Aserbaidschan ist eine Republik und hat ein präsidentielles Regierungssystem mit Premierminister. Es gehört geografisch zum Kontinent Asien. Und befindet sich in der Region des Südkaukasus. Im Norden grenzt es an Russland, im Osten an das Kaspische Meer, im Süden an Iran und im Westen an Armenien und Georgien. Die Internet Domain ist .az und die internationale Telefonvorwahl ist +994. Doch was ist eigentlich die Landessprache von aserbaidschan?

In Aserbaidschan ist die Landessprache Aseri

Aserbaidschanisch oder Aseri, ist die offizielle Landessprache. Zudem wird Russisch gesprochen. Aserbaidschanisch wird auch Aserbaidschan-Türkisch genannt. Denn die Sprache gehört zu den südwestlichen Turksprachen. In Aserbaidschan basiert Aseri auf dem Dialekt von Baku. Allerdings wird Aseri weit über Aserbaidschan hinaus gesprochen. Denn Aseri wird auch im Iran und Irak, in Russland, Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan, Georgien und Armenien, sowie in der Ukraine und der Türkei gesprochen. Im Iran ist Aseri die wichtigste Turksprache und basiert Aseri auf dem Dialekt von Täbris.

Geheimdienste und militärische Bündnisse

Aserbaidschan ist in folgende militärische Bündnissen involviert:  Shanghai Cooperation Organisation, KFOR, TAKM, GUAM und Türkei. Der Geheimdienste bzw. Nachrichtendienst heissen Milli Tehlukesizlik Nazirliyi (MTN).

Bevölkerung und Religion

Der aserbaidschanische Pass belegt Rang 50 auf dem internationalen Passindex. Das Staatsgebiet von Aserbaidschan erstreckt sich über 86’600 Quadratkilometer. Mit 10’047’719 Einwohnern belegt es den Rang 89 auf der Länderrangliste der Einwohnerzahlen. Daher leben im Durchschnitt 116 Einwohner pro km². Die Menschen in Aserbaidschan sind zu 93.4% Muslime, 2.5% Russisch-Orthodoxe, 2.3% Armenisch-Katholisch, 1.8% Andere (Schätzung aus dem Jahr 1995). Diese Zahlen sind mit Vorsicht zu geniessen, denn eine Religionszugehörigkeit ist in Aserbaidschan allgemein üblich. Die Zahlen der tatsächlich praktizierenden Menschen ist niedriger.

Wirtschaft und Währung

Die aserbaidschanische Wirtschaft belegte 2019 gemäss dem Global Competitiveness Index Rang 58 bei der Wettbewerbsfähigkeit. Auf dem Index der Korruptionswahrnehmung rangiert Aserbaidschan auf Platz 126. AZN ist die internationale Abkürzung für die Landeswährung: 1 Manat = 100 Qupik.

Meine Reise durch Aserbaidschan

Ich bin mit einem Touristen E-Visum pdf auf dem Telefon eingereist. Denn das Visum stellte die mir Aserbaidschan online aus. Dieses kostete 69 Euro. Falls man das Visum express will, also innerhalb eines Tages erhalten zahlt man 99 Euro. Am 15.10.2019 reiste ich per Schiff über das Kaspische Meer im Hafen von Alat ein. Folgende Transportmittel habe ich genutzt: Schiff, Bus, Autostopp. Während meiner Reise im Land bin ich in Hostels, bei einem Couchsurfing Gastgeber, spontanen Gastgebern, einer Ferienwohnung und mehrmals in meinem Zelt untergekommen. An folgenden Orten habe ich übernachtet: Baku, Shamakhi, Diyalli, Sheki, Saribas und Zagatala. Unterwegs habe ich 16 neue Kontakte in meinem Telefon gespeichert. Auf meiner Reise begleiteten mich in diesem Land immer wieder andere Reisende. Am 02.11.2019 reiste ich per Marshrutka nach Georgien aus.

Reiseberichte aus Aserbaidschan

Schifffahrt von Kuryk nach Alat

Einige Stationen vor dem Busbahnhof in Aktau stiegen wir aus. Alles was ich von Aktau sah waren die weiten Strassenzüge, ...

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Die ersten Tage in Baku

Am späten Nachmittag zog ich los, um Baku zu erkunden. Zuerst kaufte ich mir eine lokale SIM von Azercell. Als ...

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Aserbaidschan: Schlammvulkane und Granatapfelwein

Die Schlammvulkane von Aserbaidschan sind eine der Sehenswürdigkeiten der Region um Baku. Da wäre auch noch die Bibi Heybat Moschee, der ...

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Campieren über Shamakhi

Mit einem Stadtbus fuhr ich aus Baku in Richtung Nord-Osten. Ich war nun eine ganze Woche in Baku gewesen. Darum ...

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Per Autostopp nach Diyalli

Ich war gerade am Frühstücken, als ich von einem Herrn Besuch bekam. Er zeigte mir wo sein Haus sei. Ich ...

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Der See im Wald – Garanohur

Kurz bevor die Sonne mein Zelt anlachte, wachte ich auf. Der Morgentau war noch nicht gefroren, aber es war definitiv kühl. Schnell ...

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Vier Tage in Sheki

Beim Frühstück lernte ich Yesenia eine Reiseblogerin von den Kanarischen Inseln kennen. Sie war per Fahrrad nach Nepal gefahren. Danach ...

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Besuch im Bergdorf Saribas

Mein Tagesziel war das abgelegene Bergdorf Saribas. Die Iranerin Soodeh hat es mir als ein authentisches kleines Dorf empfohlen. Ich ...

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Die Stadt des Tanbur-Bauers – Zagatala

Ich wusste, dass zwei meiner französischen Hostelfreunde inzwischen in Zagatala in einem abgelegenen B&B angekommen sein mussten. Auf die Antwort ...

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Durch den Regen nach Tiflis

Es regnete in Strömen. Der laut redende Besitzer der Unterkunft bellte von der Haustüre zum Gartentor ein „Gute Reise und ...

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Kaukasus Rundreise: die Konflikte

Auf meiner Kaukasus Rundreise lernte ich viele historische und akteulle Konflikte der Region kennen. (Nachtrag: Seit Sommer 2020 wieder akut ...

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Frederike trifft auf Corona im Iran

In diesem Beitrag beschreibt Frederike ihre geplante Reise nach Australien und wie Corona ihre Pläne verändert hat - viel Vergnügen ...

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Aserbaidschan: Landessprache?

Aserbaidschan ist eine Republik und hat ein präsidentielles Regierungssystem mit Premierminister. Es gehört geografisch zum Kontinent Asien. Und befindet sich ...

