Meine Abfahrt nach Sarvoda verzögerte sich um ganze vier Stunden. Ich war gerade im Schreibfluss. Diesen nutzte ich, um alle Erlebnisse bis und mit Dushanbe niederzuschreiben. Am Nachmittag machte ich mich schliesslich auf an den Stadtrand. Mit dem Bus Nummer 3 gelangt man an den Ort, wo man Mitfahrgelegenheiten nach Panjakent findet. Sofort umzingelten mich etwa fünf Fahrer, welche mir Preise anboten. Nach einer knappen Minute war ein Deal geschlossen. Ich folgte einem der Fahrer. Er hatte sein Auto etwas weiter weg geparkt. Der Kofferraum war fast bis oben mit gelben Plastiksäcken gefüllt. Knapp konnte ich meinen Rucksack noch knapp hineinstossen. Auf dem Vordersitz sass die Frau des Fahrers. In einem Dorf etwas ausserhalb von Dushanbe wurde noch mehr Gepäck zugeladen. Zwei Bekannte des Fahrerpaars stiegen zu. Nun ging es los in Richtung Todestunnel.

Die Fahrt durch den Todestunnel

Mein Gastgeber hatte mir gesagt, dass ich auf der Strecke nach Sarvoda durch den unter Reisenden berüchtigten Todestunnel fahren würde. Bereits mehrmals hatte ich vom Tunnel gelesen und hatte erheblichen Respekt. Denn in diesem nie fertig gebauten Tunnel soll der Belag von Schlaglöchern durchsetzt, sowie Beleuchtung und Lüftung fehlen. Eine iranische Baufirma hat im Auftrag des tadschikischen Staats in den Jahren seit der Unabhängigkeit mit dem Bau des Tunnels begonnen. Der Auftrag wurde offenbar nie zu Ende geführt. Eine Röhre wurde fertig ausgehoben, die zweite nur halb. Der Verkehr wird nun im Gegenverkehr durch die halbfertige erste Röhre geführt.

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40 Kilometer ausserhalb von Dushanbe fuhren wir durch eine Ticketschleuse. Hinter der Schleuse war der Belag der Strasse topfeben. Die Strasse führte dem Fluss Varzob entlang das Tal hoch. Privatstrassen können also auch in gutem Zustand sein. Bald näherten wir uns einer Tunneleinfahrt. Ich wurde bereits nervös. Nach wenigen Sekunden sah ich schon den Tunnelausgang. Das konnte es nicht gewesen sein. Es folgten mindestens 20 weitere solche Steinschlagtunnels. Die Strasse wurde steiler, der Belag blieb super. Mit 40 km/h kämpfte sich der Opel voran.

Auf etwa 2400 müM erreichten wir den tatsächlichen Tunneleingang. Wie erwartet wurde es stockdunkel. Wenigstens war mein Fahrer bis jetzt anständig gefahren. Ich starrte gebannt ins Dunkel. Das Fenster des Fahrers war offen. Im Tunnel war es staubig. Als sich meine Augen angepasst hatten, sah ich durchs Dachfenster kleine Lichter. Da war also doch eine Beleuchtung. Sie schien sehr schwach. Vielleicht wäre sie in einem staubfreien Tunnel sogar genügend. Jetzt bemerkte ich, dass der Fahrer ruhig gerade aus fuhr. Es rüttelte nicht. Es gab gar keine Schlaglöcher, denen er ausweichen musste.

Unfertig und verbesserungswürdiger, aber befahrbarer iranischer Tunnel

Der Belag war in Ordnung. Das Schauermärchen hatte sich nicht bewahrheitet. Klar eine Tunnellüftung wäre prima und die Beleuchtung ist ungenügend. Aber es hat wenigstens eine Beleuchtung und ein Entwässerungskanal. Ein offener Graben an der Seite eines ungenügend beleuchteten Tunnels ist nicht ideal. Aber das ist wohl besser als stehendes Wasser im Tunnel zu haben. Kurz der Tunnel genügt westlichen Sicherheitsstandarts nicht, aber ist relativ gut befahrbar. Trotzdem war ich froh, als wir wieder draussen waren.

