In diesem Beitrag berichtet Max über seine Erlebnisse in Indien und Südkorea, sowie über seine Einreise in Österreich ohne Quarantäne und seine Ausreise von Österreich nach Deutschland – viel Vergnügen beim Lesen: Mein Name ist Maximilian, oder einfach Max. Im Oktober 2019 habe ich meine Weltreise gestartet mit dem Ziel Überland von Georgien nach Vietnam zu reisen und dann noch einige Länder in Südamerika zu entdecken. Wirklich eingeholt hat mich die Coronapandemie Anfang März in Indien. Eventuell war ich in Pakistan bereits daran erkrankt, es könnte sich aber auch um eine normale Grippe gehandelt haben.

Ein letztes Fest vor dem Lockdown

In Indien angekommen, hat mich Heike, eine gute Freundin aus Deutschland, besucht und wir sind zusammen durch Kerala gereist. Am Anfang war Corona noch kein grosses Thema. Die Krankheit schien fern und vielleicht hätte das Virus ja wirklich Probleme in der Hitze Indiens. Außerdem stand in wenigen Tagen Holi bevor. Für viele Backpacker und Inder hiess es, noch einmal zu feiern. Wer weiß, für wie lange es danach keine grossen Feste mehr geben würde.

Ab nach Hampi für Holi

Wir haben uns dann auf nach Hampi in Karnataka gemacht. Ein unglaublicher Ort. Die Landschaft ist geprägt von grossen Felsen und durchs das Tal schlängelt sich ein Fluss, an dessen Ufer sich ein kleines Dorf, Tempel und viele weit verstreute Ruinen befinden. 

Holi ist ein indisches Frühlingsfest, in dem der Sieg des Guten über das Böse gefeiert wird. Das Fest besteht aus zwei Teilen. Der indischen Legende folgend, wird am Vorabend des Farbenfestes eine Strohpuppe der bösen Holika verbrannt. Und am nächsten morgen fliegen, begleitet von schnellen Trommelrhythmen und ausgelassenem Tanz, Farben und Wasser umher. Niemand bleibt verschont und am Ende wird sich im Fluss gewaschen.

Warst du schon mal am Holi mit dabei? Schreibe gerne unten einen Kommentar.

Stimmungswechsel in Kerala

Wenige Tage nach dem Fest stand Heikes Rückflug nach an. Wir zurück nach Kochi, von wo aus sie nach Delhi und dann Frankfurt fliegen wollte. Leider wurde daraus vorerst nichts. Über mehrere Tage hinweg wurden ihre Flüge immer wieder gecancelt und verschoben, bis sie es dann nach Delhi und etwas später mit Air France nach Paris geschafft hat. Gleichzeitig kippte die Stimmung in der Stadt. Als Ausländer in Indien manchmal angestarrt zu werden, ist normal, aber die Blicke wurden nervöser. Auf der Straße gab es viele Leute, die einen mieden und mancher rief sogar “Corona” hinterher. Manche Regionen waren für Ausländer komplett dicht und viele Hostels machten zu. Es gab immer noch viele freundliche und hilfsbereite Leute, doch ein Lockdown und weitgehende Einschränkungen waren abzusehen. Unsicher, wie lange ich in einem solchen Fall in Indien festsitzen würde, entschloss ich mich das Land zu verlassen.

Ein kleiner Umweg nach Südkorea

Doch nicht zurück nach Deutschland, sondern nach Südkorea! Einem der einzigen Länder, deren Grenzen zu dem Zeitpunkt noch offen waren. Wenige Tage später wurde in Indien der Lockdown verkündet und die auswärtigen Ämter haben angefangen gestrandete Reisende zurück nach Hause zu holen. Südkorea hatte ich als Reiseland vorher nie auf dem Schirm. An die Ordnung in Südkorea musste ich mich nach dem liebgewonenen Chaos Indiens erst wieder gewöhnen. Doch ich fand schnell Anschluss. Couchsurfing war immer noch aktiv und Koreaner sind tolle Gastgeber. Südkorea hatte die Coronapandemie bereits im März gut unter Kontrolle. Ausbrüche wurden verfolgt und effektiv, wenn auch ohne Respekt vor individuellem Datenschutz, eingedämmt.

Letztendlich doch zurück – Einreise in Österreich ohne Quarantäne

In zwei Monaten hatte ich Südkorea ganz gut kennengelernt und es gab keine wirklich sinnvolle Zeitbeschäftigung mehr für mich. Glücklicherweise konnte ich mich an der Universität Graz, wo auch meine Freundin studiert, nachträglich einschreiben. Mitte Mai bin ich dann doch zurück geflogen. Die Einreise nach Österreich verlief trotz Corona ziemlich unkompliziert ohne Quarantäne. (Aktuelle Informationen zur Einreise nach Österreich findest du auf der Seite der österreichischen Regierung.) Ich musste nur einen aktuellen PCR-Test mit negativem Ergebnis vorweisen. Dann war ich frei. In Deutschland hätte ich trotz negativen Befunds in Quarantäne gemusst. Daher hatte ich mich für die Einreise in Österreich (ohne Quarantäne) und für eine spätere Ausreise von Österreich nach Deutschland entschieden. Ich war froh wieder Zeit mit meiner Freundin verbringen und studieren zu können. 

