nutzen darum meist im nächsten Wagen die nicht so ganz stillen Örtlichkeiten. Im Wagen ist Rauchen zwar verboten. Es wird aber scheinbar toleriert, dass zwischen den Wagen geraucht wird. Leider vergassen die Raucher meist die Wagentüren hinter sich zu schliessen. Es roch darum immer wieder nach Zigarettenqualm im Wagon.

Umsteigen in Liuzhou

Von Zhangjiajie ist Guilin leider nicht mit einer direkten Verbindung zu erreichen. Darum mussten wir in die etwas südlichere Stadt Liuzhou fahren und dort umsteigen. Gegen fünf Uhr morgens erreichten wir diese Stadt und hatten nun zwei Stunden Aufenthalt. Wir machten es uns in der riesigen Bahnhofshalle über den Geleisen gemütlich. Die Halle war mit einer grossen Anzahl Metallstühlen und einer Zusatzreihe Stühlen mit Handyladestecker bestückt und wartete zudem mit einem Snackautomaten und einem noch nicht geöffneten Kinderspielplatz auf. Wir frühstückten die Reste unseres Reiseproviants und beobachteten die Passanten. Hier sahen wir nun vereinzelt auch westliche Reisende. Einige Chinesen nutzen ihren Warteaufenthalt, um in der Halle ihre morgendlichen Fitnessübungen zu machen. Sie nachzuahmen tat auch unseren Körpern gut.

Fahrt mit einem Hochgeschwindigkeitszug

Das war aber eine freudige Überraschung: Unsere zweite Teilstrecke stellte sich als eine Verbindung im Hochgeschwindigkeitszug heraus. Wir hatten die weissen Hochgeschwindigkeitszüge Chinas schon oft vorbei flitzen sehen. Meist haben sie uns im alten, klapprigen Nachtzug blitzschnell überholt. Wir freuten uns nun, eimal einen solchen Schnellzug von innen zu erleben. Wie schnell der wohl fahren würde? Vom Aussehen her, war es wohl ein CRH2C, ein Model mit Baujahr 2006. Das Tempo auf unserer Strecke war dann nicht berauschender als im TGV oder ICE. Die maximale Geschwindigkeit, welche auf der Anzeige zu sehen war, betrug etwas über 200 km/h. Somit haben wir hier nicht einen der schnellsten Schnellzüge erwischt. Diese fahren nämlich inzwischen 350-400km/h.

Die Suche in Guilin nach dem Lokalbus nach Dazhai

Angekommen in Guilin war unsere Reise von Zhangjiajie nach Dazhai noch nicht zu Ende. Nun galt es den Lokalbus nach Dazhai zu finden. Die Informationen aus einem Reiseblog waren für das direkte Ansteuern des Busabfahrtsortes leider etwas zu wage. Wir fragten uns also durch. Mit der Hilfe von Sicherheitspersonal, Bahnhofvorplatzputzer, chinesischen Passanten und schliesslich der Hilfe in einer Auskunft in einer Hotelreception stiegen wir in einen lokalen Bus ein. Es stellte sich heraus, dass dies nicht der Bus nach Dazai war, aber der Bus zur Busstation von Guilin. Eine chinesische Reisende nahm sich uns etwas an und begleitete uns zum Busticketschalter, wo sie ebenfalls ein Ticket kaufen musste. So kamen wir schliesslich zu einem Busticket in Richtung Dazhai. Nach einer Weile Busfahrt merkten wir, dass es nicht der eigentlich recherchierte Direktbus war. Wir mussten an einer Verzweigung auf einen Minibus umsteigen und erneut ein Ticket kaufen. Dasselbe wiederholte sich später, allerdings mussten wir beim zweiten Umsteigen nicht ein Busticket sondern den Touristenpass für die Reisterrassen kaufen.

