Armenien ist eine Republik und hat ein parlamentarisches Regierungssystem. Die Internet Domain des Landes lautet auf .am. Und +374 ist die internationale Telefonvorwahl. Die offizielle Landessprache ist Armenisch, zudem wird Russisch gesprochen. Armenien befindet sich in der Region des Südkaukasus. Aber zu welchem Kontinent gehört Armenien: Europa oder Asien? Die Nachbarländer sind im Norden Georgien, im Osten Aserbaidschan und Bergkarabach. Südlich befindet sich der Iran und im Westen die Türkei.

Armenien gehört zum Kontinent Asien

Geografisch gehört Armenien unumstritten zu Asien. In der Hauptstadt Jerewan sieht man jedoch an einigen Regierungsgebäuden das Zeichen der Europäischen Union. Denn Armenien ist ein Mitglied des Europarats. Zudem ist es mit der EU über die Europäische Nachbarschaftspolitik mit Aktionsplänen verbunden. Und 2006 wurde ein Partnerschafts- und Kooperationsabkommen (PKA) abgeschlossen. Nach der Samtenen Revolution 2018 wurde im politischen Diskurs Armeniens auch ein EU-Beitritt erwähnt. Dies ist aktuell aber unwahrscheinlich. Denn die armenische Regierung hat 2014 ein Beitrittsabkommen zur Eurasischen Wirtschaftsunion unterzeichnet. Zu dieser Wirtschafts- und Zollunion gehören Russland, Weissrussland, Kasachstan und Kirgistan.

Geheimdienste und militärische Bündnisse

Die Geheimdienste bzw. Nachrichtendienste heissen Nationaler Sicherheitsdienst. Armenien ist in folgenden militärischen Bündnissen involviert:  Shanghai Cooperation Organisation, Collective Security Treaty Organization und KFOR.

Ein alter Konflikt: Bergkarabach

Seit längerem steht Armenien mit Aserbaidschan im Konflikt um Bergkarabach. Dieser Grenzkrieg ist im Sommer 2020 erneut aufgeflammt. Mehr zu den Hintergründen zu Bergkarabach kannst du hier nachlesen.

Fläche, Bevölkerung und Religion

Das Staatsgebiet von Armenien befindet sich vollständig auf dem Kontinent Asien. Armenien erstreckt sich über eine Fläche 29’743 km². Mit 2’957’728 Einwohnern belegt es den Rang 134 auf der Länderrangliste der Einwohnerzahlen. Daher leben im Durchschnitt 99 Einwohner pro km². Der armenische Pass belegt Rang 53 auf dem internationalen Passindex. Die Mehrheit der Menschen in Armenien sind Armenisch-Orthodoxe Christen 94%. Zudem gibt es noch Russisch-Orthodoxe, Muslime 6%, Jesiden (Zoroastrian, Animisten) 2%.

Wirtschaft und Währung

Die armenischen Wirtschaft belegte 2019 gemäss dem Global Competitiveness Index Rang 69 bei der Wettbewerbsfähigkeit. Auf dem Index der Korruptionswahrnehmung rangiert Armenien auf Platz 77. Es ist Mitglied der Eurasische Wirtschaftsunion. AMD ist die internationale Abkürzung der Landeswährung: 1 Dram = 100 Luma.

Meine Reise durch Armenien

Ich bin am 17.11.2019 mit dem Nachtzug von Georgien eingereist – ohne Visum. Dann habe ich folgende Transportmittel genutzt: Zug, Metro, Bus, Autostopp. Während meiner Reise im Land bin ich in Hostels und bei einem Couchsurfing Gastgeber untergekommen. So habe ich folgende Orte besucht: Yerevan, Sevan und Goris. Unterwegs habe ich 6 neue Kontakte in meinem Telefon gespeichert. Auf meiner Reise begleitete mich in der ersten Woche Katarina. Im Dezember erhielt ich schliesslich mein Iran Visum. Dann reiste ich am 10.12.2019 in den Iran aus.

Reiseberichte aus Armenien

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Sandros Zeit im Corona Lockdown in Georgien

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Tobia und Florence berichten von ihrer Fahrradreise durch die Welt

Tobia hatte nach seinem Masterabschluss das Bedürfnis herunterzufahren, sich mit sich selbst und mit der Natur wieder zu verbinden und ...

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Armenien: Kontinent: Europa oder Asien?

Armenien ist eine Republik und hat ein parlamentarisches Regierungssystem. Die Internet Domain des Landes lautet auf .am. Und +374 ist ...

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Tobia hatte nach seinem Masterabschluss das Bedürfnis herunterzufahren, sich mit sich selbst und mit der Natur wieder zu verbinden und Lust auf ein rauhes Abenteuer. Mit seinem Fahrrad zog er im Mai 2019 los, ohne klares Ziel oder zeitliche Limite. Florence schloss im September 2019 ebenfalls ihr Studium ab und holte ihren Freund Tobia mit dem Zug in Georgien ein. Seither sind sie zusammen auf ihren sehr alten umfunktionierten Bikes Richtung Osten weitergetrampelt. Im folgenden Bericht schreiben Tobia und Florence von ihrer Fahrradreise durch die Welt und wie sich ihre Reise aufgrund von Corona verändert hat – viel Vergnügen beim Lesen.

Schweren Herzens direkt vom Iran nach Indien

Der Weg hat uns von Georgien durch Aserbaidschan in den gastfreundlichen und wunderschönen Iran geführt. Nach dem Mord an General Suleimani anfangs Januar 2020 wurde die politische Situation immer heisser. Dann haben wir uns schweren Herzens entschieden mit dem Flugzeug eine Etappe (Pakistan) zu überspringen und nach New Delhi zu fliegen. Im chaotischen Indien haben wir uns sehr wohl gefühlt und den extremen kulturellen und sozialen Unterschied bestaunt und genossen. Obwohl es natürlich ab und zu – speziell am Anfang – viel Geduld und Energie gekostet hat.