Ausreise von Österreich nach Deutschland

Die Ausreise von Österreich nach Deutschland war bereits im Juni wieder möglich. So konnte ich im Sommer einige Freunde besuchen in Deutschland. Und trotzdem immer wieder zu meiner Freundin in Österreich reisen. Eine Übersicht zu den Regeln beim Grenzübertritt innerhalb von Europa findet man übrigens hier. Im Herbst beginne ich dann das eigentliche Masterstudium Physik in Heidelberg. Doch die Liste der Länder, die es noch zu entdecken gilt, ist lang. 🙂

Dominique über seine Bekanntschaft mit dem Gastautor: Maximilian

Max hab ich das erste Mal in Bandarabas im Iran getroffen. Lustigerweise wusste ich bereits von meinem Couchsurfing Host in Zahedan, dass ich ihn wahrscheinlich auf dem Bus nach Zahedan treffen würde. Max sei aus Deutschland und er würde auch bei ihm übernachten. Und so kam es, dass wir uns in Bandarabas am Ticket Schalter des Busterminals trafen. Ab dann reisten wir zusammen bis Quetta in Pakistan. Dort trennten sich unsere Wege wieder. Er fuhr mit dem Zug nach Karachi, ich nach Lahore. Wär hätte damals gedacht, dass er später statt nach Vietnam nach Südkorea reisen würde.

Danksagung

Das Titelbild stammt von Premium Collection/stock.adobe.com. Ausser das letzte Bild in Zahedan stammen die alle übrigen Bilder von Max. Herzlichen Dank an Maximilian für das Verfassen des Berichts!

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Der Shuttle des indischen Grenzpostens hatte uns über die Freundschaftsbrücke von Indien nach Myanmar gebracht. Wir luden unsere Rucksäcke aus und schon standen wir vor dem kleinen Haus des Grenzpostens von Myanmar in Tamu. Vor dem Gebäude mit zwei Schaltern war eine gedeckte Terrasse. Bei den Stufen zur Terrasse standen zwei Damen.

Mengalaba (pronounced as Meng- Gah- Lah- Bar) heisst: Hello

Fieber Messen im Niemandsland

Sie hatten beide eine Infrarot-Temperatur-Messpistole in der Hand und trugen blaue Gesichtsmasken. Sie baten uns stehen zu bleiben. Biip, biip tönte es aus der weissen Pistole, nachdem sie gegen meine Stirn gerichtet worden war. Die Temperatur war offenbar akzeptabel. Wir durften auf die Terrasse.

Chesube (pronounced as Tseh-Soo- Beh) heisst: Danke!

Einreiseformular ausfüllen und kurz warten

Hier sass ein Mann ohne Uniform an einem kleinen Tisch, vielleicht ein Assistent der Grenzbeamten. Er übergab uns das Einreiseformular. Wir wurden gebeten Platz zu nehmen. Es war wieder Auskunft über den Beruf angesagt. Darauf hatte ich aber keine Lust, daher liess ich diesmal das Feld einfach leer. Zuerst wurde Soodeh an den Schalter gebeten. Wir hofften, dass trotz ihrer kürzlichen Reise in den Iran die Einreise problemlos verlaufen würde. Möglicherweise war es nun von Vorteil, dass die genaue Bedeutung der persischen Zeichen des iranischen Ausreisestempels den Grenzbeamten verborgen blieb. Soodeh’s Reisepass bekam bald den Einreisestempel für Myanmar verpasst. Nun war ich an der Reihe.

Den internationalen Impfausweis zeigen

Die Schweiz war längst unter den Top 10 der Corona-Fallzahl-Länderliste. Ein Arzt stand neben dem Schalter. Er fragte nach meiner Reisetätigkeit: Januar Pakistan, Februar Indien. Ich müsse ihm mein Gesundheitszertifikat zeigen. Etwas überrascht, fiel mir spontan nur mein Impfausweis ein. Diesen trug ich seit Beginn meiner Reise vor 13 Monaten mit mir herum. Jetzt kam er das erste Mal zum Einsatz, abgesehen von der letzten Impfung in den Niederlanden. Ich zückte ihn aus dem Geheimfach meines Rucksacks und wies ihn vor. Zuerst deutete ich auf das Wort «international» und «WHO», dann führte ich den Arzt durch die Liste meiner Impfungen.

Natürlich keine Corona Impfung

Natürlich war da keine Corona-Impfung dabei. Doch die schiere Menge an anderen Impfungen (aus der Zeit meiner Kenya Reise) genügte scheinbar als Beweis für meine Gesundheit oder machte sonst irgendwie Eindruck. Als ich verneinte in den letzten zwei Wochen Fieber oder Husten gehabt zu haben, erhielt mein Pass den Einreisestempel ebenfalls. 28 Tage dürften wir in Myanmar bleiben, so die sinnvolle Ergänzung neben dem Datum des Stempels. (Nachtrag: Dass wir schliesslich in Myanmar in einen Lockdown geraten würden, ahnten wir noch nicht. Inzwischen ist August und wir sind immer noch in Myanmar.)

Das Unmögliche doch geschafft

Jetzt war es 11:40 nach Myanmar Zeit (+1 Stunde gegenüber Indien). Bis zum Markt von Tamu sind es 1,7 km Fussmarsch. Das wäre bis 12 Uhr nicht zu schaffen gewesen. Doch dann würde der letzte Bus von Tamu nach Mandalay abgefahren sein. Wir brauchten ein Taxi nach Tamu Zentrum. Doch das Tucktuck und das Taxi, welche hinter dem Grenzposten standen, wollten uns nicht mitnehmen. Sie seien bereits reserviert – schade! Enttäuscht liefen in Richtung Tamu wir los. Die Strasse war nicht wirklich viel befahren. Nur einige Roller bzw. Motorräder kamen uns entgegen. Die Fahrer lächelten uns freundlich an. Wir waren schon ein beträchtliches Stück unter der brütenden Sonne auf dem heissen Asphalt gewandert, als der Assistent der Grenzbeamten angefahren kam. Da dieser englisch sprach, fragten wir ihn, ob er uns ein Taxi bestellen könne.