Ankunft in Dazhai

Die Fahrt mit den Minibussen führte über eine holprige Strasse ganz nach hinten ins Tal, ins Dörfchen Dazhai. Auf einem kleinen Dorfplatz vor einer Schranke hielt der Bus an. Hier war Endstation unserer Reise von Zhangjiajie nach Dazhai. Nach einem kurzen Marsch von der Busstation erreichten wir schliesslich die angepeilte Herberge „Lost in Beauty“. Dort freundeten wir uns nach dem Check-in mit der Hauskatze und den Goldfischen an. Wir waren nebst einem Chinesen die einzigen Gäste.

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Was wäre ein Aufenthalt in China ohne die chinesische Mauer besucht zu haben. Diese ist aber unendlich lange. Darum gibt es unzählige Orte, welche als Ausgangspunkt für deren Besichtigung dienen. Das Bauwerk von einst ist nicht mehr überall gleich schön. Tourismus ist in China schon länger ein Massenphänomen. Einige Abschnitte der Mauer wurden umfangreich restauriert, respektive teilweise wahrscheinlich fast komplett neu nachgebaut. Die übrigen noch sichtbaren Abschnitte werden als wilde Mauer bezeichnet und deutlich weniger frequentiert. Wir wollten uns eine etwas weniger touristische Variante gönnen und zur wilden Mauer in Mutianyu gehen.

Wahl des Besichtigungsortes und recherchieren der Anreise

Die Herausforderung war einen Weg mit dem ÖV zu einem wilden Abschnitt der Mauer zu finden. Dies war zusätzlich schwierig, da wir lieber am gleichen Tag nach Beijing zurückfahren wollten. Wir hatten uns online viel zu den alternativen Orten für Mauer-Abenteuer angelesen.

Zu unserem ausgewählten Lieblingsabschnitt gab es jedoch keine ÖV-Verbindung, welche eine Rückreise am selben Tag ermöglicht hätte. Für einen Privatfahrer hätten wir beinahe das zehnfache der ÖV Variante aufgeworfen. Darum entschieden wir uns dann für einen näher gelegenen restaurierten Abschnitt. Dieser ist günstig und zuverlässig ganztägig mit dem ÖV und Shuttle-Taxi erreichbar. Zur wilden Mauer in Mutianyu gelangt man mit dem Bus und einem Shuttle. Mutianyu liegt etwas weiter ausserhalb des Zentrums (etwa 70 km) aber immer noch offiziell im Distrikt von Beijing. Dort sind wir dann so weit gewandert bis wir vom restaurierten Teil der Mauer zur wilden Mauer von Mutianyu kamen. Das war eindrücklich. Aber alles schön der Reihe nach.

Anreise nach Mutianyu

Wir wussten, dass es einen regulären Expressbus gibt. Dessen Abfahrtsort zu finden, war aber etwas tückischer als gedacht. Der Expressbus fuhr nicht am regulären Bushalt an der Strasse, sondern in einem versteckten Busbahnhof in einem Gebäude nahe der Bushaltestelle. Die Fahrt mit dem Bus war bequem und grösstenteils auf der Autobahn. An einem Halt unterwegs stieg ein Mann ein, welcher uns fragte, ob wir zur Mauer nach Mutianyu wollten.

Als wir bejahten, bat er uns jetzt auszusteigen und ihm zu folgen. Draussen zeigte er uns die Touristen-Prospekte des Besichtigungsortes und nannte einen ziemlich vernünftigen Fahrpreis. Er trug ein Jäckchen, welches mit Beijing Transport bedruckt war. Sein Van sah aber mehr nach Taxi aus. Als wir am Eingangstor der sogenannten „sceenic area“ ankamen, bot er uns an, auf uns zu warten. Er würde uns wieder zur Busstation zurück bringen.

Dieses Angebot nahmen wir mit Erstaunen und etwas Widerwillen an. Irgendwie fühlte es sich etwas stressig an, wenn jemand darauf wartet, dass man zurück kommt. Darum vereinbarten wir, dass wir ihm via WeChat eine halbe Stunde vorher schreiben würden. Wir dachten, dass er bestimmt wieder zur Busstation fahren würde um weitere Touristen abzufangen.

