Russland gehört geografisch zu Europa und Asien (Eurasien). Genauer sind die Landesteile westlich des Urals Osteuropaund zugeordnet. Diejenigen westlich des Urals zählen zu Nordasien. Doch wie viele Quadratkilometer misst Russland eigentlich?

Fläche, Bevölkerung und Religion

Das Staatsgebiet von Russland erstreckt sich über 17’100’000 Quadratkilometer. Mit 145’872’260 Einwohnern belegt es den Rang 9 auf der Länderrangliste der Einwohnerzahlen. Daher leben im Durchschnitt 9 Einwohner pro km². Die Mehrheit der Menschen in Russland sind Russisch-Orthodoxe Christen. Daher sind nur wenige dem Islam oder einer anderen Religion zugehörig. Der russische Pass belegt Rang 23 auf dem internationalen Passindex.

Nachbarländer und Sprachen von Russland

Es grenzt im Osten an Alaska, im Süden Nordkorea, China, die Mongolei, Kasachstan, Aserbaidschan und Georgien (Südossetien, Abchasien). Im Westen grenzt es an die Ukraine, Weissrussland, Lettland, Estland, Finnland und Norwegen. Die Internet Domain ist .ru und die internationale Telefonvorwahl ist +7. Diese teilt Russland mit Kasachstan. Die offizielle Landessprache ist Russisch. Zudem werden die Sprachen der autonomen Republiken und über 100 weitere Sprachen und Dialekte gesprochen.

Geheimdienste und Militärbündnisse

Russland ist eine Föderale Republik. Es hat ein semipräsidentielles Regierungssystem. Die Geheimdienste bzw. Nachrichtendienste heissen FSB, FAPSI, SWR, FSO, GRU, GUO. Russland ist in folgende militärische Bündnisse involviert: Shanghai Cooperation Organisation, Collective Security Treaty Organization (OVKS), Sino-Russian Treaty of Friendship und Union State (ein Bündnis mit Weissrussland).

Wirtschaft und Währung

Die russischen Wirtschaft belegte 2019 gemäss dem Global Competitiveness Index Rang 43 bei der Wettbewerbsfähigkeit. Auf dem Korruptionswahrnehmungsindex rangiert Russland auf Platz 137. Es ist Mitglied der Eurasische Wirtschaftsunion. RUB ist die internationale Abkürzung für die Landeswährung: 1 Russischer Rubel = 100 Kopeken.

Visum im Pass

Ich bin mit einem Business Visum im Pass eingereist. Dieses Visum stellte mir die Russische Botschaft in Bern aus. Ich liess das Visum via visaworld.ch, eine Webseite der Agentur bornpower (heute heisst sie CEBITVisa) ausstellen. So kostete es CHF 150.00. Heute würde ich jedoch die Agentur nicht mehr empfehlen. Denn diese hat den versprochenen Rabat von 10% ab dem zweiten Visum schliesslich nicht gewährt.

Meine Reise durch Russland

Am 11.Februar 2019 reiste ich mit dem Zug aus Finnland in Russland ein. Folgende Transportmittel habe ich in Russland genutzt: Zug, Bus, Uber Taxi und Yandex Taxi. Gerne würde ich nochmal mit der Transsibirischen Eisenbahn fahren. Dann würde ich aber wohl unterwegs längere Stopps einlegen. Während meiner Reise im Land bin ich fast ausschliesslich bei Couchsurfing Gastgebern untergekommen. An folgenden Orten habe ich in Russland übernachtet: St. Petersburg, Moskau, Ekaterinburg, Irkutsk und Kushir. Unterwegs habe ich neun neue Kontakte in meinem Telefon gespeichert. Auf meiner Reise begleitete mich Tama. Am 28. Februar reiste ich mit dem Zug nach China aus.

Reiseberichte aus Russland

Reisevorbereitung für die Zugreise nach Südostasien – Bald gehts los

Die Reisevorbereitung für unsere Zugreise nach Südostasien beschäftigen uns intensiv. Reisevorbereitungen für eine derart lange Reise sind anspruchsvoll und für ...

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Die lange Reise nach Südost-Asien beginnt.

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Schnellzug Helsinki St.Petersburg

Die finnische Eisenbahngesellschaft VR bietet seit Dezember zusammen mit der russischen Staatsbahn RZD eine Hochgeschwindigkeitsverbindung mit einem Schnellzug Helsinki St.Petersburg ...

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Willkommen in Russland – Sankt Petersburg

In Sankt Petersburg galt es erste Konversationen in Russisch zu führen. Schliesslich konnten wir herauszufinden, dass wir die Tram Nummer ...

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Das Zentrum der Macht – Moskau

Die Zugfahrt nach Moskau (Zug Nr. 747АА) verging sehr schnell. Es waren nur vier Stunden, dank dem Schnellzug. Wir waren ...