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In diesem Beitrag beschreibt Frederike ihre geplante Reise nach Australien und wie Corona ihre Pläne verändert hat – viel Vergnügen beim Lesen: Mein Name ist Frederike Wrage. Mein Plan war es von Deutschland nach Australien zu meiner Schwester zu reisen ohne auf dem Weg dorthin in ein Flugzeug zu steigen. Fortbewegt habe ich mich per Anhalter oder auch mal per Bus, Zug oder Schiff. Als ich mich im Januar in Georgien auf meine Weiterreise Richtung Osten vorbereitete, hörte ich das erste Mal von Corona. Irgendwo in China sollte sich ein Virus verbreiten. „…kein Problem für mich“, dachte ich mir. Schließlich hatte ich gerade meine Reiseroute mangels Visum für China in den südlicheren Teil Asiens verschoben. Ab Georgien wollte ich über Aserbaidschan, Iran und Pakistan nach Indien. Dort sollte es dann langsam über Myanmar und Thailand Richtung Süden gehen.

Von Aserbaidschan in den Iran

Anfang Februar nach einem unschönen Couchsurfing Erlebnis in Baku checkte ich spontan in ein Hostel in der Innenstadt ein. Dort wurde meine Körpertemperatur kontrolliert. Ich solle mich bei Grippensymptomen sofort an ein Krankenhaus wenden. Da meine Temperatur aber in einem gesunden Bereich lag, war kein Arztbesuch notwendig. Und so überquerte ich schon wenige Tage später freudig aufgeregt die Grenze in den Iran. In Aserbaidschan hatte ich mich nicht sonderlich wohl gefühlt und war froh in ein Land einzureisen, in welchem ich mich respektiert fühlte. Zuerst besuchte ich einige Orte im Norden des Landes. Dabei blieb ich ausschließlich bei iranischen Familien, die ich über Couchsurfing kennen gelernt hatte. Diese Besuche waren jeweils sehr intensiv! Ich lernte viel über die Kultur und das Leben im Iran kennen, die Tage waren vollgepackt mit gemeinsamen Mahlzeiten, Ausflüge ans Meer oder Dörfer in der Umgebung und langen Unterhaltungen über die Situation des Landes. 

Etwas mehr Ruhe im Hostel

Obwohl ich eine tolle Zeit bei den Familien hatte, entschied ich mich, als ich nach Kashan kam, mir dort ein Bett im Hostel zu nehmen. Mal zwei Tage für mich sein, würde mir bestimmt gut tun! Als ich mir abends mit Albena aus Österreich und dem Hostelbesitzer Ali die Hände an einem heißen Chai aufwärmte, lass Ali uns einen Bericht aus den Nachrichten vor: in Ghom, dem Mekka Irans, wurden fünf Coronafälle bestätigt! An Ghom war ich auf dem Weg nach Kashan vorbeigefahren. Somit sollte es mich nicht weiter auf meinem Weg Richtung Pakistan beeinträchtigen, dachte ich mir. Je weiter ich jedoch reiste, desto unruhiger wurden die Iranis um mich herum. Niemand wollte mir mehr die Hand geben und ich wurde dazu aufgefordert mir ständig Hände zu waschen, wenn wir nach Hause kamen. Ich tat dies natürlich, auch wenn mir der Umgang mit der Situation recht dramatisch vorkam.

Plötzlich waren alle Grenzen geschlossen

Nur wenige Tage nachdem ich Kashan verlassen hatte, erfuhr ich in den Nachrichten, dass innerhalb von wenigen Stunden alle umliegenden Länder, abgesehen von Aserbaidschan, ihre Grenzen zum Iran geschlossen hatten! Ich wurde über Whatsapp in eine Gruppe mit anderen Reisenden eingeladen, die nun, genau wie ich, im Iran feststeckten. Ich zögerte etwas zu lange bei meiner Überlegung, ob ich spontan zurück an die Grenze zu Aserbaidschan reisen sollte, um von dort einen Flug nach Pakistan oder Indien zu nehmen. Zurück nach Aserbaidschan wollte ich eigentlich nicht. Als ich mich dann aber doch auf den Weg machte und fast 24 Stunden mit wenig Schlaf bis zur Grenze reiste, stand ich dort vor verschlossenen Toren. Eine halbe Stunde vorher seien noch Reisende durchgelassen worden, berichtete der Grenzbeamte.

Keine Fähren im persischen Golf mehr

Auch der Fährbetrieb im Süden des Landes sei eingestellt worden. So konnte ich auch nicht in den Oman übersetzen, was ich mir als Alternative überlegt hatte. Die folgenden Tage waren gefüllt mit viel Informationssuche. Ich liess mich in einem Hostel in Teheran nieder, in dem ich auch andere Reisende traf. Alle hatten das selbe Ziel: wieder aus dem Iran rauszukommen. Die meisten waren wie ich auf einer größeren Reise und wollten ebenfalls das Ende ihrer Reise nicht sehen. Da bleiben war nicht wirklich eine Option, da die Regierung alle Reisenden aus dem Land haben wollte. Gästehäuser und Hostels wurden geschlossen, Touristenattraktionen und Restaurants ebenfalls. Der Iran ist auch nicht gerade für gute medizinische Versorgung bekannt. Die Einheimischen wollten uns dort nicht mehr haben. Sie hatten Angst!

Die gastfreundliche Stimmung kippte

Die Taxi- und Busfahrer nahmen einen nicht mehr mit, mein kurzzeitiger Reisebegleiter Vishnu aus Indien wurde ständig skeptisch gefragt, aus welchem Land er kommen würde. Wobei immer ein erleichterndes Aufatmen folgte, wenn er „Indien“ antwortete. Den chinesischen Reisenden aus unserem Hostel hingegen ging es noch schlimmer. Teilweise mit Besen wurden sie vor Geschäften vertrieben, um ja nicht den Laden zu betreten.

Der Imam-Sqare bildet normalerweise die touristische Hauptattraktion Isfahans. Hier war ich Ende Februar vermutlich nicht nur die einzige Touristin, sondern auch fast die einzige Person.

Kontakt mit der deutschen Botschaft

Ich kontaktierte meine Botschaft mit der Bitte um Unterstützung. Das Buchen von Flügen wurde geradezu unmöglich. Kaum eine internationale Fluglinie flog noch über den Iran und die wenigen iranischen Fluglinien, die noch ins Ausland flogen, erforderten eine iranische Bankkarte zum Bezahlen der Flüge. Ein Land nach dem anderen schloss seine Flughäfen für Flugzeuge aus dem Iran kommend oder liess nur Menschen mit ausgewählten Nationalitäten an Bord. Ich fing an mich sehr unwohl zu fühlen! Dieses Virus liess hässliche Seiten der Menschen ans Licht kommen. Die Deutsche Botschaft meldete sich fünf Tage später zurück. Sie informierte mich lediglich in Form eines Newsletters, dass der Iran nun nicht mehr für eine Reise zu empfehlen sei, und man zur Zeit von Reisen dorthin absehen solle. Falls man gerade im Iran sei, sollte man zusehen schleunigst dort wegzukommen! Besonders hilfreich war diese Information nicht!