Ankunft in Mutianyu

Das Eingangsportal und die Eingangshalle schien zuerst völlig überdimensioniert. Erst als wir den leeren Car-Parkplatz daneben sahen, ahnten wir, was hier zur Hauptsaison los sein könnte. Die Eingangshalle schien wie ein leerer Wartesaal eines Provinzbahnhofes. Es gab Toiletten, separate Schalter für Reiseführer und für Einzelpersonen, einen Souvenir-Shop und ein Ausstellungsteil einem Museum ähnlich .

An der Scheibe des Schalters war ein mit englischen Wörtern bedrucktes Stück Papier angeklebt. Diesem war zu entnehmen, dass der Betrieb der Gondelbahn eingestellt war. Wir waren beruhigt, dass auch hier Revisionsarbeiten durchgeführt werden. Alternativ führte eine Sesselbahn zu einem etwas tiefer gelegenen Wachturm des restaurierten Mauerabschnitts.

An der Endstation der Sesselbahn angekommen, gönnten wir uns eine kurze Pause, um uns umzuschauen und zu entscheiden, ob wir der Mauer rechts oder links folgen sollten. Rechts führte anscheinend zuerst steil nach unten und dann wohl in eine Sackgasse. Links führte zur Gondelbahnbergstation und vielleicht noch weiter.

Am Ticketschalter wurden uns gleich 3 Tickets und eine Versicherung angeboten: Park-Eintritt, Transportticket zur Sesselbahn, Beförderungsschein für die Sesselbahn mit oder ohne Option für Rückfahrt auf Sessel oder Rodelbahn und Reiserisikoversicherung. Wir beschlossen uns den Aufstieg zur Mauer zu ersparen und unsere Energie lieber für das Wandern auf der Mauer zu reservieren.

Flanieren auf der Mauer

Kurz vor der Gondelbahnbergstation hörten wir plötzlich schweizerdeutsche Satzfragmente. Das Schweizer Paar in den späten Sechziger, war uns offenbar im Expresstempo auf den Fersen. Sie flogen nach Moskau, tuckerten von dort mit der Transib ohne Halt durch Russland und die Mongolei und hatten nun 3 Tage in Beijing vor ihrem Rückflug nach Zürich. Ab dieser Beschreibung wurde uns fast schwindlig. Die beiden waren nun seit 30 Minuten auf der Mauer und meinten, nun hätten Sie es gesehen. Wir verabschiedeten uns freundlich und gingen weiter.

Das restaurierte Stück Mauer zog sich ziemlich lange hin. Wir liefen von Wachturm zu Wachturm bis wir schliesslich beim scheinbar letzten zugänglichen angelangt waren. Dort machten wir Halt und waren etwas enttäuscht, dass es hier nicht mehr weiter gehen sollte. Doch vereinzelt kamen trotzdem Touristen von weiter oben herunter gekraxelt. So beschlossen wir auch über die kleine Mauer zu klettern und weiter zu gehen.

Wandern auf der wilden Mauer bei Mutianyu

Nach weiteren zwei Wachtürmen war nun hier und dort der eine oder andere Stein etwas schief, die Treppenstufen nicht mehr gerade und die Schiessscharten zum Teil nicht mehr vorhanden. Je weiter wir gingen, desto mehr war die Mauer zerfallen und von Gras, Sträuchern und kleinen Bäumen überwachsen. Der Fussweg schlängelte sich dazwischen weiter auf der Mauer, bzw. der Wasserscheide. Zudem waren Selfie-Touristen hier weniger oft anzutreffen.

Wir freuten uns, dass wir es nun doch noch auf einen wilden Teil der Mauer geschafft hatten und wanderten etwa noch eine Stunde weiter. Am höchsten Turm angekommen, genossen wir die Aussicht und machten uns dann auf den Rückweg. Denn um 16:30 wollten wir die letzen Schlitten der Rodelbahn erwischen. Auf dem Rückweg sammelten wir noch PET Flaschen auf. Ein Chinese liess sich durch uns zur gleichen Aktivität motivieren. Weiter unten halfen wir einer Gruppe verzweifelter Amerikaner deren Flasche Rotwein zu öffnen. Das Hotel hatte nämlich vergessen ihnen einen Zapfenzieher mitzugeben. So konnten wir mit unserem Schweizer Taschenmesser grosse Freude bereiten.