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Moskau nach Jekaterinburg mit dem Zug auf der Transsibirischen Eisenbahnstreck

Zug Nr. 068 – via Vladimir, N. Novgorod, Semenov, Kirov Passenger, Balezino und Perm Die Fahrt von Moskau nach Jekaterinburg ...

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Ekaterinburg Uhrzeit – Ankunft in Asien

Zur Ankunft in Ekaterinburg mussten wir erstmal unsere Uhrzeit umstellen. Denn im vergleich zu Moskau war hier die Zeit etwas ...

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Zugfahrt von Ekaterinburg nach Irkutsk

Es sind etwa 3400km Luftlinie zwischen ekaterinburg und irkutsk. Mit dem Flugzeug wären das 4 Stunden Nonstop. Fliegen jedoch, ist ...

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Busfahrt von Irkutsk nach Khuzhir

Nach Khuzhir fährt im Winter ein Bus. Wolltest du immer schon mal mit einem Auto über Wasser fahren? Dann ist ...

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Die eisige Weite – der Baikalsee

Der Baikalsee ist nicht nur im Sommer einen Besuch wert. Klar, im Wintern kann man hier keine Badeferien machen. Dafür ...

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Soodeh meldete, dass inzwischen arabische Fluggesellschaften den Iran meiden. Die Fluggesellschaften der arabischen Ölscheichs beschlossen zur Sicherheit ihres Flugpersonals, den Iran nicht mehr anzufliegen und stornierten Soodeh’s Rückreise ersatzlos. Bis heute warten wir auf eine Rückerstattung. Währenddessen flogen die iranischen Fluggesellschaften weiterhin bestimmte Destinationen an: z. B. Damaskus, Baku und Beirut.

Als hätte er auf sie gewartet: Rückblick

Kurz nachdem Soodeh in Teheran ankam, starb ihr Grossvater, als hätte er auf ihre Rückkehr gewartet. Ihre Familie traf sich also zu einer Beerdigung in der Stadt der Grosseltern. Währenddessen hatte Soodeh ihr Visum für Thailand beantragt und wartete nun auf die Ausstellung. In dieser Zeit spitzte sich die Lage bezüglich Corona im Iran weiter zu und Nachbarländer begannen ihre Grenzen zu schliessen.

Keine Ausreise per Landweg mehr möglich

Die Ausreise per Landweg nach Aserbeidschan hatte Soodeh gerade knapp verpasst. Die Ausstellung von E-Visa von Azerbeijan wurde per Stichdatum 27. Februar eingestellt. Wenigstens wurde die Visagebühr umgehend zurückerstattet. Somit war nun auch die letzte Landesgrenze des Iran dicht. Soodeh packte ihre Sachen und begab sich auf eine ungewisse Reise. Sie ging an den ausgestorbenen Grossflughafen von Tehran und liess sich auf die Wartelisten von den verbleibenden verfügbaren Flügen setzen. Dies war die letze Möglichkeit bald ausreisen zu können.

Ein Weg vom Iran nach Indien finden ohne die arabischen Ölscheichs

Einer der nächsten Flüge war derjenige nach Baku. Bei den Airlines der arabischen Ölscheichs hatte sie keine Chance. Währenddessen verbrachte ich den Nachmittag damit für Soodeh Anschluss-Verbindungen nach Dehli zu suchen, welche nicht über die arabische Halbinsel führen würden bzw. nicht von einer arabischen Ölscheichs Gesellschaft durchgeführt würden. Es war das erste Mal auf der langen Reise, dass ich mich mit Flugtickets herumschlagen musste. Dabei wurde mir bewusst, wie stark das Fluggeschäft von den arabischen Ölscheichs dominiert wird. Jedes Kalifat hat seine Mega-Airline, welche von seinem Giga-Heimatflughafen fast die ganze Welt bedient.

Fliegen ist irrsinnig einfach

Das Reisen per Flugzeug ist viel zu einfach. Drei Klicks, etwas digitaler Cash-flow und ein Taxi zum Flughafen und du bist nach zwei bis drei Hollywoodstreifen und ein paar Gläschen Wein am anderen Ende der Welt. Total irrsinnig in Zeiten des Klimawandels! Nun jedoch, als die Fluggesellschaften der arabischen Ölscheichs nicht mehr zur Wahl standen, war die Auswahl kleiner geworden. Schliesslich blieben nur noch zwei halbwegs bezahlbare Flüge über Moskau übrig. Die Kosten für diese Verbindungen beliefen sich auf das zehnfache dessen, was wir in Pakistan in einem ganzen Monat ausgegeben hatten. Das Suchen der Flüge kostete mich sehr viel Energie, denn es widerstrebte meinen Überzeugungen. Ausserdem war die Aufgabe scheinbar endlos. Denn ständig versorgte mich Soodeh mit neuen aufgekommenen Gerüchten über Einschränkungen hier oder dort.