Französische Botschaft zeigte sich hilfsbereit

Im Hostel lernte ich Leila aus der Schweiz kennen. Sie empfahl mir ein Reisebüro, um mit deren Hilfe einen Flug zu buchen. Meine erste Idee war es nach Bangkok zu fliegen, dort ein paar Tage zu verbringen und dann von dort weiter nach Indien zu reisen, um meinen Trip von da aus fortzusetzen. Doch bald erfuhr ich, dass immer mehr Länder keine Reisenden mehr einlassen würden, die einen thailändischen Stempel im Pass haben würden. Gleichzeitig gab mir eine Französin den Kontakt ihrer Botschaft. Sie habe direkt ein Flugticket erhalten, nachdem sie sich dort gemeldet hatte. Ich solle mich an meine eigene Botschaft wenden, sagte man mir am Telefon. „Die interessiert es nicht“, sagte ich mehr zu mir selbst als zu der freundliche Dame und legte auf. Fünf Minuten später klingelte mein Handy. Die Französische Botschaft würde mir in fünf Tagen einen Platz auf deren Evakuierungsflug nach Paris anbieten! 

Dank einem Reisebüro einen Rückflug gefunden

Parallel kontaktierte mich am späten Nachmittag das Reisebüro. Am nächsten Tag um 6:00 Uhr morgens sei noch ein Platz im Flugzeug nach Amsterdam frei geworden. Ich stimmte direkt zu und noch am selben Abend drückte ich dem Agenten Nojan meine Euros in die Hand. Noch drei weiteren Reisenden konnte ich eine Heimreise ermöglichen. Denn ich hatte genügend Bargeld aus Deutschland mitgebracht. Einige der anderen Reisenden hatten nicht mehr ausreichende Reserven dabei, da man im Iran mit Visa- oder Mastercard keinen Zugriff auf Geldautomaten (ATM) hat. Und so sass ich am nächsten Morgen um 6:00 Uhr völlig überstürzt, traurig und aufgeregt im Flugzeug nach Amsterdam. Auf so eine spontane Abreise war ich nicht vorbereitet. Es machte mich traurig dieses Land, das mir so gut gefallen hatte, und deren Bewohner, die mir so freundlich begegnet waren, so überstürzt zu verabschieden. In dem Moment war es nur schwer akzeptierbar, dass meine Reise nun vorbei sein sollte.

Rückblick auf meine Entscheidung

Im Nachhinein war es für mich die richtige Entscheidung. Unter diesen Bedingungen – Corona im Iran – war das Reisen nicht mehr genießbar. Und doch freue ich mich auf die Zeit, wenn die Welt wieder bereisbar wird und ich mein Abenteuer fortsetzen kann, wo ich es doch so unerwartet unterbrechen musste.

Dominique über die Gastautorin Frederike

"Ich habe Frederike aus Norddeutschland im November 2019 in Tifilis im Hostel getroffen. Sie war schon eine Weile in Georgien. Bald wollte sie bei einer Familie auf einem Bauernhof ein Workaway machen. Sie überlegte gerade, ob sie durch Russland und China in Richtung Südostasien weiter reisen oder doch in den Iran und durch Pakistan nach Indien reisen wolle. Ich erzählte ihr von meinen Visum Erfahrungen für Russland und China."

Gastbeitrag Serie „Glücklich Reisen in Zeiten von Corona?„

Hier gehts zur Serie Übersicht und weiteren Gastbeiträgen.

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Auf meiner Kaukasus Rundreise lernte ich viele historische und akteulle Konflikte der Region kennen. (Nachtrag: Seit Sommer 2020 wieder akut ist der Konflikt um Bergkarabach zwischen Armenien und Aserbaidschan.)

Meine Kaukasus Rundreise von Usbekistan in den Iran

Das Persische Reich erstreckte sich einst weit über die Landesgrenzen des heutigen Irans. So erstaunt es auch nicht in Usbekistan ähnliche Architektur zu finden wie im Iran. Wie gelangt man jedoch auf dem Landweg von Usbekistan nach Iran und was gibt es dabei zu beachten? Ich sprach mit Reisenden, die ostwärts durch den Kaukasus gereist waren. Bezüglich der Routenplanung empfahlen mir diese, besser zuerst Aserbaidschan und erst danach Armenien zu besuchen. Dies sei für das Erhalten des aserbaidschanischen Visums vorteilhaft. So hörte ich das erste Mal vom Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien. Hier nur am Rande erwähnen möchte ich, dass dies leider nicht der einzige ungelöste Fall im Kaukasus ist. Denn da sind noch die Konflikte zwischen Georgien und Russland, um Abchasien und Südossetien.

Warum nicht durch Turkmenistan?

Die kürzere Alternative wäre ein turkmenisches Transit-Visum gewesen. Dieses ist ab dem gewünschten Datum aber nur fünf Tage gültig. Die Chance eines zu bekommen sei etwa 50%. Somit liess ich die kurze Reise durch das Land dieses Diktators bleiben. Ich hielt also an der Route Usbekistan, Kasachstan, Aserbaidschan, Georgien, Armenien, Iran fest.

E-Visum Formular für Aserbaidschan fragt nach Bergkarabach

Gegen Ende meines Usbekistan Aufenthalts beantragte ich das E-Visa für Aserbaidschan. Der Online Visa Prozess ist sehr klar und benutzerfreundlich: Zuerst muss man kurz seine Nationalität und die gewünschten Visa-Daten angeben. Dann kommt die übliche Maske zur Eingabe der Passinformationen. Darunter jedoch steht unverhofft diese eine für Aserbaidschan scheinbar äusserst wichtige Frage: 

Have you ever visited the Nagorno-Karabakh and other regions of the Republic of Azerbaijan occupied by the Republic of Armenia since 1991 without an official permission of the Republic of Azerbaijan?

Hat man diese Frage beantwortet, geht es weiter zur E-Mail Verifizierung, der Kontrollansicht und der Bezahlung (20$ Visa Gebühr und 3$ Service Fee) per Kreditkarte. Danach hat man innert etwa drei Tagen das E-Visa pdf im E-Mail Posteingang. Sehr wahrscheinlich aber nur, sofern man diese eine Frage mit Nein beantwortet. Ich war tatsächlich noch nie in Bergkarabach und hatte somit nichts zu verbergen. Liest man diese Frage genau, stellt man fest, Aserbaidschan hält die Armenier für eine Besetzungsmacht.

Der Konflikt von Bergkarabach

Die Geschichte ist etwas komplizierter und hat eine Vorgeschichte. Verkürzt geschildert war die Region um Bergkarabach ein traditionell von armenisch stämmigen Christen bewohntes Gebiet und in der Vergangenheit bereits mehrfach umstritten. Beim Zusammenbruch der Sowjetunion rief sich dieses Gebiet als autonome Republik aus. Die aserbaidschanische Regierung in Baku anerkannte die Autonomie jedoch nicht. Bald kam es in mehreren Dörfern der Region zu Massakern durch verschiedene Parteien. Es herrschte Kriegszustand. Eine karabachische Armee wurde gegründet. Die Kämpfe erreichten im Frühjahr 1993 das Gebiet zwischen Bergkarabach und Armenien. Nun griff die Armenische Armee in den Konflikt ein und besetzte etwa ein Jahr später zusammen mit der karabachischen Armee Bergkarabach und alle weiteren aserbaidschanischen Gebiete, die zwischen Bergkarabach und Armenien lagen. Nach dem Waffenstillstand 1994 versuchte die OSZE und später Russland erfolglos zu vermitteln. 2011 wurden die Bemühungen aufgegeben. Der Waffenstillstand wurde mehrmals gebrochen, z.B. 2017. Inzwischen gab es einen 44Tage krieg im September 2020.