Zudem ist hier noch der Aushub aufgetürmt. Mein Gastgeber in Dushanbe hat mir erzählt, dass die Iranische Regierung kürzlich Geld für den Endausbau des unfertigen Bauwerks zugesagt habe. Irgendwann wird der Todestunnel wohl ein Geschwister erhalten und so seinen berüchtigten Namen verlieren. In Sarvoda angekommen verabschiedete ich mich bei meinen Begleitern und der Fahrer, welcher mich sicher durch den Todestunnel gefahren hatte, posierte für mich zum Abschied. Nun suchte ich ein Taxi nach Kante.

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Vor meiner Weiterreise wollte ich noch einen Ausflug von Dushanbe aus machen. Hiking Tadschikistan bot am Samstag eine gemütliche Wanderung an. Die Tourismus Agentur bietet kurze und längere Wanderungen in Tadschikistan an. Heute war ein kleines Tal etwas nördlich von Dushanbe auf dem Programm. Die Wanderung war als Familienwanderung ausgeschrieben. Entsprechend gemütlich war das Wandertempo.

Unterwegs mit Expats und Locals

Zwei Wanderführer von Hiking Tadschikistan begleiteten die Wandergruppe. Diese bestand sowohl aus Expats und Locals. Eine Frau aus Deutschland ist seit kurzem in Tadschikistan und betreut die DSD Schulen (Deutsches Sprach Diplom). Ein russisches Ehepaar, welches schon länger in Dushanbe lebt war auch dabei. Die Frau ist bei einem Handelsunternehmen tätig, welches japanische Bagger importiert. Als Guide waren zwei Tadschiken dabei. Der eine ist Student der internationalen Beziehungen und der andere war früher in der IT tätig.

Die einzige tadschikische Teilnehmerin ist Verkäuferin bei einer spanischen Kleidermarke im mittleren Preissegment. Eine Frau aus der Ukraine erzählte, dass sie für das Unicef arbeitet. Ein portugiesisch – schwedisches Paar mit Sohn hat sich vor zwei Jahren für Tadschikistan entschieden. Er arbeitet für die OECD. Eine Frau aus Polen mit Tochter erzählte, dass ihr Mann für ein EU-Projekt arbeitet. Die Kinder kannten sich. Sie gehen beide auf die amerikanische Schule. Diese ist offenbar etwas etablierter als die kürzlich eröffnete britische Schule. Allen gemeinsam war, dass sie für mindestens ein Jahr in Dushanbe leben. Ich war also der einzige Reisende in der Gruppe.

Baden im Bach

Auf dem Rückweg unserer Wanderung erfrischten wir uns im kühlen Nass des Baches. Bei 38 Grad Lufttemperatur war dies eine sehr willkommene Abkühlung. Die Wanderung war bereits gegen drei Uhr beendet.

Besuch im botanischen Garten

Es war noch genug Zeit, um durch den sogenannten botanischen Garten von Dushanbe zu spazieren. Botaniker würden wohl bemängeln, dass es ausser Bäumen noch andere spannende Pflanzen gäbe. Das Publikum des Parks ist jedoch mehrheitlich mit sich selbst, beziehungsweise mit seinem Gegenüber beschäftigt.

Der Park war gespickt mit versteckten Liebespaaren und Hochzeitsgesellschaften beim Fotoshooting. – Am Abend versuchte ich vergebens in einem renommierten Kaffees einige Bilder auf den Blog zu laden. Das WLAN war zu langsam dafür.

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Mumin, der Cousin des Bräutigams aus Muminobod ist Student in Dushanbe. Gerne wollte er mir etwas von Dushanbe zeigen. Wir trafen uns am späten Vormittag in der Rudaki Avenue. Er zeigte mir den Ayni Park. Dieser ist nach einem bekannten tajikischen Dichter benannt, dessen Steinsarg unter einer Kuppel im Park zu besichtigen ist.

Dieser Dichter sei einer der fünf Nationalhelden nebst dem Präsidenten. Am Mittag wurde ich von einer Bekannten von meinem Freund Jonas in eines ihrer Lieblingsrestaurants mitgenommen. Das Restaurant Sayokh in der Nähe des Busbahnhofs empfehle ich gerne weiter.

Ausflug nach Hisor

Mehrmals wurde mir ein Ausflug zur Festung von Hisor empfohlen. Darum machte ich mich am Nachmittag auf um die Festung zu erobern. Mit der Linie 8 geht’s vom Zentrum an den Stadtrand. Dort mit geteiltem Taxi oder Marshrutka Nummer 270 nach Hisor und dann mit dem Taxi zur Festung. Diese liegt etwa fünf Kilometer ausserhalb. Vor Ort kann man ein Museum und die Festung für je 10 Somoni besichtigen. Zudem sind die Ruinen einer alten Karavanserei zu sehen.