Anschluss-Verbindung nach Dehli suchen

Es war eine grosse Herausforderung kühlen Kopf zu bewahren und gleichzeitig emotionalen Beistand zu leisten. Kurz bevor Soodeh nach Baku (Titelbild: im Flughafen von Baku) reiste, buchte ich für sie die Verbindung von Baku nach Delhi via Moskau und sandte ihr die Tickets auf ihre E-Mail. Während sie in Baku war, erreichte mich die Neuigkeit, dass möglicherweise in Dehli die Einreise verwehrt würde. Offiziell würden seit gestern zwei Wochen Quarantäne für alle die aus dem Iran anreisen gelten. Als ich das hörte, waren meine Nerven das erste Mal auf dieser langen Reise blank. Die Unsicherheit, die ständigen Änderungen der Umstände und Einschränkungen, die Ohnmacht und die Suche nach Flügen zehrten an mir. Doch ich wollte äusserlich ruhig bleiben und mir nichts anmerken lassen. Schliesslich war ich ja gemütlich in Indien auf einer Dachterrasse, während Soodeh in einer misslichen Lage zwischen der panischen Angst vor Corona, gespenstisch ausgestorbenen Flughäfen, störrischen Grenzbeamten und Einreisebeschränkungen war.

Früh Morgens im Etagenbett eingeschlafen

Todmüde schlief ich schliesslich früh morgens im Etagenbett im Hostel ein. Ich hatte alles in meiner Macht stehende getan, um Soodeh zurück nach Delhi zu bringen. Im schlimmsten Fall würde sie entweder repatriiert oder sie wäre zwei Wochen in Quarantäne am Flughafen. Oder, und das hofften wir fest, im besten Fall würden die neuen Vorschriften nicht sofort oder nicht ganz strickt umgesetzt und sie würde ganz normal einreisen können. Und wie durch ein Wunder in dieser turbulenten Zeit, stand Soodeh am späten Vormittag des 29. Februars an der Metrostation in der Nähe des Hostels in Delhi. Ich konnte es eine Weile gar nicht wahrhaben.

Spät nachmittags im Etagenbett eingeschlafen

Erschöpft von der strapaziösen Reise mit nächtlichen Transfers in Baku und Moskau legte sich Soodeh erstmal hin und fiel sofort in einen Tiefschlaf. Nach einer weiteren Nacht im Hostel, brachen wir schliesslich auf in Richtung Ostindien, Myanmar und Thailand. (Nachtrag: Doch Covid-19, bzw. die empfohlenen Präventionsmassnahmen der Bill Gates WHO holten uns ein und stoppten unsere Reise für eine Weile.) Wir genossen eine erlebnisreiche Reise durch den Osten Indiens, kurz bevor die indische PR Maschine gegen Ausländer in Indien ins Rollen kam. – «Jeder Ausländer ist eine Corona Schleuder».

Hinweis 17  von 20 zum 15 Monate Reisezeit Jubiläumsrätsel

Zum Rätsel geht es hier. Der nächste Hinweis:
Der vierte Teil des Wortes beschreibt was Journalisten und HR Leute machen. Mehr Hinweise findest du im nächsten Reisebericht.

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Auf meiner Kaukasus Rundreise lernte ich viele historische und akteulle Konflikte der Region kennen. (Nachtrag: Seit Sommer 2020 wieder akut ist der Konflikt um Bergkarabach zwischen Armenien und Aserbaidschan.)

Meine Kaukasus Rundreise von Usbekistan in den Iran

Das Persische Reich erstreckte sich einst weit über die Landesgrenzen des heutigen Irans. So erstaunt es auch nicht in Usbekistan ähnliche Architektur zu finden wie im Iran. Wie gelangt man jedoch auf dem Landweg von Usbekistan nach Iran und was gibt es dabei zu beachten? Ich sprach mit Reisenden, die ostwärts durch den Kaukasus gereist waren. Bezüglich der Routenplanung empfahlen mir diese, besser zuerst Aserbaidschan und erst danach Armenien zu besuchen. Dies sei für das Erhalten des aserbaidschanischen Visums vorteilhaft. So hörte ich das erste Mal vom Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien. Hier nur am Rande erwähnen möchte ich, dass dies leider nicht der einzige ungelöste Fall im Kaukasus ist. Denn da sind noch die Konflikte zwischen Georgien und Russland, um Abchasien und Südossetien.

Warum nicht durch Turkmenistan?

Die kürzere Alternative wäre ein turkmenisches Transit-Visum gewesen. Dieses ist ab dem gewünschten Datum aber nur fünf Tage gültig. Die Chance eines zu bekommen sei etwa 50%. Somit liess ich die kurze Reise durch das Land dieses Diktators bleiben. Ich hielt also an der Route Usbekistan, Kasachstan, Aserbaidschan, Georgien, Armenien, Iran fest.