Den Lockdown vorausgeahnt

Im Dezember, als die Medien zum ersten Mal über das damals neue und unbekannte Virus in China berichteten, haben wir schon von der Möglichkeit gesprochen, irgendwo in Süd-Ost Asien stecken zu bleiben. Es schien uns schwierig zu greifen und begreifen. Wir haben aber geahnt, dass es für uns ein Problem werden könnte, falls die Länder alle die Grenzen schliessen würden. Und so ist es auch gekommen.

Plötzlich ging auch in Indien die Angst um

Wir haben es gespürt wie das Virus oder besser gesagt die sozialen und psychologischen Auswirkungen davon, sich langsam in das Land geschlichen haben. Dann ging es aber plötzlich schnell. Innerhalb zwei, drei Tagen konnten wir es in den Augen der Menschen lesen: sie haben Angst. Vor allem wurden sie gegenüber Ausländern misstrauisch. Ausländer = Corona. Eines Abends, als wir für einmal unser Zelt trocknen wollten und im Stadtzentrum in einem Tempel ein Zimmer bezogen hatten, sammelte sich plötzlich eine unruhige Gesellschaft auf der Strasse. Dreissig Männer diskutierten animiert, ob sie uns nicht besser weiterschicken sollten. Diese Angst der Leute ging uns bald unter die eigene Haut, obwohl nichts Gefährliches passierte, war es ein schreckliches Gefühl.

Situation in Indien abwarten

Wir hatten vor die Situation in Indien abzuwarten und haben einen netten Workaway Ort aufgesucht, der uns für diese Zeit aufnahm. Der Weg dorthin war aber kein Vergnügen mehr, mit unzähligen Stunden in Polizeistationen und mehreren showmässigen, für die Presse aufbereiteten, COVID-19 Tests.

Lockdown an sicherem Ort überstanden

Auch wenn wir einen sicheren und schönen Ort gefunden hatten, mussten wir uns oft mit dem Virus beschäftigen. Die Situation erforderte ein ständiges Hinterfragen und Neuauswerten. Besteht die Möglichkeit auf Hungersnot in Indien? Was passiert, wenn ich aus irgendeinem Grund ein Spital brauche? Sind unsere Familien bekümmert zuhause? Wird es in den nächsten Monaten überhaupt wieder möglich sein weiter oder nachhause zu reisen? Schliesslich haben wir nach einem Monat Lockdown entschieden die Reise abzubrechen. Oder besser gesagt, dass die Schweiz Myanmar als die nächste Etappe unserer Fahrradreise durch die Welt, ersetzen wird.

Selber Verantwortung übernehmen

Wir haben immer gesagt ein Reisender muss sich seiner Verantwortung bewusst sein und diese übernehmen. Wenn wir ins exotischste Land wollen, dann müssen wir uns auch bewusst sein, dass wir nicht immer ein Recht auf Direkthilfe haben, auch nicht als Schweizer. Trotzdem, war es nicht einfach zu akzeptieren, dass wir einfach zu weit weg waren, um in einer Woche einen Schweizer Rückkehrflug zu boarden. Durch unsere und andere Botschaften, aber auch speziell dank einem sehr solidarischen und nützlichen Netzwerk von Fahrradreisenden, haben wir trotz allem noch gute Lösungen gefunden und sind den Umständen entsprechend schnell nach Hause gekommen. Mit speziellem Laissezpasser der Regierung, einem Tag Taxifahrt, drei Tage in einem Bus der spanischen Botschaft, einem KLM Flug nach Amsterdam und einer Zugfahrt sind wir in Basel wieder auf Schweizer Boden gelandet. Von da sind wir aber auf dem Fahrrad noch eine Weile weitergefahren, damit auch Geist und Seele nachkommen konnten. Eine Rückkehr in drei Etappen!

Dominique über seine Bekanntschaft mit dem Gastautor Tobia

"Ich habe Tobia im November 2019 in Armenien und zwar in Yerevan im Hostel getroffen. Als wir unsere Nummern tauschten, wartete er gerade auf seine Freundin Florence, welche er in Georgien wiedersehen würde. Er lud mich zu einem Gruppechat zum Thema Baluchistan Crossing ein. In dieser Gruppe tauschten sich Reisende bezüglich dem Durchqueren der pakistanischen Provinz Baluchistan aus. Dies war für mich sehr hilfreich. Von einigen Mitgliedern dieser Gruppe erhielt ich sehr wertvolle Hinweise zum E-Visum Prozess von Pakistan."

Gastbeitrag Serie „Glücklich Reisen in Zeiten von Corona?„

Hier gehts zur Serie Übersicht und weiteren Gastbeiträgen.

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In diesem Beitrag beschreibt Sandro wie Corona bzw. der Lockdown in Georgien seine Reisepläne verändert hat – viel Vergnügen beim Lesen: Mein Name ist Sandro und für die letzten 30 Monate durfte ich Asien mein Zuhause nennen. Gestartet in der Türkei im Dezember 2017 ging es bis an die Pazifikküste Vietnams und wieder zurück.

Eigentlich wollte ich nach Europa zurück

Ich hatte fest vor, meine Familie im April 2020 mit meiner Rückkehr in die Schweiz zu überraschen – so war es zumindest geplant. Corona machte mir dann einen Strich durch die Rechnung. Im Dezember 2019 kam ich nach Georgien und wollte hier den Winter verbringen. Im Februar ging ich nach Batumi. Nun war ich ready, um im März Richtung Europa zu trampen. Ich war zwar über den Virus in China informiert, machte mir jedoch noch keine weiteren Gedanken darüber.