Weniger Freude, hatte offenbar unser „Taxi“ Fahrer. Er hatte uns jedenfalls schon mehrmals geschrieben und gefragt, wo wir denn seien. Anscheinend haben wir deutlich länger gebraucht als er sich dachte. Er hatte wohl unsere Wanderfreude deutlich unterschätzt und tatsächlich die ganze Zeit auf uns gewartet. Wir wollten ihn nicht noch länger auf die Folter spannen. Darum rodelten wir etwas früher runter und liessen uns das Abendessen von einem Restaurant im grossen Touristen-Eingangsdorf in unsere Tupper einfüllen.

Auf welchen Mauerstück warst du zu Besuch? Schreibe gerne unten einen Kommentar.

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Es war noch vor sechs Uhr, als wir in Beijing einfuhren und ausstiegen. Nun wurde uns erst richtig bewusst, dass wir jetzt in China angekommen waren.Bei unserer Ankunft in Beijing war auf dem Bahnhofsplatz bereits zu dieser Morgenstunde ein emsiges Treiben. Strassenhändler, Karton- und Plastikflaschensammler, Reisende, Obdachlose, Pendler, Polizisten und andere Uniformierte gingen Ihren Tätigkeiten nach.

Buslinien in Beijing

Wir wussten nur, dass wir verschiedene Buslinien nehmen können, um in die Nähe unseres Gastgebers zu fahren. Allerdings wussten wir noch nicht, wie man hier die Bustickets bekommt. Zudem hatten wir nach der Ankunft in Beijing noch gar kein China-Geld. Darum suchten wir als erstes einen Geldautomaten auf.

Geld abheben in China

Schnell fanden wir einen Geldautomaten. Die Mühe mit diesem war jedoch vergebens, denn dieser akzeptierte nur Unionpay Karten. Unsere Visa- und Mastercards wollte er nicht als gültig anerkennen. Nun wären wir froh gewesen, wenn wir uns bei unseren chinesischen Bahn-Bekanntschaften vor der Ankunft in Beijing informiert hätten, wie man in China zu Lokalwährung kommt. Leider hatten wir uns von ihnen aber bereits auf dem Bahnsteig freundschaftlich verabschiedet. Wir machten uns auf die Suche eines zweiten hoffentlich freundlicheren Geldautomaten. Wie durch ein Wunder begegneten wir im Gewimmel auf dem Bahnhofplatz erneut der niederländisch-chinesischen Familie. Sie dienten uns nun netterweise als unsere Businfo- und Geldwechselhelfer. Nun kam der einsame 20 Euro Schein im Reisegeldbeutel gelegen. Wenige Augenblicke später waren wir im Besitz von 150 RMB und wussten, dass Visa- und Masterkarten nur von den vier grossen Banken Chinas anerkannt werden.

ÖV in chinesischen Grossstädten, erstes Beispiel nach Ankunft in Beijing

Nachdem wir auch den Abfahrtsort unserer Buslinien verifiziert hatten, verabschiedeten wir uns zum zweiten Mal bei der netten, reisenden Familie. Am Kiosk kauften wir eine Packung Kekse. So hatten wir nun das nötige Kleingeld für die Busfahrt, denn im Stadtbus gibt es kein Wechselgeld. Wer Buslinie wechselt, zahlt erneut. Wer nicht passend zahlt, hat Pech. Stadtbewohner nutzen eine Chip-Karte. Diese kann an Automaten geladen werden. Sie wird beim Einsteigen dem „Piepserkasten“ hingehalten. Diese RFID-Karte funktioniert auch für die U-Bahn. Dort ist sie sogar unerlässlich, ausser man kauft sich Einzelfahrscheine am Schalter. Diese gibt es aber nicht an allen Stationen. Die Busse, U-Bahn-Linien, U-Bahn-Stationen und die Haltestellen sind alle sehr klar beschriftet mit den Liniennummern und Namen in lateinischer Schrift. Dies ermöglichte uns das Umherfahren in der Stadt, obwohl wir über keine Mandarin-Lesefähigkeiten verfügten.