mit einem Dreirad zum Busticketschalter

Wir hatten den Satz noch nicht beendet, als ein Mann mit einem Dreirad-Motorrad mit Ladefläche angefahren kam. Wir deuteten ihm anzuhalten. Der Assistent der Grenzbeamten übersetzte für uns, dass wir gerne zum Markt bzw. zum Bus-Stand von Tamu fahren möchten. Der Mann öffnete die Ladefläche, wir stiegen auf. Er fuhr mit uns direkt zum Markt von Tamu, wo wir um 11:55 ankamen. Wir bedankten uns herzlich und gaben ihm 100 INR. Hier am Busticketstand lernten wir, dass der letzte VIP Bus jeweils um 12:30 Tamu verlasse. Um 12 fahre jedoch kein Bus. Uns kam die Änderung des Fahrplans gegenüber den zweijährigen Informationen eines gelesenen Reiseblogs (LINK) gerade recht. So hatten wir noch eine halbe Stunde Zeit, um Geld zu wechseln und SIM Karte und Mittagessen zu besorgen.

Dollar oder Euro Wechseln unmöglich

Wir reservierten zwei Sitzplätze im Bus und ich machte mich auf die Suche nach einer Geldwechselstube. Mehrere Shops, bieten das Wechseln von indischen Rupien nach Myanmar Kyats an. Meine Dollar oder Euros jedoch wollte hier niemand wechseln. Nach der vierten Rückweisung gab ich es auf und ging zu einem Bankomaten. Hier erhielt ich mit meiner Prepaid-Kreditkarte Myanmar Bargeld zu Tausenden. Ein Euro war damals 1460 Kyats wert. Die Überland- Busfahrt nach Mandalay kostete pro Person 28000 Kyats.

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Hinter dem Grenztor also in Taftan auf pakistanischer Seite war die Strasse mit Schlick bedeckt. Der Grenzpolizist empfing uns überaus freundlich. „Welcome to Pakistan“, meinte er mit einem herzlichen Lächeln. Er schrieb unsere Passinformationen in ein Buch und liess uns weiterziehen.

Einige Meter geradeaus war ein zweiter Checkposten. Hier durften wir Platz nehmen. Auch hier schrieb der Beamte die Passinformationen in ein Buch ab und dabei bot er uns eine Tasse Tee aus einer Thermoskanne an. Es kam ein weiterer Polizist dazu. Er wies uns den Weg zur Immigration von Taftan.

Berufswahl bei der Einreise

Dort wurden unsere Visum-Informationen in ein Computersystem getippt und wir erhielten den Immigrationsfragebogen. Diesmal wählte ich den Beruf Wissenschaftler. Es wäre auch geistlicher Führer zur Auswahl gestanden, doch ich widerstand der Versuchung. Als unsere Pässe den pakistanischen Einreisestempel verpasst erhalten hatten, gingen wir mit dem wartenden Polizist weiter. Nun begann das lange Abenteuer: Mit der Polizeieskorte durch Baluchistan.

Er führte uns zum Wachposten der Levies. Die Levies sind eine von den Briten gegründete Lokaleinheit der Polizei für ländliche Gebiete. Das Personal der Levies wurde lokal gesucht und dann geschult. Dies verschaffte den Levies etwas mehr Respekt und Vertrauen als die britischen Kolonial-Polizisten genossen. Die Städte sind jedoch Hoheitsgebiet der Polizei.

Eine Nacht auf dem Polizeiposten

Angekommen auf dem Wachposten in Taftan, wurden wir gebeten es uns auf dem Aussensitzplatz bequem zu machen. Die Levies erzählten uns, dass heute Morgen zwei deutsche Touristen mit einem Escort losgefahren seien. Erst jetzt bemerkten wir, dass auch zwischen Iran und Pakistan eine Zeitgrenze besteht. Jetzt im Winter waren es 1.5h Differenz. 7:30 auf der iranischen Seite war also bereits 9:00 auf der pakistanischen Seite gewesen. Nun war bereits Mittag hier. Die Levies erklärten uns, dass sie jetzt lieber keinen Escort mehr starten würden, zu lange wären für uns an den Polizeiposten dann die Wartezeiten.

Uns wurde das Gästezimmer des Wachposten in Taftan gezeigt. Ein Raum mit einem grossen Teppich und einem alten ausgeschalteten Kühlschrank. Hier durften wir also die Nacht verbringen. Die Zeit verging schnell. Wir unterhielten uns mit den Polizisten, die etwas English sprachen. Langsam wurden wir etwas hungrig.

Take-Away holen mit Blaulicht

Wir fragten, ob wir zum Markt von Taftan gehen dürften, um uns Gemüse zu kaufen. Die Polizisten diskutierten. Sie fragten uns, ob sie uns auch zu einem Restaurant bringen könnten, der Markt sei schon geschlossen. Etwas später bat uns ein englisch sprechender Polizist in ein Auto. Wir fuhren um ein paar Häuserblocks in Richtung Zentrum von Taftan. Als ein Lastwagen im Weg stand, betätigte der Polizist tatsächlich die Sirenen und das Blaulicht, um sich schnelle Durchfahrt zu verschaffen.

Im Restaurant in Taftan öffnete der Kellner uns die Töpfe mit den siedenden Speisen. Wir entschieden uns für zwei Gerichte und wollten Platz nehmen. Der Polizist jedoch, bestand auf Take-Away. Mit zwei bis zum Rand gefüllten Alluminiumbehältern ging es zurück auf den Polizeiposten. Im Gästezimmer assen wir die würzigen Speisen ganz nach hiesiger Sitte, im Kreis auf dem Teppich sitzend. Später am Nachmittag schauten wir uns noch auf dem Gelände des Wachpostens den Garten und die Unfallautos an.