In Georgien gefangen

Die Lage in Europa hat sich dann im März immer weiter verschlechtert. Als ich schlussendlich Gewissheit hatte, dass die Grenzen zu machen, musste ich mich entscheiden, ob ich zurückfliegen oder die Situation abwarten möchte. Ich habe mich für die zweite Variante entschieden. Zwei Wochen später war es auch nicht mehr möglich zu fliegen. Ich war in Georgien „gefangen“.

Drei Monate in Batumi

Ich hatte ein Apartement in Batumi gemietet und verbrachte die Zeit während des Lockdowns hauptsächlich alleine mit Netflix, Game of Thrones und lesen. War es am Anfang gar nicht mal so übel, wurde es mit der Zeit langweilig, so dass ich froh war anfangs Juni, nach über 3 Monaten, an einen anderen Ort gehen zu dürfen. Zurzeit bin ich bei einem Freund in Borjomi. Auch wenn Corona viel Schlechtes hat, kann ich persönlich die momentane Ruhe und die eindrückliche Natur hier sehr geniessen.

Vorteil von Georgien: Lebenshaltungskosten gering

Ich kann mich aber auch glücklich schätzen in dieser speziellen Zeit in Georgien zu sein. Zum einen hat die Regierung sehr schnell und gut reagiert, sodass man die Anzahl Infizierten sehr niedrig halten konnte. Restaurants, Schulen, nicht existenzielle Läden und öffentliche Verkehrsmittel wurden geschlossen. Verlassen der Stadt in der man sich derzeit befand war für einige Zeit nicht mehr möglich.  Zum anderen sind die Lebenshaltungskosten in Georgien sehr gering. Alles was man zum Leben braucht ist um ein Vielfaches günstiger als in der Schweiz. Des Weiteren kann man 1 Jahr ohne Visum im Land verweilen. Gepaart mit leckerem Essen und schöner Natur wird so der unfreiwillige Langzeitaufenthalt in Georgien mehr als erträglich. Georgien plant den ausländischen Tourismus am 1. Juli wieder zu starten. Wo ich als nächstes hinreise, weiss ich im Moment (Stand 9.Juni) noch nicht.

Dominique über seine Bekanntschaft mit dem Gastautor: Sandro

"Ich habe Sandro im Dezember 2019 in Jerewan im Hostel getroffen. Als wir unsere Nummern tauschten zeigte Sandros Messenger Status folgende Flaggen: 🇹🇷🇬🇪🇦🇲🇦🇿🇰🇿🇰🇬🇮🇳🇲🇲🇹🇭🇱🇦🇻🇳🇨🇳🇹🇯🇺🇿🇹🇲🇮🇷🇮🇶. Damals war er gerade genau seit 2 Jahren unterwegs. Er erzählte mir, dass er seine Reise in der Türkei startete (siehe Titelbild: Sandro in Istanbul im Dezember 2017 - ganz am Anfang von seiner Reise). Von der Türkei aus sei er bis nach Kirgistan getrampt und dann nach Indien geflogen. Dann sei er weiter durch Myanmar und weitere Länder in Südostasien gereist und durch China nach Zentralasien gekommen. Er ist durch Turkmenistan in den Iran und später durch Teile von Irak durch (Kurdistan) in die Türkei gereist."

Gastbeitrag Serie „Glücklich Reisen in Zeiten von Corona?“

Hier gehts zur Serie Übersicht und weiteren Gastbeiträgen.

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Am Morgen machte ich mich auf in den Süden Armeniens. Mein Ziel war am nächsten Morgen in den Iran einzureisen. Um aus Jerewan zu kommen, nutzte ich die Metro und dann einen Trolleybus. Nun ging das Autostoppen los. Ich musste einige Male in ein neues Auto Richtung Süden einsteigen. Der Süden Armeniens war bergiger als gedacht.

08:20 Metro
09:00 Trolleybus
09:20 Lada Niva
09:40 alter Chevy
10:00 VW
14:00 Waydo
16:00 Nissan getarnt als Mercedes
16:30 VW
17:00 öffentlicher Bus
18:00 Lada

Vier Mitfahrgelegenheiten bis Goris

Im Trolleybus musterten die Passagiere den Tourist mit dem riesigen Rucksack. Der Lada Niva Fahrer war sehr jung und musste zum Empfang gleich mal den maximal Pegel seiner Stereoanlage vorführen. Ein älterer Mann nahm mich in seinem alten Chevy bis zur Abzweigung zu seinem Heimatdorf mit. Dann durfte ich in einem VW etwas länger mitfahren. Der nette Herr setzte mich etwas hinter seiner Destination bei einer Tankstelle ab und fuhr dann einige Kilometer zurück. Nun hielt ein kleiner Van. Dem Fahrer musste ich erklären, dass Autostopp unentgeltliches Mitfahren bedeutet. Er willigte ein und nahm mich bis in die Bergstadt Goris mit.

Mit weiteren vier Autos bis an die Grenze

Dort machte ich eine verspätete Mittagspause. Ein kurzer Besuch des Aussichtspunkts später stand ich wieder bei einer Tankstelle. Ein junges Paar in einem neuen kleinen Nissan Geländewagen nahm mich mit bis Kapan und schenkte mir beim Aussteigen noch ein grosses Sandwich. Ich spazierte aus der Kleinstadt heraus und wurde schliesslich von einem jungen Paar auf dessen Taxifahrt ein Stück weit nach David-Bek mitgenommen. Hier war nun das Anhalten von Autos schwierig. Also nahm ich die nächste Marshrutka. Diese fuhr bis nach Kajaran. Hier hinten im kalten Tal lag Schnee neben der vereisten Strasse. Die Sonne war nur noch an den Bergspitzen zu sehen.