Viele Aserbaidschani mögen Armenier und Armenien nicht

Während ich auf meiner Kaukasus Rundreise in Aserbaidschan unterwegs war, wurde ich oft gefragt ob ich nach Armenien gehen wolle. Die meisten warteten nicht lange auf meine Antwort und empfahlen mir nicht zu gehen. Denn das Land und vor allem die Menschen dort seien schlecht. Diese Meinung ist in Aserbaidschan sehr verbreitet. Es geht aber auch anders. Eine Reportage über ein Dorf in Georgien zeigt, dass Menschen in Frieden zusammen leben können. In diesem Dorf leben Familien aus Aserbaidschan, Armenien und Syrien.

Die älteste Staatskirche der Welt, Armenien und der Völkermord 

Auf meiner Kaukasus Rundreise lernte ich, dass die Armenier scheinbar die älteste christliche Staatskirche der Welt haben. Sie heisst Armenische Apostolische Kirche. Und sie beansprucht auf apostolische Gründung im Jahr 314 zurückzugehen. Mit der heutigen Republik Armenien hat dies allerdings ziemlich wenig zu tun. Diese wurde erst 1918 erstmals ausgerufen und erlangte erst 1991 die Unabhängigkeit wieder. Vor 1914 siedelten die Armenier in den Staatsgebieten des osmanischen und des russischen Reiches. 

Im Osmanischen Reich waren die Armenier nach den Griechen die zweite christliche Minderheit. Während dem ersten Weltkrieg organisierte die damalige Regierung des osmanischen Reichs einen systematischen Genozid an den Armeniern. 1923 ging die Türkei als Nachfolgerstaat aus dem zusammengebrochenen osmanischen Reich hervor. Bis heute sind die Beziehungen zwischen Armenien und der Türkei belastet. Die türkische Regierung leugnet den Genozid an den Armeniern. Armenien anerkennt die Grenze mit der Türkei nicht an. Denn viele Armenier träumen vom grossen vereinigten Armenien (Bild unten), wie es zu den Zeiten der Römer einst bestand. 1993 schloss die Türkei die Grenze zu Armenien aus Solidarität mit Aserbaidschan. Armenien hat gemäss dem deutschen auswärtigen Amt nur zwei passierbare Grenzen: eine mit Georgien und eine mit dem Iran.

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Es regnete in Strömen. Der laut redende Besitzer der Unterkunft bellte von der Haustüre zum Gartentor ein „Gute Reise und alles Gute“ durch den Regen. Nicht lange später kam ein Auto angefahren. Die beiden Männer hinter den angelaufenen Scheiben nahmen mich mit nach Zagatala. Dort zeigten sie mir, wo die Marshrutka Richtung Georgien fährt. Am Bushäuschen fragte ich erneut nach. Schliesslich kam eine Marshrutka. Sie fuhr jedoch nur bis Balakon. Um nach Georgien bzw. Tiflis zu fahren, müsse man nun umsteigen. Am Parkplatz standen zwei Marshrutkas mit georgischem Kennzeichen. Im wartenden Bus sassen bereits zwei Passagiere. Es dauerte eine Weile bis ich herausfand, dass der Bus erst in gut einer Stunde fahren würde. Somit hatte ich nun noch Zeit hier im Restaurant einige aserbaidschanische Manat zu verprassen. Als der Bus schliesslich losfuhr, ging es nicht lange und wir erreichten die Grenze.

Über die Brücke nach Georgien gehen

Da man mir versicherte, dass der Bus über die Grenze fährt, liess ich mein Gepäck im Bus. Zusammen mit anderen Passagieren, spazierte ich über die Grenze. Allerdings verlor ich bald die Übersicht, wer sonst noch im Bus gewesen war. Ausreise und Einreise waren bald erledigt. Dazwischen lag nur eine kleine Brücke, die über einen Bergbach führte.

Auf der georgischen Seite konnte ich nach der Einreise auch unkompliziert meine letzen aserbaidschanischen Manat in georgische Lari tauschen. Nun wartete ich auf den Bus. Als er schliesslich erschien, wurde ich herbeigerufen. Ich musste kurz mit dem Zöllner sprechen. Er wollte wissen, ob der Rucksack im Bus meiner sei. Als ich ihm dies versicherte, liess er den Fahrer und uns Passagiere einsteigen und weiterfahren.

Umsteigen in Lagodekhi

Der Bus fuhr jedoch anscheinend doch nicht nach Tiflis. Denn bereits im ersten Ort nach der Grenze, in Lagodekhi, wurde ich gebeten auszusteigen. Nun musste ich an einem Schalter ein Ticket nach Tiflis (10 Lari) kaufen. Damit durfte ich in die bereitstehende Marshrutka einsteigen. Diese fuhr kurz darauf in Richtung Tiflis los. Unterwegs hielten wir bei einer Ansammlung von Marktständen. Dort wurden lokale Spezialitäten wie Churchkhela (ჩურჩხელა) und Lavashana verkauft.

Später sprach ich mit meinem Sitznachbarn. Er brachte mir einige Georgische Worte und Speisen (Lakman, Shashlik, Samsa) bei. Als wir Tiflis erreichten, begleitete er mich zur Metrostation und spendierte mir die Fahrt mit seiner Metrokarte. Von der Metrostation war es nicht weit zum Hostel.

Abendspaziergang mit Couchsurfing Kontakt

Auf meine öffentliche Couchsurfing Anfrage haben sich Tekla und Elina gemeldet. Mit Tekla traf ich mich nach meiner Ankunft auf einen Stadtspaziergang. Wir spazierten am Sankt Gregor beim Freiheitsplatz vorbei. Dann runter in die Altstadt zum Theater und anschliessend zur Mutter von Georgien. Zum Abschluss fuhren wir mit dem Bus in den Park beim TV-Sendeturm. Am nächsten Tag trafen wir uns nachmittags nochmal für einen Spaziergang in einen der Parks von Tiflis.

Ankunft meiner Reisebegleitung Katarina

Am Abend spät, bzw. morgens früh kam Katarina in Tiflis an. Ich holte sie mit dem öffentlichen Bus ab. Für die nächsten drei Wochen würden wir zusammen durch Georgien und Armenien reisen. Nach dem Ausschlafen trafen wir den Couchsurfing Kontakt Elina zum Lunch im Mama Terra. Elina sprach sehr gut English und auch etwas Deutsch. Es war spannend mit ihr zu sprechen. Sie erzählte von einem Yoga Retreat, welches sie demnächst als Yoga-Instruktorin leiten würde. Später erzählte sie uns, warum sie sich von ihrem Mann scheiden liess und wie die Gesellschaft in Georgien darauf reagiert. Solche Geschichten zu hören erleichtern das Eintauchen in die lokale Mentalität und Kultur sehr.

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Ich wusste, dass zwei meiner französischen Hostelfreunde inzwischen in Zagatala in einem abgelegenen B&B angekommen sein mussten. Auf die Antwort von ihnen wartend, meditierte ich auf einer Wiese unweit von der Überlandstrasse. Nach einer Weile kam ein Schafhirte vorbei. Er sprach eine Weile mit mir.