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Die pakistanischen Polizeieskorten für Ausländer würden Taftan jeweils am Morgen gegen acht verlassen, war von Reisenden zu vernehmen. In der Hoffnung, diese zu erwischen standen wir also heute früh auf. Zuerst bestellten wir in Zahedan ein Stadttaxi per Uber zum Taxistand an den Stadtrand. Dort verhandelten wir mit den Taxifahrern für die Fahrt an die Grenze zum Mirjaveh Taftan Grenzübergang. Auf dem Weg zur Grenze passierten wir einige Militär-Checkpoints und sahen viele Trauerflaggen zu Ehren des ermordeten iranischen Militäroberhaupts Soleimani.

Andere Fahnen waren auf Halbmast. Um 7:30 standen wir an der Grenze. Das Ausreiseprozedere dauerte in unserem Fall lange 150 Minuten. Also keine Chance um 8 Uhr in Pakistan einzureisen. Soodeh musste ihre Ausreisesteuer bezahlen. Max und ich unsere Fingerabdrücke prüfen lassen. Dann trafen wir Hamid. Unter Reisenden ist er bekannt als Hamid der Taxifahrer, aber er arbeitet offenbar auch für die Regierung.

Ein Interview vor der Ausreise

Hamid half die vielen Fragen zu übersetzen, welche der Vertreter der präsidialen Agentur hatte. Ich wurde zum Beispiel gefragt, woher ich die Iranerin kenne. Ob ich alleine reise und einiges mehr zu meinem Beruf. Wir hätten uns das Taxi geteilt von Zahedan zur Grenze, gab ich richtig zu Protokoll. Weiter gab ich an alleine zu reisen. Die Berufsbezeichnung Projektleiter im Umweltbereich zog weiteren Frage nach sich. Das Wort Umwelt umschrieb ich verkürzt mit erneuerbarer Energie und Recycling. Die Fragen waren ziemlich wirr und schienen zusammenhanglos. Es blieb mir unklar, warum der Iran sich dafür interessiert. Bestimmt brauchen sie Umweltwissenschafter.

An welchen Grenzen wurdest du schon interviewt? Schreibe gerne unten einen Kommentar.

Als alle interviewt waren, wurden unsere Iran Visa mit unseren Pässen eingesammelt. Zurück gegeben wurden uns nur die Pässe ohne einen neuen Stempel. Die ausgestempelten iranischen Visa behielten die Beamten. Als wir nachfragten, durften wir sie jedoch fotografieren. Jetzt konnten wir ausreisen. Wir liefen durch einen Gitterkorridor in iranischen Nationalfarben zum Grenztor.

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Iran hat eine andere Zeitrechnung: der Persische Kalender. Dieser begegnete mir an der Grenze von Armenien nach Iran. In diesem Artikel erzähle ich dir, wie ich in den Iran eingereist bin, was mit meinem Pass und meinem E-Visum geschah und wie ich trotz später Stunde doch noch nach Täbris gekommen bin.

Zögern bei der Einreise im Niemandsland

Ich erwägte kurz, wie geplant bis nach Mitternacht mit der Einreise zu warten. Damit ich einen Tag länger im Iran bleiben könnte. Das Sicherheitspersonal der iranischen Grenzwache bat mich jedoch weiter zu gehen. Und keiner der Grenzwächter wollte mir die iranische Uhrzeit verraten. Ich ging weiter und reiste gezwungenermassen ungeplant einen Tag früher in den Iran ein. Am Eingang der Passagier Halle wurde ich nach dem Pass und Visum gefragt. Die Grenzpolizisten am Schalter verrieten mir freundlicherweise nun die iranische Uhrzeit. Dann stempelten sie mein E-Visum, nicht jedoch meinen Pass! Gemäss der Zeitrechnung im Iran ist gerade das Jahr 1398. Der persische Kalender zeigte gerade das Datum 19. Āsar 1398. So führte die Zeitrechnung im Iran, bzw. der persische Kalender zur grössten je erlebten Zeitverschiebung auf meiner bisherigen Reise. Auf einen Schlag war ich nun 621 Jahre in der Zeit „zurück“ gereist. Ob ich es noch nach Täbris schaffen würde?

Willkommen im Iran bzw. in der Provinz Südaserbaidschan

Nach einer Gepäckkontrolle des Zolls war ich definitiv im Iran angekommen. Das Grenzgebäude war hauptsächlich eine Halle mit Wartesaalbestuhlung. Um diese Halle waren Büros, Kiosks, das Zollbüro, Toiletten, eine VIP-Lounge und je ein Gebetssaal für Männer und Frauen angeordnet. Ob ich wohl im Männer Gebetssaal übernachten könnte? Ich traute mich nicht. Ich meinte, es wäre nun zu spät um nach Täbris zu trampen. Nachdem ich die aufdringlichen geldwechselnden Männer und Taxifahrer los war, machte ich es mir im Wartesaal gemütlich. Derweil zogen unablässig Menschen mit Säcken, Kisten und grossen Taschen an mir vorbei. Es waren die armenischen Einkaufstouristen, die ihre Waren über die Grenze nach Armenien brachten. Aufgrund der andauernden Sanktionen gegen den Iran ist die Landeswährung, der Rial, regelrecht abgestürzt. Der Einkaufstourismus ist seither noch lukrativer geworden als zuvor.