Auf dem Rücksitz eingeschlafen

Ausserhalb des Dorfes durfte ich dann meinen Rucksack aufs Dach eines Lada Niva legen und auf dem Rücksitz Platz nehmen. Es wurde langsam dunkel während wir über die verschneite Bergstrasse schlängelten. Ich sass zusammen mit zwei festen Müttern auf dem Rücksitz. Ich hatte geplant im letzen Dorf Armeniens zu übernachten und erst am nächsten Tag in den Iran einzureisen. Allerdings bin ich auf dem Rücksitz neben den beiden Frauen eingeschlafen. Als ich eine Weile später erwachte, zeigte mir mein GPS, dass wir das entsprechende Dorf bereits längst hinter uns gelassen hatten. Nun waren es nur noch drei Kilometer zum Grenzübergang. Offenbar wollte die Familie auch in den Iran. Scheinbar wollten sie dort einkaufen gehen und am Abend spät wieder zurück fahren. Sie parkten das Auto auf der armenischen Seite vor dem ersten Checkpoint des armenischen Grenzpostens. Dann stiegen wir aus. Die armenische Familie hatte es eilig. Ich musste meine Papiere hervorkramen. Sie gingen schon mal vor und so verlor ich sie aus den Augen.

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In Georgien beantragte ich mein E-Visum für den Iran. Dabei beachtete ich diese Tipps. Prompt kam die Empfangsbestätigung des E-Visuma-Systems. Dann hörte ich zwei Wochen nichts mehr. Erst nach einem Gang auf die Botschaft in Jerewan kam schliesslich eine Antwort. Negativ, nach 17 Tagen Bearbeitungszeit wurde mein Antrag abgelehnt. (Nachtrag: Bräuchte ich heute ein Iran-Visum, würde ich es von Anfang an zusammen mit einer Agentur beantragen. Diese haben wohl ihre Kontakte in der Administration, was den Ablauf beschleunigt.)

Gründe der Ablehnung nicht eindeutig

Mit der Ablehnung kamen zwei Empfehlungen. Ich solle mit einer Agentur beantragen und ich solle mit einem Gastgeber beantragen. Da ich im abgelehnten Antrag bereits einen Gastgeber angegeben hatte, versuchte ich es nun mit der Hilfe einer Visum-Agentur. Diesmal wurde der Antrag innerhalb von zwei Arbeitstagen bearbeitet, aber auch abgelehnt. Das Ministerium wolle mehr Informationen zu meinem iranischen Gastgeber, sagte die Agentur. Offenbar haben sie diesmal nicht nur den zweiten Antrag, sondern auch nochmal den ersten Antrag angeschaut.

Die Agentur hilft ein zweites Mal

Die Agentur zeigte sich weiterhin hilfsbereit. Ohne weitere Gebühren reichten sie einen dritten Antrag ein. Diesmal sandten sie eine ganze Reihe von Informationen zu meinem Gastgeber im Iran mit. Danach wartete ich erneut eine knappe Woche auf eine Antwort. Im Iran fällt das Wochenende auf Donnerstag und Freitag. Die Agentur war Samstag und Sonntag geschlossen. Somit blieben von sieben Wochentagen nur drei Arbeitstage an denen etwas über den Stand des Visum zu erfahren war.

Keine Lust auf Besichtigungen von Kirchen

Drei Wochen hatte ich mit relativ schnellem Reisen in Georgien verbracht. Nur vereinzelt hatten wir mehr als eine Nacht am selben Ort geschlafen. Es war abwechslungsreich aber viel Programm, so dass ich es nun etwas ruhiger angehen wollte. Armenien wäre voll von Kirchen an atemberaubenden Orten. Auf Kirchenbesichtigungen hatte ich keine Lust. Erst recht nicht bei der Kälte draussen. Daher machte ich es mir in einem Hostel gemütlich.

Blog schreiben

Mein Ziel war meine Beiträge zu Aserbaidschan zu publizieren während ich auf das Iran-Visum warten würde. Bald müsste wohl eine Antwort von der E-Visum-Plattform kommen. Dann könnte ich mein Iran-Visum auf der iranischen Botschaft in Jerewan abholen. Und bald in Richtung Süden bzw. Richtung Iran weiter reisen.

Planen, Telefonieren, Kochen, Essen und Schlafen

Tagsüber suchte ich mir eines der schönen Kaffeehäuser in der Umgebung des Hostels aus. Die lebendige Umgebung von ständig wechselnden Gästen und Düften gefiel mir. So sass ich mehrere Stunden in einer Ecke und formulierte in Erinnerungen schwellend die Berichte zu meinen Abenteuern in Aserbaidschan. Abends vertiefte ich mich in Blogs zum Reisen in Pakistan und Tipps für das pakistanische E-Visum. 

Und zwischendurch telefonierte ich eine Stunde mit guten Freunden zuhause oder anderswo. Ich war nun seit zehn Monaten unterwegs. Es zog mich aber noch nicht nach Hause. Indien per Landweg zu erreichen faszinierte mich mehr. So vergingen die Tage mit schreiben, recherchieren, telefonieren, kochen, essen und schlafen. Und etwa jeden zweiten Tag verlängerte ich meine Buchung im Hostel um einige Tage. Immer in der Hoffnung, bald eine Antwort der iranischen Behörden, bzw. der Agentur zu erhalten.

Doch noch ein Visum für den Iran

Am Montag 9. Dezember, einen knappen Monat nach dem ersten Antrag erhielt ich endlich ein Visum-Genehmigungsschreiben. Damit konnte ich nun auf die Botschaft gehen und das Visum abholen. Die iranische Botschaft in Armenien ist für Visumanträge für zwei Stunden geöffnet. Als ich am Visum-Schalter stand, wurde ich gefragt, ob ich das Visum heute oder in ein bis zwei Tagen möchte. Wer es am gleichen Tag möchte zahlt 75 Euro, wer es später abholen kommt, zahlt 50 Euro. Ich hatte das Warten nun etwas satt und sagte „heute bitte“. Darauf bekam ich die Adresse der Malat Bank. Dort müsse ich das Geld einzahlen und dann mit der Zahlungsbestätigung vor 16 Uhr zurück kommen. Zum Zahlen ist keine Referenznummer seitens der Botschaft nötig. Als Referenz wird die Passnummer genommen. Wer sich einen Weg zur Botschaft im Norden von Jerewan sparen will, kann zuerst zur Bank und dann zur Botschaft.