Ich hatte gerade die neu nachgebauten Festungsmauern erklommen, als unten auf dem Platz Fanfaren dröhnten und eine traditionelle Musikergruppe aus dem Vollen schöpfte. Dann fuhren Limusinen vor. Presseleute stellten sich auf. Ein gut beleibter Mann in weissem Poloshirt stieg aus. Eine Delegation in Anzügen und Abendkleidern folgte ihm die Treppen hoch. Einige Polizisten standen unscheinbar umher. Ich wurde unverhofft Zeuge eines Empfangs einer ausländischen Delegation.

Das älteste Restaurant der Stadt – Rohat Teehaus

Im Teehaus Rohat traf ich eine andere Bekannte meines Freundes Jonas. So lernte ich viel über die klassische tajikische Mentalität und wie diese heute in Dushanbe auf die westliche Moderne trifft. Es war sehr spannend Antworten aus der Perspektive einer zweifach geschiedenen, alleinerziehenden Mutter zu erhalten.

Ein Tag in Dushanbe

Um mir Dushanbe von oben anzusehen, wanderte ich auf den Hügel mit dem Siegespark und dem Weltkriegsdenkmal. Das Denkmal ist eine riesige gestufte Betonwüste. Dieses Jahr ist es 74 Jahre her seit Weltkriegsende. Etwas weiter unten am Hügel kehrte ich im Restaurant Safar ein. Ich genoss die Aussicht auf die Stadt mit dem höchsten Fahnenmast Asiens bei einem feinen Salat, Suppe, dunklem Brot und einem kühlen Weizenbier.

Besuch im Nationalmuseum

Gestärkt machte ich mich auf, um das Nationalmuseum von Tadschikistan zu besuchen. Eine Stunde vor Schliessung traf ich am Eingang ein. Im Untergeschoss waren Mineralien und kunstvoll gestaltete Vitrinen mit ausgestopften Tieren für die Nationalparks Tadschikistans zu sehen. Im Erdgeschoss 1 wurden alle Reiche, die zugehörigen Könige und die entsprechenden archäologischen Fundstätten erklärt. Zentralasien hat eine bewegte Geschichte. Im Stock darüber waren Töpferkunstwerke, Kalligrafie, Münzen, Noten, Instrumente, Portraits von Generälen und politischen Führern ausgestellt. Ein Raum war dem jetzigen Präsidenten Emomali Rahmon und Bauwerken neueren Datums sowie Staatsgeschenken gewidmet.

Der oberste Stock ist für Kunstliebhaber. Hier sind Gemälde, Schnitzereien, Portraits, Gedichte und Bücher ausgestellt. Um 16:55 schlossen sich wie von Geisterhand die Türen zu den Aussstellungssälen. Die Angestellten machten sich Richtung Ausgang auf. Somit war um Punkt fünf das Museum geschlossen.

Internationales Festival für Musik und nationale Tänze

Ich spazierte zum grossen Fahnenmast. Dort erhielt ich von meinem Gastgeber eine Nachricht. In der Philharmonia finde ein Festival statt. Der Eintritt sei kostenlos. Als ich schliesslich ein Taxi fand, erreichte ich den Anlass eine halbe Stunde nach offiziellem Beginn genau zur richtigen Zeit.

Die Begrüssungen und Anmoderationen waren gerade zu Ende. Darum begann nun das Tanzspektakel. Bei den „internationalen“ Musikeinlagen zeigte sich, dass es sich hierbei um eine Inszenierung handelte. Das Italienisch, Französisch und Englisch das Gesungen wurde war definitiv eingeübt. Es handelte sich nicht um internationale Gastsänger sondern um gut geübte international angehauchte Einlagen.

Was würdest du erwarten unter dem Titel internationales Tanzfestival? Schreibe gerne unten einen Kommentar.

Das ganze Program dauerte gute zwei Stunden. Die Programmteile folgten Schlag auf Schlag. Pausen gab es keine. Pop, Klassik und Volkstümliches wechselte sich ab. Ein interessantes aber gedrängtes Spektakel. Nach der Vorführung verbrachte ich den Rest des Abends mit meinem neuen italienischen Kumpel und seiner japanischen Reisebekanntschaft, welche auch zur Vorführung gekommen waren.