Spät nachts doch noch nach Täbris mit dem Bus

Zwei Stunden später sah ich zwei Europäer im Wartesaal. Sie seien mit dem Direktbus von Jerewan nach Teheran unterwegs. Der Bus sei halb leer. Sie stellten mich einem iranischen Passagier vor, welcher gut Englisch sprach. Er könne den Fahrer fragen, ob ich auch ein Stück mitfahren könne. Eine knappe Stunde später war der Bus bereit. Es waren drei Stunden Fahrt bis Täbris. Gegen zwei Uhr morgens erreichten wir Täbris.

Zu Gast bei der Familie eines Freundes

Ein guter Freund meiner Schwester kommt ursprünglich aus Täbris. Er und ein weiterer Bruder leben in der Schweiz. Der Rest der Familie wohnt in Täbris. So kam es, dass ich bei ihnen in Täbris herzlich willkommen war.

Trotz früher Morgenstunde wollte mich die Familie abholen kommen. Der Busbegleiter machte mit ihnen einen Treffpunkt an einer Tankstelle bei einer Autobahnausfahrt aus. Dort wurde ich von der Obhut des Buspersonals an die Familie übergeben. Der älteste Bruder und die Schwester meines Freundes holten mich ab. Als wir gegen drei Uhr in der Wohnung ankamen, fragten sie mich im Auftrag ihrer Mutter in vollem Ernst, ob ich gerne Abendessen möchte. Ich lehnte dankend ab. Bald schlief ich im Gästezimmer, welches eigentlich das Zimmer der Mutter war, müde ein.

Schwimmen gehen im Iran

Der älteste Bruder meines Freundes nahm mich mit in die Stadt. Zuerst musste er in seiner Bank Zahlungen aufgeben. Dann besuchten wir zusammen eine Moschee, das historische Museum von Täbris und einen Friseur. Währenddessen hatte seine Mutter zuhause fleissig Köstliches gekocht. Am Abend wollten wir ins Hallenbad. Bis wir ein Hallenbad fanden, welches Männertag hatte, dauerte es eine Weile. Die grossen Bäder hatten gerade Frauentag. Das heute für Männer geöffnete Bad hatte dafür nebst einem kleinen Schwimmbecken auch ein Jacuzzi und eine Sauna. Bevor wir nach Hause fuhren, verpflegte uns der Bademeister mit Fruchtsaft und mit Sirup getränkten Süssigkeiten. Diese heissen auf Türkisch Geyganakh, bzw. Khagine (خاگینه) auf Farsi. In der Provinz Südaserbeitschan wird vor allem Aserbaidschan-Türkisch, bzw. die südaserbaidschanische Ausprägung davon, gesprochen. Am nächsten Tag zeigte mir die Familie den Basar von Täbris und das Dorf Kandovan.

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In diesem Artikel erfährst du wie du einen Zug (train) von Jerewan nach Tiflis oder von Tiflis nach Jerewan buchen kannst. Zudem verraten wir dir wie oft die Nachtzüge zwischen den beiden Hauptstädten im Kaukasus verkehren und was dich an der Grenze erwartet.

Buchen einer Nachtzug Verbindung zwischen Jerewan und Tiflis

Für unsere Fahrten innerhalb von Georgien haben wir unsere Bahntickets immer im online Portal der Georgischen Eisenbahn gekauft. Man muss sich dort mit einem Benutzernamen ein Konto einrichten und eine E-Mail Adresse angeben. Dann kann man die Tickets mit der Kreditkarte bezahlen. So haben wir unsere Tickets von Batumi nach Tiflis gebucht. Leider steht dieser Dienst nicht für internationale Zugfahrten zur Verfügung. Die Destination Jerewan ist nicht wählbar. Daher haben wir unsere Tickets direkt am Bahnschalter in Tiflis gekauft. Wer in der Hauptsaison auf Nummer sicher gehen will kann mit einer Agentur buchen, wahrscheinlich werden dann aber zusätzlich Gebühren verrechnet. Dort haben wir auch erfahren, dass die Nachtzug Verbindung nur alle 2 Tage angeboten wird. Scheinbar fährt derselbe Zug die eine Nacht hin und die nächste Nacht her.

Katarinas erste Fahrt in einem Nachtzug

Es war Katarinas erste Fahrt mit einem Nachtzug. Entsprechend aufgeregt war sie. Wo kann man sein Gepäck sicher verstauen? Kann man die Kabine von innen Schliessen? Was wird an der Grenze geschehen?

Atmosphäre an Board

Der Zug war nicht sehr belegt. Es war allerdings November. Die Hauptsaison ist zwischen April und Oktober. Wir hatten ein ganzes Abteil für vier Personen für uns zwei allein. Für das Gepäck fanden wir genügend Platz unter dem unteren Bett. Die Wagons sind etwas in die Jahre gekommen. Daher haben sie einen gewissen nostalgischen Charm. Sie stammen möglicherweise noch aus der Zeit der Sowjetunion. Wie ich es mir von meinen Zugfahrten in Russland und Kasachstan gewohnt war, erhielten wir auch in diesem Zug kostenlos schwarzen Tee. Die Kontrolleurin unseres Wagons servierte uns diesen sogar in die Kabine. Was ich als sehr hilfsbereit empfand.

Grenzübertritt ohne Aussteigen möglich

Die Passkontrollen im Zug (train) zwischen Tiflis und Jerewan wurden vor Mitternacht durchgeführt. Die Grenzbeamten kommen in den Zug, so dass an Grenze kein Aussteigen nötig ist. Im Vergleich zum Nachtzug von China nach Vietnam war dies geradezu sehr bequem. Nach der Passkontrolle an der Grenze kann man zur Nachtruhe über gehen. Die Abteil Türe kann von innen verriegelt werden.