Später nahmen mich zwei junge Männer mit nach Zagatala. Hier kaufte ich Lebensmittel und Bier für mich und die zwei Freunde. Zagatala ist nicht touristisch. Es gibt kein Hostel, ausser das abgelegene B&B. Dieses war eigentlich eher eine Ferienwohnung. Das Taxi von Zagatala zum B&B kostet 3 Malat. Wer dies nicht weiss, zahlt 4. Die Ferienwohnung ist im ersten Stock eines Wohnhauses. Die Besitzer wohnen im Erdgeschoss. Nach dem Zimmerbezug wurde ich von den Besitzern zum Tee eingeladen.

Kurzfilm über Tanbur-Bauer

Später kamen die beiden Franzosen von ihrem Ausflug zurück. Adrien und Cyril hatten vor, einen Kurzfilm über einen Tanbur-Bauer zu drehen. Eine Tanbur ist ein traditionelles Saiteninstrument von Aserbaidschan. Darum hatten sie sich gerade mit den Kontakten eines Journalisten getroffen, welcher kürzlich eine Onlinereportage zum Thema publiziert hatte. In den nächsten Tagen würden sie den portraitierten Tanburbauer besuchen gehen.

Reisebegleitung für drei Wochen ab Tbilisi

Eine Freundin hat beschlossen mit mir durch Georgien zu reisen. Sie kam am vierten November in Tbilisi an. Eigentlich hatte ich vorgehabt auf dem Weg nach Tbilisi noch das Dreitage-Trekking zum Schwarzfelssee (Black Rock Lake) an der russischen Grenze zu machen. Aufgrund des Wetterwechsels war dies nicht mehr empfehlenswert. Denn der Nationalpark von Lagodekhi ist einer der kältesten Orte von Georgien. Somit war mit dem angekündigten Regen, dort nun mit Schnee zu rechnen.

Mit Dokumentarfilm-Material umgehen

Deshalb beschloss ich noch etwas in Zagatala bei meinen zwei französischen Kumpels zu bleiben. Am Tag nach meiner Ankunft war das Wetter so regnerisch, dass wir zuhause blieben. Ich schrieb wieder mal Blogtexte und Cyrill zeigte mir seine Art und Weise mit Dokumentarfilm-Material umzugehen.

Er verriet mir auch einige Tricks der Filmbearbeitung. Somit könnte ich nun beginnen die Interviews mit meinen Gastgeberinnen zu schneiden. Nach Mitternacht war das Internet tot. Der Besitzer hatte vergessen sein Prepaidguthaben zu laden. Darum war pünktlich zum Monatsende der Internet Zugang gekappt worden. Der Besitzer kümmerte sich am Morgen mit einem Freund um das Internet.

Besuch im Musikladen

Jemand brachte ihm ein neues Modem. Mit dieser Person durften wir am Nachmittag mit nach Zagatala fahren. So hatte uns der Ausstieg des Internets gerade eine Mitfahrgelegenheit beschert. Nun schauten wir uns in der Stadt etwas um. Adrien war auf der Suche nach einem Musikladen. Er wollte sich dort die Tanburen ausprobieren. Als wir den Laden schliesslich fanden, war schon später Nachmittag. Nach dem Einkaufen setzten wir uns noch etwas in den Park von Zagatala, bevor wir mit einem Taxi zurück zum B&B fuhren, um uns ein leckeres Abendessen zu kochen.

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Mein Tagesziel war das abgelegene Bergdorf Saribas. Die Iranerin Soodeh hat es mir als ein authentisches kleines Dorf empfohlen. Ich beschloss, mich bis dorthin per Autostopp fortzubewegen.

Autostopp bis Kakhi

Vom Zentrum nahmen mich zwei Männer in ihrem Lada in Richtung Stadtrand mit. Nun lief ich bis zur Ausfallstrasse. Vor der Brücke am Stadtrand standen einige Taxi. Als ich über die Brücke lief, traf ich einen Mann. Er sei Inhaber des Filmstudios urfansoy film.

Kurz nachdem er verschwunden war, kamen zwei Herren in einem weinroten Lada angefahren. Sie nahmen mich etwa eine halbe Stunde mit. Dann bogen sie von der Hauptstrasse ab, so dass ich mein Glück erneut versuchte. Bald kam ein grosser Jeep daher. Die beiden Herren darin nahmen mich mit bis nach Kakhi. Dort versuchte ich es nochmal mit Autostopp, nahm aber schliesslich den Lokalbus bis nach Eliseni. Am Abzweiger nach Saribas stieg ich aus und lief los.

Wanderung nach Saribas

Nach 1.5 Stunden wandern, setzte ich mich für ein Picknick. Plötzlich hörte ich einen Jeep. Er verlangsamte kurz, doch er war dermassen überfüllt, dass für mich kein Platz darin war. Somit wanderte ich nochmal eine Stunde. Die Strasse führte durch einen Bach. Diesen durchquerte ich barfuss. Vom Bachbett war es nochmal eine knappe halbe Stunde bis zum Anfang des Bergdorfs. Im Dorf sah ich ein Schild des WWF, welches über ein Projekt informierte. Etwas weiter sprachen zwei Männer zusammen. Ich fragte sie, ob es hier ein Restaurant gebe. Sie lachten und verneinten. Der eine hies Ismat.

Einladung zum Tee

Er lud mich zum Tee bei seiner Schwägerin Familä ein. Die Schwägerin und ihr Mann Schachim tranken mit mir Tee und amüsierten sich mit meinem Hut und meiner Kamera. Dann wärmte sie noch Dolma. Dieses Gericht besteht aus in Kohlblätter eingerolltem Hackfleisch. Dazu boten sie mir Tschöreitsch (Brot) und Pendir (Käse) an. Zum Chai (Schwarztee) gab es Gänd (Zucker).

Zu Gast bei Ismat

Nach einer Weile meinte Ismat, ich solle nun mit meinem Gepäck mit ihm mitkommen. In seinem Zuhause konnte ich meinen Rucksack deponieren. Er nahm sein Fernglas und nahm mich mit auf einen Spaziergang durchs Dorf. Am Dorfrand übergab er mir sein Fernglas und bat mich, hier auf ihn zu warten. Ich beobachtete wie an einigen fernen Orten im Tal Kuhherden getrieben wurden. Es wurde langsam kühl und ich spazierte ein wenig durchs Dorf. Das Dorf bestand vor allem aus verlassenen Haus-Ruinen. Das einzige offensichtlich unterhaltene Gebäude war die Moschee.

Es leben noch etwa 15 Familien hier. Früher hätten hier 350 Menschen gelebt. Als mich Ismat wieder fand, lud er mich zu sich nach Hause ein. Hier wohne er nur noch im Sommer. Im Winter lebe er in Kakhi bei seiner Frau und Familie. Zuerst sassen wir in seiner Aussenküche. Dann jedoch bat er mich in sein Wohnzimmer und schaltete den Fernseher an. Er wärmte einen Topf mit Fleisch und lud mich zum Abendessen ein. Ich schenkte ihm eine Tafel Kasachstan-Schokolade.