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Heute wollte ich per Taxi nach Dushanbe. Denn der Zug nach Dushanbe fährt nur einmal wöchentlich. Beim Frühstücken grüsste mich ein Kunde von Zoir. Er ist Tajikisch-Lehrer an der Universität. Er wollte mich zum Taxistand nach Dushanbe bringen. Schon wieder durfte ich von der grossen Gastfreundschaft profitierten. Am Taxistand von Kulob fanden wir in Kürze einen fast vollen Mercedes. Den letzen Platz im Taxi nach Dushanbe füllte ich auf und los gings. Unterwegs war das Nurek Reservoir zu sehen. Ein wunderschöner Stausee zwischen kantigen Berghängen. Den Damm haben die Sowjets in den Achtzigern fertig gestellt.

Der Busbahnhof ist nicht im Zentrum

Leider verpasste ich in Dushanbe im Stadtzentrum auszusteigen. Darum liess ich mich vom Busbahnhof mit dem Taxi zum Wohnort meines Couchsurfing Gastgebers fahren. Diese zweite Taxifahrt innerhalb Dushanbe kostete fast gleichviel wie die Fahrt von Kulob nach Dushanbe (35 Somoni). Die Frau meines Gastgebers hiess mich herzlich willkommen und zeigte mir mein Zimmer in einer Wohnung im zweiten Stock.

Couchsurfing in einer eigenen Wohnung

Später erfuhr ich, dass die Familie zwei Stockwerke weiter oben wohnt. Die Wohnung mit meinem Zimmer wird im Winter von den Eltern des Gastgebers bewohnt. In der restlichen Zeit lädt er Couchsurfer ein. Es war wohl eines der grosszügigsten Angebote auf der bisherigen Reise. Am späten Abend traf der zweite Gast ein – Gianpietro aus Italien.

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Mein Gastgeber Ganji kam mit mir ins Dorfzentrum von Rushon. Er wollte mir helfen ein Taxi bzw. ein Jeep nach Qalai Khumb zu finden. Dies war keine einfache Aufgabe. Bis wir eine Mitfahrgelegenheit für mich fanden dauerte es zwei Stunden. Die meisten Fahrer wollen Fahrgäste bis Dushanbe mitnehmen.

Frische Früchte geschenkt bekommen

Während sich Ganji weiter um eine Mitfahrgelegenheit für mich bemühte, wurde ich von einem Ladenbesitzer entdeckt. Zuerst zeigte er mir sein Restaurant im oberen Stock. Diesen Raum könne man mieten für Anlässe erklärte er mit Händen und Füssen und zeigte mir insbesondere den ausgestopfen Vogel und den Hirschkopf. Diese habe er selber gejagt. Er wollte mich aber eigentlich eingeladen, um mit mir ein Paar Früchte von seinen Bäumen im Garten hinter dem Haus zu schütteln. So war ich bald mit einem ganzen Sack voller Äpfel und Birnen wieder bei Ganji. Schliesslich durfte ich mit dem vollen Auto von Ganji’s Nachbar als zweiter Passagier auf dem Beifahrersitz mitfahren. Dieser wollte auch bis nach Dushanbe fahren, willigte aber ein, mich als überzähliger zahlender Passagier auch noch mitzunehmen. Auf dem Beifahrersitz sass ich dann für sechs Stunden mit dem zweiten Passagier auf dem Beifahrersitz. Er nahm es gelassen. Dies war meine erste Fahrt auf einem geteilten Beifahrersitz. (Nachtrag: Doch es sollte nicht die letze sein auf meiner Reise. Im Iran haben wir öfters nur so eine Mitfahrgelegenheit erhalten.)

Mit dem Jeep nach Qalai Khumb machten wir einmal Halt um zu essen bei einem Restaurant sowie ab und zu, um den klappernden Deckel der Motorhaube zu fixieren. Bald erreichten wir Qalai Khumb – den Ort mit der Strassenverzweigung. Von hier kann man nach via Südroute oder Nordroute nach Dushanbe fahren. Für mich war aber erstmal Zeltplatz suchen und ausruhen angesagt. Ich hatte heute das letze Stück entlang des Wachankorridors hinter mich gebracht.

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