Auf ein Bier zum Abschied von Timo und Hanna

Manche sagen: Man trifft sich im Leben immer mindestens drei Mal. Bei Timo und Hanna traf dies zu. Ich hatte das deutsche Paar an meinem ersten Tag in Tadschikistan kennen gelernt. Seither waren wir in sporadischem Kontakt geblieben. Wir tauschten Tipps zum Reisen in Tadschikistan und Usbekistan aus und lasen gegenseitig unsere Reiseblogs. Vor einigen Tagen waren sie in Jerewan angekommen. Ihre Reise nach Westen unterbrachen sie hier erstmal. Allerdings nur, um sie während der Schulferien in kürzeren Stücken fortzuführen. Denn ihren Autobus hatten sie bis auf weiteres auf einem Campingplatz im Süden Armeniens geparkt. An diesem Abend stiessen wir auf ihre Heimreise und meinen baldigen Abschied von Armenien, bzw. auf mein Iran-Visum an.

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Auf meiner Kaukasus Rundreise lernte ich viele historische und akteulle Konflikte der Region kennen. (Nachtrag: Seit Sommer 2020 wieder akut ist der Konflikt um Bergkarabach zwischen Armenien und Aserbaidschan.)

Meine Kaukasus Rundreise von Usbekistan in den Iran

Das Persische Reich erstreckte sich einst weit über die Landesgrenzen des heutigen Irans. So erstaunt es auch nicht in Usbekistan ähnliche Architektur zu finden wie im Iran. Wie gelangt man jedoch auf dem Landweg von Usbekistan nach Iran und was gibt es dabei zu beachten? Ich sprach mit Reisenden, die ostwärts durch den Kaukasus gereist waren. Bezüglich der Routenplanung empfahlen mir diese, besser zuerst Aserbaidschan und erst danach Armenien zu besuchen. Dies sei für das Erhalten des aserbaidschanischen Visums vorteilhaft. So hörte ich das erste Mal vom Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien. Hier nur am Rande erwähnen möchte ich, dass dies leider nicht der einzige ungelöste Fall im Kaukasus ist. Denn da sind noch die Konflikte zwischen Georgien und Russland, um Abchasien und Südossetien.

Warum nicht durch Turkmenistan?

Die kürzere Alternative wäre ein turkmenisches Transit-Visum gewesen. Dieses ist ab dem gewünschten Datum aber nur fünf Tage gültig. Die Chance eines zu bekommen sei etwa 50%. Somit liess ich die kurze Reise durch das Land dieses Diktators bleiben. Ich hielt also an der Route Usbekistan, Kasachstan, Aserbaidschan, Georgien, Armenien, Iran fest.

E-Visum Formular für Aserbaidschan fragt nach Bergkarabach

Gegen Ende meines Usbekistan Aufenthalts beantragte ich das E-Visa für Aserbaidschan. Der Online Visa Prozess ist sehr klar und benutzerfreundlich: Zuerst muss man kurz seine Nationalität und die gewünschten Visa-Daten angeben. Dann kommt die übliche Maske zur Eingabe der Passinformationen. Darunter jedoch steht unverhofft diese eine für Aserbaidschan scheinbar äusserst wichtige Frage: 

Have you ever visited the Nagorno-Karabakh and other regions of the Republic of Azerbaijan occupied by the Republic of Armenia since 1991 without an official permission of the Republic of Azerbaijan?

Hat man diese Frage beantwortet, geht es weiter zur E-Mail Verifizierung, der Kontrollansicht und der Bezahlung (20$ Visa Gebühr und 3$ Service Fee) per Kreditkarte. Danach hat man innert etwa drei Tagen das E-Visa pdf im E-Mail Posteingang. Sehr wahrscheinlich aber nur, sofern man diese eine Frage mit Nein beantwortet. Ich war tatsächlich noch nie in Bergkarabach und hatte somit nichts zu verbergen. Liest man diese Frage genau, stellt man fest, Aserbaidschan hält die Armenier für eine Besetzungsmacht.

Der Konflikt von Bergkarabach

Die Geschichte ist etwas komplizierter und hat eine Vorgeschichte. Verkürzt geschildert war die Region um Bergkarabach ein traditionell von armenisch stämmigen Christen bewohntes Gebiet und in der Vergangenheit bereits mehrfach umstritten. Beim Zusammenbruch der Sowjetunion rief sich dieses Gebiet als autonome Republik aus. Die aserbaidschanische Regierung in Baku anerkannte die Autonomie jedoch nicht. Bald kam es in mehreren Dörfern der Region zu Massakern durch verschiedene Parteien. Es herrschte Kriegszustand. Eine karabachische Armee wurde gegründet. Die Kämpfe erreichten im Frühjahr 1993 das Gebiet zwischen Bergkarabach und Armenien. Nun griff die Armenische Armee in den Konflikt ein und besetzte etwa ein Jahr später zusammen mit der karabachischen Armee Bergkarabach und alle weiteren aserbaidschanischen Gebiete, die zwischen Bergkarabach und Armenien lagen. Nach dem Waffenstillstand 1994 versuchte die OSZE und später Russland erfolglos zu vermitteln. 2011 wurden die Bemühungen aufgegeben. Der Waffenstillstand wurde mehrmals gebrochen, z.B. 2017. Inzwischen gab es einen 44Tage krieg im September 2020.