E-Visum Formular für Aserbaidschan fragt nach Bergkarabach

Gegen Ende meines Usbekistan Aufenthalts beantragte ich das E-Visa für Aserbaidschan. Der Online Visa Prozess ist sehr klar und benutzerfreundlich: Zuerst muss man kurz seine Nationalität und die gewünschten Visa-Daten angeben. Dann kommt die übliche Maske zur Eingabe der Passinformationen. Darunter jedoch steht unverhofft diese eine für Aserbaidschan scheinbar äusserst wichtige Frage: 

Have you ever visited the Nagorno-Karabakh and other regions of the Republic of Azerbaijan occupied by the Republic of Armenia since 1991 without an official permission of the Republic of Azerbaijan?

Hat man diese Frage beantwortet, geht es weiter zur E-Mail Verifizierung, der Kontrollansicht und der Bezahlung (20$ Visa Gebühr und 3$ Service Fee) per Kreditkarte. Danach hat man innert etwa drei Tagen das E-Visa pdf im E-Mail Posteingang. Sehr wahrscheinlich aber nur, sofern man diese eine Frage mit Nein beantwortet. Ich war tatsächlich noch nie in Bergkarabach und hatte somit nichts zu verbergen. Liest man diese Frage genau, stellt man fest, Aserbaidschan hält die Armenier für eine Besetzungsmacht.

Der Konflikt von Bergkarabach

Die Geschichte ist etwas komplizierter und hat eine Vorgeschichte. Verkürzt geschildert war die Region um Bergkarabach ein traditionell von armenisch stämmigen Christen bewohntes Gebiet und in der Vergangenheit bereits mehrfach umstritten. Beim Zusammenbruch der Sowjetunion rief sich dieses Gebiet als autonome Republik aus. Die aserbaidschanische Regierung in Baku anerkannte die Autonomie jedoch nicht. Bald kam es in mehreren Dörfern der Region zu Massakern durch verschiedene Parteien. Es herrschte Kriegszustand. Eine karabachische Armee wurde gegründet. Die Kämpfe erreichten im Frühjahr 1993 das Gebiet zwischen Bergkarabach und Armenien. Nun griff die Armenische Armee in den Konflikt ein und besetzte etwa ein Jahr später zusammen mit der karabachischen Armee Bergkarabach und alle weiteren aserbaidschanischen Gebiete, die zwischen Bergkarabach und Armenien lagen. Nach dem Waffenstillstand 1994 versuchte die OSZE und später Russland erfolglos zu vermitteln. 2011 wurden die Bemühungen aufgegeben. Der Waffenstillstand wurde mehrmals gebrochen, z.B. 2017. Inzwischen gab es einen 44Tage krieg im September 2020.

Viele Aserbaidschani mögen Armenier und Armenien nicht

Während ich auf meiner Kaukasus Rundreise in Aserbaidschan unterwegs war, wurde ich oft gefragt ob ich nach Armenien gehen wolle. Die meisten warteten nicht lange auf meine Antwort und empfahlen mir nicht zu gehen. Denn das Land und vor allem die Menschen dort seien schlecht. Diese Meinung ist in Aserbaidschan sehr verbreitet. Es geht aber auch anders. Eine Reportage über ein Dorf in Georgien zeigt, dass Menschen in Frieden zusammen leben können. In diesem Dorf leben Familien aus Aserbaidschan, Armenien und Syrien.

Die älteste Staatskirche der Welt, Armenien und der Völkermord 

Auf meiner Kaukasus Rundreise lernte ich, dass die Armenier scheinbar die älteste christliche Staatskirche der Welt haben. Sie heisst Armenische Apostolische Kirche. Und sie beansprucht auf apostolische Gründung im Jahr 314 zurückzugehen. Mit der heutigen Republik Armenien hat dies allerdings ziemlich wenig zu tun. Diese wurde erst 1918 erstmals ausgerufen und erlangte erst 1991 die Unabhängigkeit wieder. Vor 1914 siedelten die Armenier in den Staatsgebieten des osmanischen und des russischen Reiches. 

Im Osmanischen Reich waren die Armenier nach den Griechen die zweite christliche Minderheit. Während dem ersten Weltkrieg organisierte die damalige Regierung des osmanischen Reichs einen systematischen Genozid an den Armeniern. 1923 ging die Türkei als Nachfolgerstaat aus dem zusammengebrochenen osmanischen Reich hervor. Bis heute sind die Beziehungen zwischen Armenien und der Türkei belastet. Die türkische Regierung leugnet den Genozid an den Armeniern. Armenien anerkennt die Grenze mit der Türkei nicht an. Denn viele Armenier träumen vom grossen vereinigten Armenien (Bild unten), wie es zu den Zeiten der Römer einst bestand. 1993 schloss die Türkei die Grenze zu Armenien aus Solidarität mit Aserbaidschan. Armenien hat gemäss dem deutschen auswärtigen Amt nur zwei passierbare Grenzen: eine mit Georgien und eine mit dem Iran.