Ein Bollywood Abend

Sein Schwager kam später noch auf ein Tee vorbei. Es lief ein episches Bollywood Drama auf der Flimmerkiste. Ein pakistanisches Mädchen steigt auf der Rückfahrt von Indien im Grenzsektor aus dem Nachtzug aus, weil es ein Lamm aus einem Loch retten will. Es schafft es jedoch nicht mehr auf den weiterfahrenden Zug und fährt dann mit einem Güterzug nach Indien.

Irgendwann während dem Film, schlief ich auf dem Sofa ein. Vorher hatte mir Ismat versichert, dass ich am Morgen um 7:30 mit dem Jeep von Saribas zurück nach Kaxhi fahren könne.

Abschied von Ismat

Tatsächlich besammelte sich in der Nähe des Jeeps, den ich am Vortag gesehen hatte, gegen 7:30 eine Gruppe von Herren und Schülern. Nachdem der Fahrer den Motor aufgewärmt hatte, fuhren wir um 7:43 los und waren bereits um 7:56 bei meinem gestrigen Picknickplatz und um 8:06 zurück in Kaxhi. 20 Minuten Jeep fahren versus 3 Stunden wandern. Der Fahrer lud mich netterweise an der Hauptstrasse ab. Von hier war es ein leichtes per Autostopp nach Zagatala zu gelangen. 

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Beim Frühstück lernte ich Yesenia eine Reiseblogerin von den Kanarischen Inseln kennen. Sie war per Fahrrad nach Nepal gefahren. Danach besuchte sie ihre Heimat und ihre Familie. Doch nun war sie wieder auf dem Weg zu ihrem Fahrrad, welches sie in Nepal gelassen hatte. Die Flüge nach Nepal seien via Aserbaidschan am günstigsten.

Ausflug zu einer Burgruine Galarsan-Gorarsan

Sie wollte eine kleine Wanderung zu einer alten Burgruine machen. Die zwei Franzosen und ich zogen mit ihr zusammen los. Unterwegs haben wir uns ausgetauscht über Patriarchat, Emanzipation, Feminismus und über unser Rollenverständnis in einer idealen Familie. Spannend war auch zu hören, wie das alleine Reisen als Frau ist. In Kis besuchten wir noch die albanische Kirche. Zurück in Sheki suchten wir einen Imbissstand. Ich bestellte meinen ersten Shawarma in meinem Leben. Wir setzen uns im nahen Stadtpark auf eine Bank. Unweit vom Park ertönte traditionelle Musik. Wir begaben uns in die Richtung, aus welcher die fröhlichen Töne kamen. Vor einem Eingang blieben wir stehen. Davor war ein mit Plastikblumen geschmückter Mercedes geparkt.

Spontan auf einer Hochzeit

Nach einer Weile siegte die Neugierde über die Scham. Ich lief die Treppe hoch und setzte mich in der Lobby vor dem grossen Saal auf das Sofa. Kurze Zeit später folgen auch meine Hostel-Freunde. Durch die gläserne Saaltür beobachteten wir die Hochzeitsgesellschaft. Plötzlich kam ein Herr aus dem Saal und bat uns bitte in den Saal hinein zu kommen. Er hiess uns an einem noch freien Tisch Platz zu nehmen. Da sassen wir vier Touristen nun in einem Saal bei einer azerbeijanischen Hochzeitsgesellschaft. Schnell wurde allerhand Essen serviert und die Gläser mit Soda und Vodka gefüllt. Die Musik der Hochzeitsband dröhnte in ohrenbetäubender Lautstärke aus den Lautsprechern. Wir sassen leider direkt davor.

Ein Tanz zu Ehren des Ehepaars

Später wurden wir zum Tanz aufgefordert. Der Ablauf des Abends schien total orchestriert. Ein Moderator übergab jeweils das Mikrofon einer Person. Dann wurden die Leute an bestimmte Tischen zum Tanz aufgefordert. So wiederholte sich das Ganze von Neuem. Das Hochzeitspaar sass auf einer kleinen Tribüne am anderen Ende des Saals. Es war insbesondere mit Selfies machen und sich mit Gästen fotografieren lassen beschäftigt. In jeder Ecke des Saals gab es einen Bildschirm. Dort wurde live gezeigt, was zwei Kameramänner im Saal an Bildern einfingen.

Ein Abschied und ein neuer Gast aus Katalonien

Ich blieb an diesem Tag im Hostel. Es standen einige Haushaltaufgaben an. Das Guthaben meiner Prepaid-Kreditkarten musste geladen, Kleider gewaschen und Fotos sortiert werden. Beim Kleider aufhängen lernte ich einen Velofahrer aus Katalonien kennen. Er war seit April via Italien und Griechenland nach Azerbeijan gefahren. Er erzählte mir, dass er in Frankreich für die Katalonische Regierung arbeitete. Nun war ich neugierig. Ich hatte noch nie gehört, dass auch ein Teil von Frankreich als katalonisches Gebiet gilt.

Ein Ausflug ins Nachbardorf Verezet

Heute war das Wetter wieder schöner. Der Hostelbetreiber verriet mir den Weg zu einem schönen Aussichtspunkt. Die Wanderung führte mich ans nahe gelegene Stadtende von Sheki und dort einen steilen Weg hinauf. Als ich mich ausruhte, kam plötzlich einer der beiden Franzosen daher spaziert. Offenbar hatte er die selbe Idee. Jetzt wanderten wir zusammen über den waldigen Hügel ins Nachbardorf. Wir hatten spannende Gespräche über Beziehungen und Beziehungsformen. Beim Weg beim Abstieg nach Verezet erinnerte ich mich an den unglücklichen Abstieg in Kirgistan.

Per Anhalter von Verezet nach Sheki

Als wir heil im Dorf ankamen, dachten wir, dass hier wohl keine Marshrutka nach Sheki fahren würde. Die Frauen im Dorf sagten uns jedoch, dass jede Stunde eine fährt. Wir erhielten jedoch kurz darauf eine Mitfahrgelegenheit nach Sheki von einem Herrn in einem VW. Nach dieser Wanderung hatten wir ein kühles Bier verdient. Wir fanden eine Kneipe, welche an jedem Tisch einen Zapfhahn mit Zähler hatte. So konnten wir Bier zapfen wie an einer Tankstelle. Zufälligerweise erschienen kurze Zeit später unsere Hostel-Zimmergenossen in der gleichen Kneipe.

Alles Käse oder was?

So blieben wir noch eine Weile sitzen. Das Gesprächsthema Nummer eins war schliesslich, ob denn Frankreich oder Georgien den besseren Wein habe. Lustigerweise bestanden die Franzosen weniger auf dem besten Wein, als auf dem besten Käse. Ich gestand ihnen die grösste Weichkäse Variation zu. Aber beanspruchte das Prädikat bester Hartkäse für die Schweiz. Schliesslich waren die Franzosen erstaunt zu lernen, dass es auch in der Schweiz eine vorzügliche Weinproduktion gibt. Je mehr Bier vom Fass gezapft war, desto repetitiver wurden die Argumente. Schliesslich zahlten wir die Zeche bzw. den Zählerstand und suchten uns noch einen kleinen Imbiss.