Viele Aserbaidschani mögen Armenier und Armenien nicht

Während ich auf meiner Kaukasus Rundreise in Aserbaidschan unterwegs war, wurde ich oft gefragt ob ich nach Armenien gehen wolle. Die meisten warteten nicht lange auf meine Antwort und empfahlen mir nicht zu gehen. Denn das Land und vor allem die Menschen dort seien schlecht. Diese Meinung ist in Aserbaidschan sehr verbreitet. Es geht aber auch anders. Eine Reportage über ein Dorf in Georgien zeigt, dass Menschen in Frieden zusammen leben können. In diesem Dorf leben Familien aus Aserbaidschan, Armenien und Syrien.

Die älteste Staatskirche der Welt, Armenien und der Völkermord 

Auf meiner Kaukasus Rundreise lernte ich, dass die Armenier scheinbar die älteste christliche Staatskirche der Welt haben. Sie heisst Armenische Apostolische Kirche. Und sie beansprucht auf apostolische Gründung im Jahr 314 zurückzugehen. Mit der heutigen Republik Armenien hat dies allerdings ziemlich wenig zu tun. Diese wurde erst 1918 erstmals ausgerufen und erlangte erst 1991 die Unabhängigkeit wieder. Vor 1914 siedelten die Armenier in den Staatsgebieten des osmanischen und des russischen Reiches. 

Im Osmanischen Reich waren die Armenier nach den Griechen die zweite christliche Minderheit. Während dem ersten Weltkrieg organisierte die damalige Regierung des osmanischen Reichs einen systematischen Genozid an den Armeniern. 1923 ging die Türkei als Nachfolgerstaat aus dem zusammengebrochenen osmanischen Reich hervor. Bis heute sind die Beziehungen zwischen Armenien und der Türkei belastet. Die türkische Regierung leugnet den Genozid an den Armeniern. Armenien anerkennt die Grenze mit der Türkei nicht an. Denn viele Armenier träumen vom grossen vereinigten Armenien (Bild unten), wie es zu den Zeiten der Römer einst bestand. 1993 schloss die Türkei die Grenze zu Armenien aus Solidarität mit Aserbaidschan. Armenien hat gemäss dem deutschen auswärtigen Amt nur zwei passierbare Grenzen: eine mit Georgien und eine mit dem Iran.

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Auf Couchsurfing hatte ich publiziert, dass ich in Jerewan bin und einen Gastgeber suche. So meldete sich Aramo bei mir. Er bot mir Couchsurfing in Jerewan an. Am späten Samstagmorgen stand ich vor dem Block, in welchem er gemäss seiner Adressangabe wohnt. Da waren aber vier Treppenhäuser und ich war offline. Ein Nachbar rief ihn für mich an. Er werde mich gleich an der Haustüre abholen. Er habe lange in Moskau gelebt und gearbeitet. Erst vor kurzem sei er wieder nach Armenien zurück gekommen. Jetzt arbeitet er im Marketing für eine Agentur, welche weltweit Aufträge annimmt. Um die Kommunikation mit den Kunden aus Übersee zu erleichtern, arbeitet sein Büro von 16 – 22 Uhr. Nun war jedoch erstmals Wochenende. 

Der erste Abend zu Gast bei Aramo

Er erwartete noch einen anderen Couchsurfing Gast aus Russland. Am Nachmittag machten wir einen Spaziergang durch Jerewan und kauften für das Abendessen ein. Ich kochte für die beiden Rösti und Kohlsalat. Dazu assen sie eine armenische Salami-Wurst. Dann stiessen wir mit einem Bier auf Freundschaft an und Aramo begann begeistert das Spiel „Noch nie hab ich in meinem Leben…“ zu erklären. Reihum erfindet jeder etwas, was er in seinem Leben noch nie gemacht habe. Nur um gleich danach möglicherweise doch zu bestätigen, dass er es eben schon mal gemacht habe. Bestätigt wird mit einem Schluck aus dem Glas oder der Flasche. Ein waschechtes Trinkspiel also. Dank diesem Spiel erfuhren wir mehr übereinander, als uns lieb war. Jedenfalls blieb uns so für einmal das Fachsimpeln über die Weltlage erspart. Nach etwa zwei Stunden wurde es dem russischen Gast jedoch zu bunt und er liess mich und Aramo zu zweit weiter spielen.

Fotografieren auf dem Markt

An diesem Sonntagmorgen schliefen wir alle drei bis fast gegen Mittag. Am Nachmittag zeigte uns Aramo einen grossen Wochenmarkt mit allerlei Souvenir-, Handwerk-, Schmuck- und Kunstständen. Der Markt war eine wunderbare Gelegenheit, um etwas farbigere Fotos zu schiessen. 

Freunde zu Gast am Sonntagabend

Wir machten uns bereit für seine Gäste. Er hatte eine Freundin und ihre Kolleginnen eingeladen. Diese arbeiten zusammen in einem Hostel. Sie würden Pizza bringen, während wir uns die Kosten für die Getränke teilten. Aramo freute sich schon, sein Lieblingsspiel in der grossen Runde zu spielen. Die drei Kolleginnen kamen schliesslich etwas später als abgemacht. Sie brachten noch zwei afrikanische Langzeitgäste aus dem Hostel mit. Aufgrund sprachlicher Schwierigkeiten kam es an diesem Abend nicht mal zu einer halben Runde von Aramos Lieblingsspiel.

Zurück ins Hostel

Dafür wurde ein wenig zu afrikanischen Rhythmen getanzt. Bereits gegen elf wollten die Kolleginnen jedoch aufbrechen. Am nächsten Tag war schliesslich ein Arbeitstag. Auch bei Aramo rief die Arbeit. Möglicherweise müsse er für zwei bis drei Tage in eine andere Stadt für die Koordination eines Fotoshootings. Deshalb suchte ich mir am nächsten Tag dann wieder ein Hostel. Dass ich schliesslich wegen dem Iran Visum ganze zwei Wochen dort bleiben würde, hätte ich nicht vermutet.