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Eine Zugreise von Russland nach China ist auf mehreren Strecken möglich. Die eine Strecke führt durch die Mongolei. Die andere Strecke führt durch die Mandschurei. Auf der transmandschurischen Eisenbahn Strecke fährt man von Irkutsk nach Beijing via Slyudyanka, Ulan-Ude, Chita 2, Karymskaya, Adrianovka, Mogoytuy, Olovyannaya, Yasnogorsk, Borzya, Zabaykal‘sk, Park Pogr. Dosm (Russland), Gosgranitsa Rossiya (China), Man‘chzhuriya, Khaylar, Boketu, Anansi, Kharbin, Chanchun, Shen‘yan, Tszin‘chzhou, Shan‘kheyguan, Tanshan, Tyan‘tszin.

Die letzten Kilometer in Russland

Unser Zug fuhr am Morgen los. Die Schienen führten erstmal lange dem südlichen Ufer des Baikalsees entlang und dann weiter durch russische Städte nördlich der Mongolei bis hin zur russisch-chinesischen Grenze. 3G-Internet-Daten-Empfang mit unserer russischen SIM Karte hatten wir das letze Mal kurz nach der Stadt Chita. Dann nur noch schwach bis gar nicht mehr. Die provinziellen Städte scheinen vom Provider TELE2 doch nicht abgedeckt zu sein. Es blieb somit spannend, wo wir in Beijing schlafen würden. Denn bisher hatte uns noch kein Couchsurfing Host definitiv zugesagt. Die Unsicherheit verflog dann später dank der Hilfe einer russischen Studentin, welche gerade für ein weiteres Semester in die chinesische Stadt Kharbin unterwegs war und uns einen Hotspot einrichtete.

Spurwechsel am Grenzbahnhof auf russischer Seite

Gegen 13 Uhr am folgenden Tag erreichten wir die russische Grenzstadt. Wir mussten nun den Zug verlassen. Das Gepäck durfte an Board bleiben. So hatten wir drei Stunden Zeit für einen Spaziergang. Kurz nach dem Aussteigen trafen wir eine junge Familie. Es war ein Niederländer und eine Chinesin mit gemeinsamem Baby. Sie machten diese Zugreise von Russland nach China zum dritten Mal. Der junge Vater meinte, wir sollten nicht erstaunt sein, wenn der Zug gleich wegfahren würde. Der lange Halt ist dem Wechsel von Breitspur auf Normalspur geschuldet. Hier werden die Wagenachsen gewechselt.

Eine heruntergekommene menschenleere Grenzstadt

Auf dem Spaziergang in der Stadt war uns nicht ganz geheuer. Denn die Stadt schien wie ausgestorben. Es war fast kein Mensch auf der Strasse, nur streunende Hunde. Von weitem sahen wir das pompöse chinesische Grenzgebäude. Dieses liess im Gegensatz dazu das russische lächerlich aussehen. Zurück im Bahnhof tauschten wir die letzten paar Rubel gegen ein paar Gramm Salz-Erdnüsse. Als nach drei Stunden der Zug wieder vorfuhr, standen die Wagenräder zwischen dem schmäleren Schienenpaar.

Zoll und Passkontrolle in Russland

Um 16:30 wurden wir zum Einsteigen gerufen. Eine gute halbe Stunde später erst kamen die Zollbeamten. Sie öffneten nach kurzer Gepäckinspektion vor allem die versteckten dunklen Ecken hinter den Abdeckungen der Lüftungsschächte und leuchteten diese mit suchenden ernsten Blicken gründlich aus. Wer mit dem Zug Drogen schmuggeln will, muss sich etwas Schlaues ausdenken. Zum Schluss kamen die Grenzbeamten vorbei und sammelten freundlich die Pässe ein. Ausgestempelt brachten sie diese nach einer gefühlten Ewigkeit schliesslich zurück und ab dann war das Verlassen des Zuges nicht mehr gestattet.

Nächtliche Ankunft in China

Der Zug setzte sich etwa eine Stunde nach dem Einsteigen in Bewegung. Bald stieg ein chinesischer Grenzbeamte in den Zug. Dieser fragte freundlich jeden Passagier woher er kommt und teilte Formulare aus, während er prüfte, ob die Pässe ein chinesisches Visum enthielten. Es wurde dunkel draussen und bald fuhren wir in die erste Stadt auf der chinesischen Seite der Grenze ein. Ein Anblick, welcher an nächtliche Filmszenen aus Las Vegas erinnerte. Die Hochhäuser leuchteten und blinkten wild in allen erdenklichen LED Farben. Am Bahnhof stiegen wieder Zollbeamte ein, diesmal die chinesischen. Ohne Alkohol, Tabak und Bargeld wähnten wir uns auf der sicheren Seite. Grund zur Aufregung boten schliesslich unsere feinen Orangen. Diese durften wir nicht einführen – höchstens auf der Stelle noch Essen.