Ankunft im schlafenden Jerewan

Am Morgen weckte uns das Nachtzug Personal Bald danach erreichten wir Jerewan. Es war 7 Uhr und noch dunkel und der Bahnhof menschenleer. Am Geldautomaten in der Bahnhofshalle wurde ich beim Abheben einiger hundert Euros gleich Millionär. Mit der Metro fuhren wir anschliessend ins Stadtzentrum. Dort war um diese Zeit jedoch alles noch geschlossen. Es war nicht einmal ein Café geöffnet! Das Wetter war kalt und wir waren noch nicht sicher wo wir übernachten würden. An einer Bushaltestelle haben wir mit einem Herrn gesprochen. Dieser sagte uns, dass Shops und Café in Eriwan bzw. Jerewan erst zwischen 10 und 11 Uhr öffnen würden. Wir nahmen also den nächsten Bus, um an der Wärme zu sitzen. Mit dem pinken Bus Nummer 35 fuhren wir bis an die Endstation etwas südlich der Stadt.

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Es regnete in Strömen. Der laut redende Besitzer der Unterkunft bellte von der Haustüre zum Gartentor ein „Gute Reise und alles Gute“ durch den Regen. Nicht lange später kam ein Auto angefahren. Die beiden Männer hinter den angelaufenen Scheiben nahmen mich mit nach Zagatala. Dort zeigten sie mir, wo die Marshrutka Richtung Georgien fährt. Am Bushäuschen fragte ich erneut nach. Schliesslich kam eine Marshrutka. Sie fuhr jedoch nur bis Balakon. Um nach Georgien bzw. Tiflis zu fahren, müsse man nun umsteigen. Am Parkplatz standen zwei Marshrutkas mit georgischem Kennzeichen. Im wartenden Bus sassen bereits zwei Passagiere. Es dauerte eine Weile bis ich herausfand, dass der Bus erst in gut einer Stunde fahren würde. Somit hatte ich nun noch Zeit hier im Restaurant einige aserbaidschanische Manat zu verprassen. Als der Bus schliesslich losfuhr, ging es nicht lange und wir erreichten die Grenze.

Über die Brücke nach Georgien gehen

Da man mir versicherte, dass der Bus über die Grenze fährt, liess ich mein Gepäck im Bus. Zusammen mit anderen Passagieren, spazierte ich über die Grenze. Allerdings verlor ich bald die Übersicht, wer sonst noch im Bus gewesen war. Ausreise und Einreise waren bald erledigt. Dazwischen lag nur eine kleine Brücke, die über einen Bergbach führte.

Auf der georgischen Seite konnte ich nach der Einreise auch unkompliziert meine letzen aserbaidschanischen Manat in georgische Lari tauschen. Nun wartete ich auf den Bus. Als er schliesslich erschien, wurde ich herbeigerufen. Ich musste kurz mit dem Zöllner sprechen. Er wollte wissen, ob der Rucksack im Bus meiner sei. Als ich ihm dies versicherte, liess er den Fahrer und uns Passagiere einsteigen und weiterfahren.

Umsteigen in Lagodekhi

Der Bus fuhr jedoch anscheinend doch nicht nach Tiflis. Denn bereits im ersten Ort nach der Grenze, in Lagodekhi, wurde ich gebeten auszusteigen. Nun musste ich an einem Schalter ein Ticket nach Tiflis (10 Lari) kaufen. Damit durfte ich in die bereitstehende Marshrutka einsteigen. Diese fuhr kurz darauf in Richtung Tiflis los. Unterwegs hielten wir bei einer Ansammlung von Marktständen. Dort wurden lokale Spezialitäten wie Churchkhela (ჩურჩხელა) und Lavashana verkauft.

Später sprach ich mit meinem Sitznachbarn. Er brachte mir einige Georgische Worte und Speisen (Lakman, Shashlik, Samsa) bei. Als wir Tiflis erreichten, begleitete er mich zur Metrostation und spendierte mir die Fahrt mit seiner Metrokarte. Von der Metrostation war es nicht weit zum Hostel.

Abendspaziergang mit Couchsurfing Kontakt

Auf meine öffentliche Couchsurfing Anfrage haben sich Tekla und Elina gemeldet. Mit Tekla traf ich mich nach meiner Ankunft auf einen Stadtspaziergang. Wir spazierten am Sankt Gregor beim Freiheitsplatz vorbei. Dann runter in die Altstadt zum Theater und anschliessend zur Mutter von Georgien. Zum Abschluss fuhren wir mit dem Bus in den Park beim TV-Sendeturm. Am nächsten Tag trafen wir uns nachmittags nochmal für einen Spaziergang in einen der Parks von Tiflis.

Ankunft meiner Reisebegleitung Katarina

Am Abend spät, bzw. morgens früh kam Katarina in Tiflis an. Ich holte sie mit dem öffentlichen Bus ab. Für die nächsten drei Wochen würden wir zusammen durch Georgien und Armenien reisen. Nach dem Ausschlafen trafen wir den Couchsurfing Kontakt Elina zum Lunch im Mama Terra. Elina sprach sehr gut English und auch etwas Deutsch. Es war spannend mit ihr zu sprechen. Sie erzählte von einem Yoga Retreat, welches sie demnächst als Yoga-Instruktorin leiten würde. Später erzählte sie uns, warum sie sich von ihrem Mann scheiden liess und wie die Gesellschaft in Georgien darauf reagiert. Solche Geschichten zu hören erleichtern das Eintauchen in die lokale Mentalität und Kultur sehr.