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Dieser Artikel ist mein Jerewan Reisebericht. Es ist der letze Beitrag der Serie Reisebericht in Stichworten. Ich wünsche dir viel Spass damit.

Ankunft im kalten Jerewan

Mit Metro in Stadtzentrum, alles noch geschlossen, kein Café geöffnet! Wetter kalt. An Bushaltestelle mit Herrn gesprochen, sagte uns, Shops und Café würden erst zwischen 10 und 11 Uhr öffnen. Nahmen pinken Bus 35, um an der Wärme zu sitzen. Fuhren bis Endstation etwas südlich der Stadt. Dorf nahe der geschlossenen türkischen Grenze. Zurück ins Zentrum, Stopp bei Schneider und Schuhmacher, Reparatur von Hosen, Schuhen und Rucksack. Nach feinem Mittagessen auf zum Hostel in der Nähe „Platz der Republik“. Unterwegs: Besuch bei Optiker, Kauf von Früchten und Gemüse. Machen ironische Witze über Alphabet von Georgien und Armenien. Schweiz sollte zwingend auch eigenes Alphabet entwickeln! Spazieren vorbei an geschlossenem Museum „Aznavour Maison“.

Platzdemonstration vor dem Aussenministerium

Stadtspaziergang, mit Demonstranten vor Aussenministerium gesprochen: demonstrieren gegen die Einführung von LGBT Rechten, glauben Ministerium bekomme Geld von Nichtregierungsorganisationen für Einführung der Rechte, befürchten armenische christliche Kultur werde durch europäische Nichtregierungsorganisationen gestört, erzählen von Dokumentarfilm über eine Transfrau, der viel zu empathisch und emotional gedreht worden sei. „Ich möchte die traditionellen Werte Armeniens bewahren, habe nichts gegen LGBT, aber kommt nicht hierher“ sagte einer. „Wir müssen für den Erhalt unserer Geschichte und Kultur kämpfen“, sagte ein anderer. Damit genug Politik im Jerewan Reisebericht. 2-3 Millionen Armenier leben in Armenien, weitere 10 Millionen in Diaspora. Spazierten vorbei an blauer Moschee, Park mit Kunstausstellung und Haus mit abgestorbener Fassadenbegrünung.

Wanderung zum Genozid Museum

Essen gekauft in Supermarkt, Picknick in Park über Schlucht. Unten in Schlucht, verlassener Bahnhof für Kinder mit Schmalspurzug und Brücke über den Fluss entdeckt. Genozid Museum von dieser Seite nicht zugänglich, mussten in Schlucht um Hügelfuss laufen. Laufen bis grosse Brücke, dort Treppe hinauf, vorbei an Karen Demirchyan Musik- und Sportzentrum durch Park zu Völkermorddenkmal: grosser Steinkreis mit Feuer in der Mitte, Menschen legen Blumen in Kreis. Genozid Museum Eintritt kostenlos, viele eindrückliche grosse Tafeln mit Bild und Text. Nach zwei Stunden lesen waren wir noch nicht am Ende angelangt, Museum schloss. Damit aber noch nicht genug Museum im Jerewan Reisebericht. Spaziergang zu Strasse und nächster Shopping Mall, grosse Auswahl an Fastfood und einige lokale Buffets. Sonnenuntergang am Fenster beobachtet. Später Brunnen mit Lichtshow bestaunt, dann mit Bus zurück in Stadtzentrum.

Hostelwechsel

Hostelwechsel nach Frühstück, Quarktorte in Co-Workingspace in der Nähe von neuem Hostel. Armenier erzählte, dass Irans Regierung Internet gekappt hat wegen Demonstrationen nach Benzinpreiserhöhung. Schrieb meinen fünf iranischen Freunden ausserhalb von Iran. Diese rieten, aktuell nicht in den Iran einzureisen: Ausgang der Demonstrationen noch ungewiss. Katarina befragte Hostelreception bezüglich Transportmöglichkeiten nach Tbilisi. Alternativ zum Nachtzug fahren Marshrutkas und Sammeltaxis zwischen Jerewan und Tbilisi.

Stadtrundgang

Bei Museum von Aznavour angekommen, dieses war leider noch nicht eröffnet. Vorbei an grosser Museumsbaustelle über dem Kulturzentrum in grossem Treppenpark namens Cascade. Mittagessen zu touristischen Preisen in mexikanischem Restaurant, coole Graffitis und Parfumladen mit gleichem Namen wie Kunstmuseum in Sankt Petersburg gesehen. Kunstmuseum und Geschichtsmuseum machten uns nicht an, stattdessen Besuch zeitgenössischer Galerie. Stromausfall: Galerie schloss frühzeitig, Kutsche gefahren. Fast auf Marketing einer Bierbar reingefallen, Filmabend im Hostelzimmer.

Sergeja Parajanov’s Kunst

Heute Hostelfrühstück mit frisch frittierten Berlinern, Besuch Museum von Sergeja Parajanov, ein armenisch-georgischer Filmemacher, der verschiedene Proteste anstiftete und unter Sowjets ins Gefängnis musste. In Gefängnis machte Sergej Mini-Kunst. Auf Rückweg assen wir in Bäckerei Gebäcke und Tsatsiki der Marke „merci“ aus Petflasche und streichelten Elefanten. Nachtisch aus einem Tortenladen: Apfel- und Nusshonigkuchen, Saft und Bier.