Zoll und Passkontrolle in China

Kurz darauf galt es mit allem Gepäck den Zug für eine Visite bei der chinesischen Grenzkontrolle zu verlassen. Den Rücken mit unserem Gepäck beladen und in den Händen halb geschälte Orangen und die ausgepackten Kleinigkeiten, marschierten wir zum Eingang. Die Halle der Passkontrolle war hell erleuchtet und mit einer überaus grosszügigen Dosis Kameras ausgestattet. Die Zugpassagiere verteilten sich auf vier Schlangen vor den geöffneten Schaltern. Die Grenzbeamten prüften nebst Visa und Pass mit Hilfe ihren digitalen Gehilfen auch die Biometriedaten: Alle Finger, Iris, Gesicht. Nur Gewicht und Grösse waren ihnen einerlei.

Einen schnelleren Grenzübertritt?

Seit der russischen Grenzstadt waren wir alleine im Abteil. Die mandschurischen Grenzgänger in unserem Abteil hatten sich wohl am Nachmittag selber über die Grenze gewagt und wahrscheinlich im nächsten chinesischen Bahnhof den nächsten Schnellzug geschnappt. Wer weiss wie, spart so sicher eine Menge Zeit und Geduld. Im selben Wagen lernten wir noch einen Japaner kennen, welcher mit seiner liebsten Chinesin, welche er in einem Austauschsemester kennengelernt hatte, unterwegs war. Sie erzählten uns, dass es sich lohnt das Ticket nur bis in die russische Grenzstadt zu buchen und dann eine zweite Buchung nach Peking zu machen. Ob dies tatsächlich so ist, konnten wir nicht überprüfen.

Mandschurei

Die Zugreise von Russland nach China im russischen Zug, mit russischem Personal und immer weniger Passagieren, mutete etwas seltsam an. In keinem der chinesischen Bahnhöfe schien jemand zuzusteigen. Zwischen den Bahnhöfen bzw. Städten beobachteten wir, dass die Landschaft stärker durch Ackerbau geprägt war, als noch in den Weiten Russlands. Entlang der Geleise sahen wir oft Gräber, Abfallmulden oder improvisierte Obdachlosen-Behausungen. Etwas weiter weg schienen Hochhäuser in jeweils mehrfach identischer Ausführung wie Pilze aus dem Boden zu schiessen. Die Baustellen zeichneten ein kontrastreiches Bild des radikalen und scheinbar kompromisslosen Wandels. Am einen Ende der Baustelle werden alte kleine Häuser abgerissen und gleich daneben die neuen Betontürme langsam von unten mit Fassaden bekleidet. Weiter wird das Landschaftsbild geprägt von vielen neuen Infrastrukturbauten, Kohlekraftwerken und dazwischen Äcker, welche dank den bäuerlichen Ernteresten-Feuer ihren Teil zum ländlichen Smog und der Gesundheit der Atemwege beitragen.

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Die Rückfahrt nach Irkutsk war etwas günstiger und der Fahrer etwas freundlicher. Wir fuhren mit Olchon Express und durften den Bus glücklicherweise erst bei der Ankunft – beim ersten Bankomaten – bezahlen. Dann hielten wir Ausschau für die richtige Tramnummer. Übrigens die Trams in der sibirischen Tramstadt Irkutsk sind teilweise etwas ältere. Diese haben meist nur einen Wagen, den Triebwagen. Nach kurzer Tramfahrt und Fussmarsch fanden wir die Adresse unserer Gastgeberin. Sie arbeitete noch bis am Abend und hatte uns darum den Hausschlüssel draussen und den Wohnungsschlüssel in einem Versteck im Treppenhaus hinterlegt. So viel Vertrauen war einfach nur „wow“. Der zum Wohnzimmer geschlagene Balkon, die spannenden Tapeten und retro-Lampen gab der Wohnung einen heimeligen und doch künstlerischen Touch. Dies hätten wir nach dem Anblick des Treppenhauses mit einem Lift ab dem ersten Stockwerk, nicht so erwartet. Offenbar dem vorherigen Besitzer der Eigentumswohnung zu verdanken.

Empfang von der Katze

Empfangen wurden wir von einem Kater schottischer Rasse. Unsere Gastgeberin erzählte uns später, dass dieser bald Besuch erhalten würde von einer Katzendame, deren Besitzerin gerne mehr Kätzchen möchte. Falls aus der Affäre etwas wird, bekommt unsere Gastgeberin eine nette Summe Rubel. – Nach dem Einkaufen im Supermarkt um die Ecke waren wir eingedeckt mit genügend Essen für die lange Fahrt nach Beijing und für ein abwechslungsreiches Abendessen, das wir für uns und unsere Gastgeberin kochten, worüber sich diese sehr freute.