Ab auf das Migrationsamt zur Registration

Wer länger als 15 Tage in Aserbaidschan bleibt, muss sich registrieren lassen. Mein Hostel in Baku hatte mich darüber informiert. Doch ich dachte nicht, dass ich so lange in Aserbaidschan verweilen würde. Nun war die Registration überfällig.

Der Hostelbetreiber erklärte mir, dass er den Registrations-Service nicht anbiete. Ich müsse selber auf das Migrationsamt gehen. Dieses liege am südlichen Rand von Sheki. Mit den Marshrutkanummern 1, 7 und 22 gelange man bis direkt vor das Amtsgebäude. Das Amtsgebäude war unübersehbar. Einer der Beamten sprach Englisch. Ich nahm bei seinem Schalter Platz und übergab ihm meinen Pass. Mein Hostel war ihnen noch nicht bekannt. Trotzdem bekam ich einige Minuten später ein Dokument mit Stempel, welches mir den Aufenthalt für weitere 15 Tage genehmigte und mich bei der Ausreise vor der happigen Busse verschonen sollte. Wer sich nicht registriert, wird bei der Ausreise mit einer Busse von 350 AZN bestraft.

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Kurz bevor die Sonne mein Zelt anlachte, wachte ich auf. Der Morgentau war noch nicht gefroren, aber es war definitiv kühl. Schnell zog ich mich an, packte meinen Wanderrucksack und den Rest in meinen grossen Rucksack. Ich beschloss, das Zelt zum Trocknen an der Sonne stehen zu lassen. Am Ende der Dorfstrasse fragte ich eine Frau im Garten nach dem Weg zum See Garanohur. Sie deutete mir, dass ich weiter unten hätte abzweigen sollen. Tatsächlich. Etwas weiter unten ging ein Weg links in Richtung Friedhof. Dieser führte mich stets aufwärts in die richtige Richtung. Bald schon sah ich die beiden Dörfer ganz weit unter mir. Der Weg war steiler und anstrengender als gedacht, war aber gut und schön. Die Herbstlandschaft war malerisch. Irgendwann endete der Wanderweg allerdings ohne dass Garanohur in Sichtweite wäre.

Zurück zum trockenen Zelt

Ich lief eine Stunde quer durch den Wald, bis ich den See fand. Gegen Mittag war ich dort. Ein See total umgeben von Wald hatte ich noch selten gesehen. Ich genoss mein Picknick und war am frühen Nachmittag wieder  zurück. Die Sonne hatte mein Zelt getrocknet. Ich brach es ab und wollte gerade los, als erneut ein Mann herbei spazierte. Er hatte einen Kessel dabei und wollte offensichtlich irgendwas sammeln gehen. Auf seine Frage antwortete ich ihm: Nein, ich habe kein Essen mehr. Heute war ich beim Garanohur See. Ich komme aus der Schweiz und gehe nun nach Ismailli. Nun erklärte er mir netterweise, was ich schon wusste. Auf dem Weg zur Hauptstrasse gebe es ein магазин, also einen Laden. Im nächsten Dorf begegnete ich zwei Touristen aus Azerbeijan, die auch zum See wollten. 

Via Ismailli nach Sheki

Sie unterschätzten die Wanderung wohl auch etwas. Allerdings erhielten sie gleich eine Mitfahrgelegenheit ins Dorf am Ende der Strasse. Wir verabschiedeten uns. Im gleichen Moment kam ein Lada in die andere Richtung gefahren und ich durfte mitfahren. In der nächsten Kleinstadt Ismailli blieb ich nur einige Minuten. Der Lada-Fahrer lud mich direkt an einem Busstopp in Richtung Sheki ab. Kaum war ich ausgestiegen, fuhr schon eine Marshrutka herbei. Unterwegs erhielt ich den Kontakt eines Aserbaidschaners. Ich könne ihn jederzeit anrufen, falls ich ein Problem habe. Ein Polizist, welcher gerade Feierabend hatte, erklärte mir, dass er nun nach Sheki fahre und dann nach Baku ins Spital. Die Strasse im Süden muss um einiges besser ausgebaut sein, wenn sich dieser Umweg für ihn lohnt.

Ankunft in einem gemütlichen Hostel

Die iranische Couchsurferin hatte mir ein gemütliches Hostel empfohlen. Dort duftete es wie bei meiner Grosstante. Ein junger Mann hatte das Haus von einer Familie gemietet. Diese war kürzlich nach Baku gezogen. Im Hostel traf ich zwei Franzosen und Wolfgang aus Deutschland. Zusammen gingen wir Abendessen. Der Kellner im Restaurant hatte eine spezielle Gabe. Er kannte Europäischen Pop aus den 80 er Jahren wie ein Musiklexikon. So lernten wir deutsche und französische Pop-Ikonen kennen, von denen wir zuvor noch nie gehört hatten.

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Ich war gerade am Frühstücken, als ich von einem Herrn Besuch bekam. Er zeigte mir wo sein Haus sei. Ich solle später bitte zum Tee vorbeikommen. Ich packte gemütlich meine Sachen und genoss noch etwas den Ausblick und die Morgensonne. Etwa zwei Stunden später war ich bereit um nach Diyalli aufzubrechen. Doch da war noch diese Einladung des Herrn, so stand ich bald am Tor seines Hauses und klopfte an. Vorsichtig ging ich hinein. Im Hof stand eine Frau mit ihrer Tochter. Offenbar war ihr Mann nicht zuhause. Ich erzählte etwas von Zelt und Tee. Er hatte ihr wohl auch nicht erzählt, dass er mich eingeladen hatte. Die Frau näherte sich mir nun. Sie redete auf mich ein und gab mir zu verstehen, dass sie nicht Freude an meinem Besuch habe. Gestikulierend öffnete sie die Türe im Tor, durch welches ich erschienen war. Es schien als würde sie mich hinaus bitten.

Doch nicht eingeladen

Als ich wieder vor dem Tor stand, schnellte sie die Türe hinter mir zu. Ich atmete einmal durch und schaute auf die Uhr. Wenn ich es noch zum nächsten Ort schaffen wollte, sollte ich wohl losgehen. Ich war fasziniert von den kreativ aus Metall gefertigten Verzierungen an den meisten Toren. Auf dem Weg zur Hauptstrasse kam ich noch an zum Verkauf stehenden Bauparzellen und einem sehr unnatürlichen Wald vorbei.

Doch nicht mit dem Bus weiter

An der Hauptstrasse war ein grosses Gasthaus. Davor waren einige Autos geparkt. Es kam auch gerade eine Marshrutka angefahren. Der Fahrer wollte mein Gepäck hinten einladen. Die hinterste Sitzreihe war wie hier üblich ganz zuhinterst montiert. Es war bereits etwas Gepäck geladen. Mein Rucksack passte beim ersten Versuch nicht hinein. Er gab ihn mir zurück und schloss die Hecktüre. Mit einem „Sorry“ verabschiedete er sich. Das war das erste Mal, dass mich ein Fahrer wegen meines Gepäcks nicht mitnehmen wollte. Ich lief entlang des Parkplatzes in Fahrtrichtung. Am Ende stand ein grosser, schwarzer, fensterloser Mercedes Sprinter.