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In den etwas mehr als drei Wochen Entdeckungsreise durch Tadschikistan habe ich sehr viele gastfreundliche Menschen und hilfsbereite Fahrer angetroffen. Nun verliess ich dieses bergige Land und fuhr zur Grenze des flachen Usbekistan. Die Taxifahrt von Panjakent nach Samarkand verlief in zwei Etappen. Zuerst mit der tadjikischen Marshrutka (7 Somoni) also einem Sammeltaxi vom Bazar in Panjakent zur Grenze, dahinter fuhr ich mit einem Taxi nach Samarkand.

Ausreise aus Tadschikistan

Ich war der einzige westliche Tourist im Taxi. Die meisten fahren entweder mit einem privaten Taxi zur Grenze oder direkt von Dushanbe nach Samarkand oder fliegen nach Tashkent. Beim Ausstempeln an der Grenze musste ich ein letztes Mal mein tadschikisches E-Visum zeigen. Dann marschierte ich vorbei an einer langen Kolonne wartender Autos. Diese werden offenbar vom Zoll genau inspiziert.

Dem Präsidenten entgegen marschieren

Von weitem winkt der tadschikische Präsident „good bye“. Es ist nicht gern gesehen, wenn Touristen Fotos machen von den Präsidenten Postern. Ich habe mich darum bemüht, die Plakate beim Fotografieren in den letzen drei Wochen nicht in meinem Bildausschnitt zu haben. Bei der grossen Anzahl an fassadenhohen Postern war dies eine Herausforderung. Es gibt mindestens drei Dutzend verschiedene Ansichten des winkenden Präsidenten. Am besten hat mir das Poster gefallen auf dem der Präsident über Tulpen schwebend winkt. Als ich den Zoll passiert hatte, wurde auf der anderen Seite des Zollgebäudes gerade ein neues Poster montiert.

Es zeigte den Präsidenten von Tadschikistan mit einem anderen Mann. Ob das vielleicht der usbekische Präsident war? Ich lief weiter zur usbekischen Passkontrolle. Am Zaun nach der usbekischen Passkontrolle stand wieder ein Grenzbeamter. Er prüfte nochmal meinen neuen Stempel im Pass. 30 Tage dürfte ich nun ohne Visa im Land bleiben.

Die Fahrt nach Samarkand

Das Taxi nach Samarkand koste zehn Dollar, meinte der letzte Grenzbemte. Gut möglich, dass man es auch günstiger hinkriegt. Doch ich unterliess es nun jedes Auto abzuklappern und nach einem Sammeltaxi zu fragen. Vielleicht könnte man auf dem Weg von der Grenze nach Samarkand auf eine Marshrutka umsteigen. Doch ich hatte keine Lust zum Verhandeln und setzte mich einfach in den alten Chevrolet des Usbeken, der mir schnell entgegen gekommen war. Wir rasten nun über die flache Strasse in Richtung Samarkand, vorbei an den vielen kleinen Minibussen. Hier wurden diese wohl nicht mehr Tangem genannt. Denn es waren anders als in Tadjikistan keine , sondern Chevrolets. Sein Auto sei ein usbekisches Auto meinte mein Fahrer. Dass es sich um eine amerikanische Marke handle, liess er nicht gelten.

Automarkt in Usbekistan

Nun fiel mir wieder ein, was ich über den Automarkt in Usbekistan gelesen hatte. Die usbekische Regierung hatte vor einigen Jahren mit zwei Autoproduzenten eine Marktzulassung ausgehandelt. Bedingung war, dass sie im Inland produzieren würden. Der auserkorene Autohersteller war Daewoo und als dieser 2008 von Chevrolet übernommen wurde, stieg die Modellpalette in Usbekistan leicht an. Auf anderen – im Ausland hergestellten – Autos wird beim Import ein horrender Zoll erhoben. Wer genügend Kleingeld hat, kümmert dies bestimmt nicht. Vereinzelt sah man also einen fetten Offroader oder eine edle schwarze Mercedes Benz Limousine. Der einfache usbekische Bürger hat aber wohl keine grosse Wahl. Also fährt er Daewoo oder Chevrolet. Ausser natürlich, er hat noch eine untötbare sowjetische Karre. Bestimmt gibt es auch Autofahrerinnen. Es sind mir aber keine begegnet.

Der Taxifahrer fuhr mich exakt vor mein Wunschhostel in Samarkand.

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Von Osh in Kirgistan nach Murghab in Tadschikistan fahren nicht viele Taxis. Es empfiehlt sich am Vortag einen Platz in einem Jeep-Taxi zu reservieren. Die Fahrt Osh – Murghab per Jeep-Taxi kostet je nach Verhandlungsgeschick zwischen 2100 und 2500 kgs. Mein Gastgeber bestand darauf mich trotz der frühen Abfahrtszeit an den vereinbarten Abfahrtsort zu fahren. Wir warteten eine halbe Stunde am Ortsausgang von Osh auf das Jeep-Taxi.

Erste Etappe bis Sary Moghol

Die Fahrt im Morgengrauen verlief sanft. Es war halb sechs und noch waren es über 200 Kilometer bis zum letzen kirgisischen Dorf. Unterwegs stieg eine Familie mit Kleinkind zu. Wir erreichten Sary Moghol Mitte Vormittag. Bei einem Haus hielten wir an. Einige Männer trugen Kisten, Säcke und Taschen aus dem Haus. Der Fahrer leerte den Kofferraum. Nun musste alles aufs Dach des Jeeps geladen werden.