Taxiapps in der sibirischen Tramstadt Irkutsk

In Irkutsk lernten wir nun, dass Uber eben nicht in allen russischen Städten funktioniert. Ohne Taxi App muss man trotzdem nicht auskommen, denn in Irkutsk funktioniert Yandex-Taxi.

Welche Taxi App nutzt du in Russland oft? Schreibe gerne unten einen Kommentar.

Danksagung

Das Titelbild stammt von Mashke.

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Der Baikalsee ist nicht nur im Sommer einen Besuch wert. Klar, im Wintern kann man hier keine Badeferien machen. Dafür fasziniert, dass der See zugefroren ist. Daher kann man im Winter nicht mit der Fähre anreisen. Dafür fährt von Irkutsk ein Bus über den Baikalsee nach Olchon.

Ankunft in Khuzir

Der Homestay in Khuzir auf Olchon war etwas schwer zu finden. Denn wir verliessen uns zu fest auf die eingezeichnete Position auf maps.me. Die Hausnummer im Beschrieb von Booking.com führte dann zum Ziel. Wir öffneten das Holztor im Bretterzaun und wagten uns in den kargen Garten vor und öffneten schliesslich zögerlich die Haustüre. Empfangen wurden wir eher zufällig von den anderen Gästen, welche dann die Gastgeberin anriefen. Die Kommunikation mit ihr fand in einem etwas schwerfälligen Trialog mit dem Smartphone bzw. Übersetzungs-App statt. So dauerte es etwas bis wir herausgefunden hatten, dass sie uns zu dieser Jahreszeit insbesondere die Exkursion zur Nordseite der Insel empfehlen würde und diese für uns buchen kann. Um 10 Uhr am nächsten Morgen sollten wir bereit sein.

Die Olchon Nordtour auf dem Baikalsee

Wir wurden etwas früher abgeholt. Das Sowjet – “VW-Bus“ Gefährt war klapprig und ohne Standheizung. Gut, dass wir heute fast alles, was wir an Kleider mitgenommen, auch angezogen hatten. Die Touri-Sammel-Tour im Ort war etwa ein halbe Stunde später zu Ende. Nun sassen wir mit zwei Thailänderinnen und einem russischen Pärchen im UAZ-452. Doch da hielt der Fahrer noch beim Nationalpark-Bürohäuschen. Er gab uns zu verstehen, dass er nun von uns etwas Rubel braucht. Mit einem gestempelten Zettel auf seinem Klemmbrett, kehrte er zurück und nun ging es über die Feld-Pisten Richtung See. Die Piste führte aufs Glatteis und darauf bis zum nördlichen Ende der Insel.

Ein Paar Stops und Mittagessen

Unterwegs wurden wir an einigen Stellen rausgelassen. So machten wir jeweils einen Spaziergang und einige Bilder. Wir sahen eine Eishöhle mit abgebrochenen Eiszapfen, eine Eisnase zum Darunterkriechen, klares Eis, Spalten im Eis und noch mehr Eis in weiteren verschiedenen Formen. Zudem wurden wir Zeugen des Starts eines Eis-Laufs, welcher von Chinesen für Chinesen veranstaltet wurde. Wir sahen andere Touristen mit Ketten an Schuhen, Velofahrer mit Spikes und Schlittschuhfahrer mit Schlittenanhänger. Am Mittag kochte unser Fahrer eine Fischsuppe und Tee und servierte dazu Brot und Güetzli. Für Vegetarier wurde die Suppe möglichst ohne Fischstücke serviert. Somit gab es für die strikte Vegetarierin wenig Kulinarisches zum Mittagessen.

Irgendwann hat man es dann gesehen

Die Rückfahrt war dann weniger spannend, denn wir hatten uns ans Fahren auf dem Eis gewöhnt und nicht mehr viel Lust noch mehr Bilder vom Eis zu machen. Wieder an Land, ging es vorbei an Kuhherden, über die Landepiste des Inselflughafens zurück ins Dorf. Am Holztor zahlten wir den restlichen Betrag für die Exkursion. Glücklicherweise hatten wir genug Bargeld dabei, denn auf der Insel hätte es keinen Bankautomaten gehabt.