Mit einem Handwerker nach Diyalli

Der Fahrer war gerade daran einzusteigen und winkte mich herbei. Nun durfte ich mich zu ihm auf die Beifahrerbank setzen. Er sprach nicht wirklich Englisch. Ich versuchte meine russischen Brocken anzuwenden. Nach einer Weile bot er mir einen Apfel an. Ich erzählte ihm, wo ich durchgereist war. Nun sprach er mich auf Armenien an. Um es mir mit ihm nicht zu verscherzen, verschwieg ich ihm meinen Plan via Georgien nach Armenien zu fahren. Ich sagte ihm nur, dass ich nicht in Armenien gewesen sei. Er war nicht der erste Aserbaidschaner, welcher mir empfahl nicht nach Armenien zu gehen. Denn das Land sei schlecht. Diese Meinung ist in Aserbaidschan aufgrund des Konflikts mit Armenien um Bergkarabach sehr verbreitet. Es scheint als würden noch heute die meisten Aserbaidschaner Armenien hassen. Es geht aber auch anders. Diese Reportage aus Georgien zeigt ein Dorf, in welchem Familien aus Aserbaidschan, Armenien und Syrien friedlich miteinander leben.

Durch Wälder und über Pässe

Die Fahrt war hügliger als erwartet. Oft führte die Strasse durch bewaldete Landschaft. Im Wald sah man häufig gedeckte Picknickplätze, Spielplätze und kleine Kneipen. Diese Orte sind wohl in den wärmeren Jahreszeiten ein beliebtes Ausflugsziel. Am Weg waren auch viele Bazars zu sehen. Sie verkauften insbesondere ganz viele verschiedene Arten von Lavashana. Mein Ziel war ein Bergsee oberhalb des Dorfes Diyalli und Ismailli. Es schien aber auf der Karte, dass der See von Diyalli aus besser zu erreichen sein müsste. Deshalb liess ich mich von meinem netten Fahrer an der Abzweigung zum Dorf Diyalli absetzen.

Am Ortseingang

Das eigentliche Dorf Diyalli war noch etwa 3 km entfernt. Ich versuchte mein Glück erneut mit Autostopp, hatte aber auf diesem Wegstück kein Glück. Unterwegs traf ich immer wieder Männer an, die mich fragten, wohin ich denn um Himmels willen hin wolle. Sobald ich ihnen den Namen des Sees offenbarte, konnte ich grosses Erstaunen in ihren Augen ausmachen. Sie gestikulierten wie weit weg dies noch sei. Es schien, als würde es noch über mindestens 5 Berge gehen, bis ich beim See ankommen würde. Zudem habe es Bären. Alleine dort hin zu gehen sei viel zu gefährlich. Ich liess mich vorerst nicht beirren. Ob die Männer wirklich schon mal dorthin gelaufen waren? Einige sahen nicht gerade aus, als wären sie kürzlich mal einen Tag gewandert.

Besuch von zwei Hirten

Als ich im Dorf ankam, war es allerdings schon gegen 15 Uhr. Ich beschloss, mir die kleinen Tante-Emma Läden anzuschauen. Nebst vielem Schleckzeug fand ich schliesslich auch etwas zum Kochen und Frühstücken. Ich lief weiter bis ins Dorf namens Sadiyan. Dort machte ich es mir auf einer versteckten Weide hinter einigen Hecken gemütlich. Ich beschloss erst am nächsten Tag zum See zu wandern. In der Dämmerung kamen zwei Hirten zu Besuch. Einer wollte mich mitnehmen. Da ich aber schon am Kochen war, beschloss ich zu bleiben. So war ich auch frei, um am nächsten Morgen früh zum Garanohur los zu gehen.

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Mit einem Stadtbus fuhr ich aus Baku in Richtung Nord-Osten. Ich war nun eine ganze Woche in Baku gewesen. Darum machte ich mich auf den Weg ins Hinterland von Aserbaidschan. Mein Fernziel war Georgien. Mit dem Zug wäre ich in einem Tag dort angekommen. Das andere Aserbaidschan hätte ich so jedoch verpasst. Darum beschloss ich per Bus und Autostop weiter zu reisen. Im Nord-Osten von Baku erwischte ich eine Marshrutka nach Shamakhi.

Zum Friseur in Shamakhi

Das Städtchen war nicht besonders hübsch, aber auch nicht total heruntergekommen. Bei einem Coiffeur liess ich mich frisieren. Bemerkenswert fand ich, dass er mir die Haare angenehmerweise erst nach dem Schneiden wusch. Nach einem Selfie mit ihm ging ich einige Kleinigkeiten zum Kochen einkaufen.

Ab auf den Berg über der Stadt

Von weitem sah ich den Hausberg von Shamakhi. Dort wollte ich hin um zu zelten. Ein älterer Herr nahm mich in seiner Limusinenversion eines Lada in die richtige Richtung mit. Er fuhr sogar extra für mich eine Querstrasse hinauf. So war ich nun wenige Meter vom oberen Stadtrand entfernt und bald oberhalb der Stadt. Hier hatte ich Aussicht über die Stadt. Nach einer Weile beschloss ich, dass ich nicht auf dem Berg, sondern am Berg kampieren wollte. Ich versteckte mein Hab und Gut zwischen zwei Büschen. Nun wanderte ich auf den Hausberg.

Das Mobilfunk Chalet

Oben entdeckte ich ein Chalet. Es war wohl einst als wunderschönes Ferienhaus geplant worden. Jetzt stand es offen. Es war nur spärlich möbliert und verlassen. Einzig ein Raum war mit einer Stahltüre verschlossen. Von aussen sah ich, dass dort drin die Server des Mobilfunkmastes standen. Die Fensterscheiben waren eingeschlagen und die Kühlung des Raums war ausser Betrieb. Als ich genug von der Aussicht gesehen hatte, ging ich zurück zu meinem versteckten Gepäck. Es war noch alles da.

Das Heulen der Wölfe?

Ich stellte mein Zelt auf. Nun bekam ich Besuch von einigen Jugendlichen. Sie leisteten mir lange Gesellschaft und schauten mir beim Kochen zu. Einer zog sich etwas zurück und betete. Er war ein Hirte. Es wurde langsam dämmrig. Nun gingen alle ausser dem Hirten zurück in die Stadt. Dieser ging den Berg hinauf und kam später mit seinen Schafen und Geissen wieder. Nun blieb er nochmal bei mir für ein Gebet. Er wollte Allah bitten, mich zu beschützen. Als er damit fertig war, verabschiedete er sich von mir. Ich solle mich in Acht nehmen vor den Wölfen. In der Nacht hörte ich tatsächlich zwischendurch ein Heulen. Einmal auch ganz in der Nähe von meinem Zelt. Es waren aber wohl eher die Wachhunde der weiter unten lebenden Hausbesitzer.

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