Weiterschlafen und Ausschlafen nach Ankunft in Beijing

Angekommen an der richtigen Busstation ging die Suche nach dem richtigen Hochhaus los. Glücklicherweise hatte uns unser Gastgeber eine Wegbeschreibung zum Vorzeigen in Chinesisch gesandt. Damit schafften wir es, dank der Hilfe einiger Passanten, relativ zügig zur Wohnungstüre unseres Gastgebers. Unkompliziert und ohne viele Worte, zeigte er uns unser Zimmer und erklärte uns, dass er jetzt wieder schlafen ginge. Es war Samstag und wir waren um 7 Uhr an seiner Türe. Wir taten es ihm gleich und legten uns ebenfalls hin. Die Sandmännchen unterhielten uns etwas länger als erwartet. Am Mittag hatten unsere Gastgeber in der Küche aus dem vollen geschöpft. Wir durften das erste Mal nach unserer Ankunft in Beijing homemade chinesisches Essen geniessen. Es war sehr schmackhaft.

Couchsurfing ist in China legal, aber schwieriger als in Russland

Die Website Couchsurfing ist im Internet von China auch ohne VPN erreichbar. Daraus schliesst unser Gastgeber, dass es legal ist, diese Platform zu nutzen. Details zu unserem Gastgeber oder gar ein Foto veröffentlichen wir allerdings auf seine Bitte hin trotzdem nicht. Auch versuchen wir hier bewusst nichts zu schreiben was als politisch oder staatskritisch interpretiert werden könnte. Im persönlichen Gespräch erzählen wir jedoch gerne mehr, wovon wir auch noch erfahren haben.

Couchsurfer-Freunde aus Russland hatten uns viel Mut für Couchsurfing in China gemacht. Sie waren vor unserer Reise bei uns zu Gast und erzählten uns, dass sie selbst in China oft via Couchsurfing zu Gast waren. Für uns war es in Beijing aber das letzte Mal Couchsurfing in China. Während wir in Russland meist von mehreren Gastgebern eingeladen wurden, gestaltete sich die Suche für unsere weiteren Reiseziele in China als so viel schwieriger, dass wir schliesslich kapitulierten und Hostels und Gästehäuser buchten. Den etwas erhöhten Komfort, die Privatsphäre und die klaren gegenseitigen Erwartungen wussten wir zu schätzen. Allerdings fehlte uns nun der intensive persönliche Kontakt mit den Landsleuten.

Das Internet in China ist anders

Im WLAN von unserem Gastgeber bemerkten wir sofort, wie es sich anfühlt, wenn man gewohnte Dienste nicht mehr nutzen kann. Die Sucheingabe in meinem Browser führte immer zu einer Fehlermeldung. Bald dämmerte mir, dass wir ja nun im Internet von China surfen, wo es keine Google- und Facebook-Dienste gibt, bzw. diese gesperrt sind. Bing hätte funktioniert, das bemerkten wir aber erst viel später. Vorher bemühten wir die Suchmaschine baidoo. Diese ist aber als Mandarin Analphabet schwer zu nutzen.

IT-Experten lächeln nun wohl und denken, warum habt Ihr kein VPN installiert. Das hatten wir tatsächlich. Leider funktionierte die VPN Funktion des Opera Browsers für uns in China nicht. Alle Versuche im Chinesischen Internet eine VPN Software auf dem Laptop zu installieren erwiesen sich als erfolglos. Wenigstens funktionierten die VPN Apps, die wir auf unserem Smartphone installiert hatten. So konnten wir auf dem Smartphone das Internet so nutzen wie wir es gewohnt waren.

Der Beitrag Ankunft in Beijing – 22 Millionen Stadt erschien zuerst auf slow travel to asia.ch.