Dann klappte der Fahrer im Kofferraum zwei Sitze auf. Bevor wir weiterfuhren wurden wir zu Tee, Suppe, Brot und Süssem eingeladen. Nach der Mahlzeit wurde ich gebeten auf dem Rücksitz Platz zu nehmen. Vorne setzte sich eine ältere Frau, auf dem Rücksitz neben mir zwei Mütter mit Kleinkind, im Kofferraum zwei Väter. Zudem sass ein Knabe zwischen den Vordersitzen beim Schalthebel und einer mit den Männern im Kofferraum. 

Fahrt zum kirgisischen Grenzposten

Der Jeep war für hiesige Verhältnisse also komfortabel gefüllt, nicht überfüllt. Etwas ausserhalb des Dorfes wurde die Strasse deutlich schlechter. Diese führte Richtung Grenzposten, entlang eines mäandrierenden Flusses. Die kirgisischen Grenzbeamten erhielten vom Fahrer eine frische Wassermelone geschenkt.

So lief der Grenzübertritt problemlos und freundschaftlich. Der Beamte fragte mich, ob ich das kirgisische Nationalgetränk gekostet hätte. Denn die vergorene Pferdemilch sei voller Vitamine und darum gut für die Gesundheit. Als ich bejahte, stempelte er meinen Pass und wünschte mir gute Reise. Zwischen den beiden Grenzposten liegen 20 Kilometer wunderschöne Landschaft. 

Am tadschikischen Grenzposten

Die Grenze verläuft auf der Wasserscheide des Kyzyl-Art Passes. Der tajikische Grenzposten folgt dann zwei Kilometer später. Hier schrieb ein tajikischer Zöllner mein E-Visa das erste Mal in ein Buch ab. Ob es sich um ein Original handelt, prüfte er mangels Computer nicht. Der Fahrer schenkte derweil einem Kollegen vier Flaschen Vodka. 200 Meter weiter prüfte ein Angestellter des UNODC mit einem Blick ins Auto, ob wir kriminelle Drogenschmuggler seien. Er bekam frische Trauben geschenkt.

20 Meter weiter wurde ich vom Grenzbeamten eingeladen mein Visa ein zweites Mal zu zeigen. Auch er schrieb die Visadaten von meinem Telefondisplay in ein Buch ab. Mein Blick schweifte über die Namen der westlichen Touristen im Buch. Es waren nicht wenige. Wir hatten eine gefühlte Stunde an den drei Posten verbracht. Nun wurde die Schranke für uns geöffnet.

Ein Dorf im Nichts – Kunagurgan

Gegen Abend erreichten wir Kunagurgan. Hier wohnten die beiden Familien, welche im Jeep mitgereist waren. Nun luden wir also ihre Ladung ab. Der Fahrer hatte noch einige Taschen und Kisten, die er im Dorf verteilen musste. In Murgab brachte er mich zum gewünschten homestay (150 Somoni). Im Teezimmer sassen ein halbes Dutzend westliche Touristen bei Tee und Keksen und tauschten sich über ihre Erlebnisse aus.

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Die Receptionistin des familiären European Backpackerhostel hatte uns ein Taxi bestellt. Der Taxifahrer holte uns vor dem Hostel ab und brachte uns zum Busbahnhof. Dort wollte uns zuerst ein Taxifahrer mitnehmen. Wir fanden aber einen jungen Kasachen, der Englisch sprach. Er brachte uns zum richtigen Schalter. So konnten wir wie geplant ein Marshrutka (маршрутка) Ticket für 1800 Tenge pro Person nach Biskek kaufen. Der Bus war fast voll. Darum mussten wir nicht lange warten bis er losfuhr. Auf der Busfahrt von Almaty nach Biskek sahen wir ein sehr lustiges Auto mit eingebauter Dusche und Hupenorchester.

Später hielten wir an einer etwas in die Jahre gekommen Raststätte mit Restaurants und Mini-Märkten. Die Fahrt führte durch karge Landschaften bis an die Grenze von Kasachstan. Im Bus lernten wir einen kasachischen Juristen kennen. Er ging gerade mit seiner Schwester und Mutter seinen Cousin in Biskek besuchen. An der Grenze informierte uns der Fahrer, dass wir auf der kasachischen Seite 40 Minuten auf den weiterführenden Bus warten müssten. Nun bot uns die Familie an, dass wir wahrscheinlich mit Ihrem Cousin in die Stadt fahren könnten.

Verunsicherung an der Grenze

Unsere Gastgeberin aus Biskek informierte uns per Whatsapp über die Ereignisse in Biskek. Am frühen Morgen gab es anscheinend im Anwesen des ehemaligen kirgisischen Präsidenten eine Schiesserei. Offenbar versuchte der amtierende Präsident den ehemaligen Präsidenten festzunehmen. Da dieser über eine eigene Garde verfügte, war dies aber keine einfache Angelegenheit. Es wurde daher in Biskek mit Demonstrationen der Anhänger des ehemaligen Präsidenten gerechnet. Die Schweizer Behörden empfahlen das Stadtzentrum zu meiden und abends zuhause zu bleiben. Sollten wir unter diesen Umständen tatsächlich nach Kirgistan einreisen?

Nach Biskek mit unseren neuen Freunden

Unsere neuen kasachischen Freunde sahen das ganz locker. Wir beschlossen wie geplant einzureisen. Die Ausreise mit nur einem Stempel klappte ohne Fragen und die Einreise in Kirgistan ohne Visum ebenfalls. Nun schlossen wir uns den drei Kasachen an. Es zeigte sich, dass der Cousin tatsächlich genügend Platz hatte und uns mit seinem Auto mitnehmen konnte. Unterwegs wurden wir sogar noch mit Trauben beschenkt. Und sie bestellten uns ein Taxi für die letzte kurze Strecke zu unserer Gastgeberin. Das war ein gelungener Start in Kirgistan.

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