Ausflug nach Sevan an den See

Ausflug mit Marshrutka nach Sevan. Buslinie 259 zum nördlichen Busbahnhof, dort Marshrutka weiter nach Sevan, fahren sehr unregelmässig. Darum spätes Mittagessen, Spaziergang zum Sevaner Seeufer. Unterwegs: Gespräche über Schulmedizin, Homöopathie, klinische Studien und ethische Probleme der modernen Gesellschaft. Ankunft in Sevan: Wegweiser für Restaurant an Kreuzung gefolgt: mit Kohlsalat, Weinblätter mit Fleisch und Pilzen, halbsüssem Wein und Pepsi gesättigt, weiter zum See. Dort Vögel beobachtet. Verlassene Container in einer Reihe, Häuser seit ewig im Bau, Steine bedeckt mit grünem Gras, Vögel wogen sich in den Wellen.

Zurück nach Jerewan mit dem Mini-Bus

Zurück zur Bushaltestelle. Junger Mann sprach mit uns, bot uns mit Kokosnuss überzogene Süssigkeiten an. Stiegen nicht weit von Mutter von Armenien entfernt aus, aber es führte kein Fussgängerweg von der Haltestelle hin.

Machten ein Foto und liefen in Stadt hinunter vorbei an Universität. Schönes Gebäude mit Bemalungen und Säulen. Wachmann holte uns zurück, bevor wir Toilette fanden. Katarina wollte zu Pizzahut. Ihre Lieblingspizza überzeugte sie hier jedoch leider nicht.
Letzter Morgen dieser gemeinsamen Reisezeit durch Georgien und Jerewan. Katarina nahm Sammeltaxi nach Tbilisi. Statt 8:30 kam es schliesslich 9:20. Checkout im Hostel vor 11 Uhr, Abmarsch zu Aramo, meinem Couchsurfing Gastgeber vorbei u. a. an Rosenstand.

Reisebericht in Stichworten (Teil 7 von 7)

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In diesem Artikel erfährst du wie du einen Zug (train) von Jerewan nach Tiflis oder von Tiflis nach Jerewan buchen kannst. Zudem verraten wir dir wie oft die Nachtzüge zwischen den beiden Hauptstädten im Kaukasus verkehren und was dich an der Grenze erwartet.

Buchen einer Nachtzug Verbindung zwischen Jerewan und Tiflis

Für unsere Fahrten innerhalb von Georgien haben wir unsere Bahntickets immer im online Portal der Georgischen Eisenbahn gekauft. Man muss sich dort mit einem Benutzernamen ein Konto einrichten und eine E-Mail Adresse angeben. Dann kann man die Tickets mit der Kreditkarte bezahlen. So haben wir unsere Tickets von Batumi nach Tiflis gebucht. Leider steht dieser Dienst nicht für internationale Zugfahrten zur Verfügung. Die Destination Jerewan ist nicht wählbar. Daher haben wir unsere Tickets direkt am Bahnschalter in Tiflis gekauft. Wer in der Hauptsaison auf Nummer sicher gehen will kann mit einer Agentur buchen, wahrscheinlich werden dann aber zusätzlich Gebühren verrechnet. Dort haben wir auch erfahren, dass die Nachtzug Verbindung nur alle 2 Tage angeboten wird. Scheinbar fährt derselbe Zug die eine Nacht hin und die nächste Nacht her.

Katarinas erste Fahrt in einem Nachtzug

Es war Katarinas erste Fahrt mit einem Nachtzug. Entsprechend aufgeregt war sie. Wo kann man sein Gepäck sicher verstauen? Kann man die Kabine von innen Schliessen? Was wird an der Grenze geschehen?

Atmosphäre an Board

Der Zug war nicht sehr belegt. Es war allerdings November. Die Hauptsaison ist zwischen April und Oktober. Wir hatten ein ganzes Abteil für vier Personen für uns zwei allein. Für das Gepäck fanden wir genügend Platz unter dem unteren Bett. Die Wagons sind etwas in die Jahre gekommen. Daher haben sie einen gewissen nostalgischen Charm. Sie stammen möglicherweise noch aus der Zeit der Sowjetunion. Wie ich es mir von meinen Zugfahrten in Russland und Kasachstan gewohnt war, erhielten wir auch in diesem Zug kostenlos schwarzen Tee. Die Kontrolleurin unseres Wagons servierte uns diesen sogar in die Kabine. Was ich als sehr hilfsbereit empfand.

Grenzübertritt ohne Aussteigen möglich

Die Passkontrollen im Zug (train) zwischen Tiflis und Jerewan wurden vor Mitternacht durchgeführt. Die Grenzbeamten kommen in den Zug, so dass an Grenze kein Aussteigen nötig ist. Im Vergleich zum Nachtzug von China nach Vietnam war dies geradezu sehr bequem. Nach der Passkontrolle an der Grenze kann man zur Nachtruhe über gehen. Die Abteil Türe kann von innen verriegelt werden.

Ankunft im schlafenden Jerewan

Am Morgen weckte uns das Nachtzug Personal Bald danach erreichten wir Jerewan. Es war 7 Uhr und noch dunkel und der Bahnhof menschenleer. Am Geldautomaten in der Bahnhofshalle wurde ich beim Abheben einiger hundert Euros gleich Millionär. Mit der Metro fuhren wir anschliessend ins Stadtzentrum. Dort war um diese Zeit jedoch alles noch geschlossen. Es war nicht einmal ein Café geöffnet! Das Wetter war kalt und wir waren noch nicht sicher wo wir übernachten würden. An einer Bushaltestelle haben wir mit einem Herrn gesprochen. Dieser sagte uns, dass Shops und Café in Eriwan bzw. Jerewan erst zwischen 10 und 11 Uhr öffnen würden. Wir nahmen also den nächsten Bus, um an der Wärme zu sitzen. Mit dem pinken Bus Nummer 35 fuhren wir bis an die Endstation etwas südlich der Stadt.

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