Der Schamanenfelsen am Tag

Den zweiten Tag verbrachten wir in der nahen Umgebung des Dorfes. Bei einem Aussichtspunkt, welcher auch „Shaman Rock“ genannt wird, verweilten wir für eine Fotosession. Hier sah man weit über die Eisfläche. Dieses Jahr sei das Eis besonders glatt, da es sehr windstill gewesen war, als es kalt wurde. Später erfuhren wir dank einer kleinen deutschen Reisegruppe in Hör-Reichweite mehr über die Mystik dieses Ortes. Hier rufen Shamanen die Geister und Frauen sei es früher nicht gestattet gewesen hierher zu kommen. Heute ist die Opferstätte für alle zugänglich. Allerdings herrscht ein Quadrokopter-Kamera-Flug-Verbot und es gilt einige Verhaltens-Gebote zu beachten.

Gegen Mittag entdeckten wir ein chinesisches Restaurant im Dorf. Als wir anklopften, machte uns ein Chinese mit zwei Smartphones in den Händen die Türe auf. Während er auf dem einen Display zusammen mit seinen Online-Kumpels versuchte, alles was ihn bedrohte, abzuwehren, erklärte er uns auf dem anderen Display mit Google-Translater die vegetarischen Optionen der Menukarte. Unser Blick schweifte allerdings vom Display in den Raum hinter ihm. Dort waren unzweifelhaft am Boden und auf den Tischen noch die unappetitlichen Spuren eines Grossgelages auszumachen – leere Bierdosen, braun gefleckte Taschentücher, halbleere Töpfe auf Gaskochern. Wir verabschiedeten uns freundlich und suchten den Tante Emma Laden des Ortes auf. Dort erhielten wir dank unserer Zeigefinger und etwas Gestik von einer unmotivierten Verkäuferin oder Ladenbesitzerin für einige Rubel genug, um uns am Abend was Einfaches zu kochen.

Sonnenuntergang am Schamanenfelsen

Zum Sonnenuntergang machten wir uns nochmal auf zum Baikalsee. Doch wir waren nicht die einzigen, die mit Stativ und Kamera anrückten. Nun war klar, was unsere russischen Couch-Surfing Gäste einst meinten mit „Invasion aus China am Baikalsee“.

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Nach Khuzhir fährt im Winter ein Bus. Wolltest du immer schon mal mit einem Auto über Wasser fahren? Dann ist diese Busverbindung genau das Richtige für dich. Denn die Busfahrt von Irkutsk nach Khuzhir führt über den gefrorenen Baikalsee.

Tram Nummer 4A fährt vom Bahnhof Irkutsk zum Busbahnhof

Die Herausforderung zur frühen Stunde war den Busbahnhof von Irkutsk zu finden. Ein Taxifahrer wollte uns für 500 Rubel hinbringen. Doch wir warteten lieber auf die Tram Nummer 4A, welche gemäss einem deutschen Reiseblog für wenige Rubel an den selben Ort fährt. Und so bestiegen wir bald einen hohen älteren Tram Triebwagen. Ein älterer Herr verkaufte uns das günstige Tram Ticket. Er zeigte uns auch, wo wir aussteigen müssen für den „Ouftovaxhal“, den Busbahnhof.

Wie bist du zum Busbahnhof bzw. nach Khuzhir gefahren? Schreibe unten gerne einen Kommentar.

Am Busbahnhof in Irkutsk

Der Busbahnhof war ein Gebäude mit Wartesaal, Kiosk, „bedienter“ Toilette und Gepäckabgabe, Ticketschalter und Apotheke. Die Toilette hält den Rekord für die schmutzigste von uns in Russland gesehene Toilette. Durch den Hinterausgang gelangt man auf einen umzäunten Parkplatz. Hier stiegen wir in den Minibus ein. Die Busfahrt von Irkutsk nach Khuzhir führte uns in den nächsten fünf Stunden zuerst über eine holprige Landstrasse und dann über das Eis des Baikalsees. (Im Sommer fährt man scheinbar per Fähre nach Khuzhir.) Schliesslich ging es über eine Safari-ähnliche Piste ins Holzhütten-Paradies Khuzhir auf der Olchon Halbinsel. Dort hatten wir drei Nächte in einem Doppelzimmer gebucht. In diesem Dorf gab es keine aktiven Couchsurfing-Mitglieder.

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Es sind etwa 3400km Luftlinie zwischen ekaterinburg und irkutsk. Mit dem Flugzeug wären das 4 Stunden Nonstop. Fliegen jedoch, ist für uns keine Option, denn wir haben uns dem klimafreundlichen und erlebnisreichen Überlandreisen verschrieben. Die Zugstrecke ist etwa 4500 Kilometer lang. Die Reisezeit, also die Fahrzeit und Haltezeit zusammen gerechnet, von Bahnhof zu Bahnhof betrug 56 Stunden. Für die Zugfahrt von Ekaterinburg und Irkutsk kann man 2er- und 4er Kabinen oder Platzkart buchen. Zum Buchen von Tickets bei der russischen Bahn haben wir einige Tipps zusammengestellt.

Erlebnisbericht der Zugfahrt nach Irkutsk mit Platzkart

Die Zugfahrt von Ekaterinburg nach Irkutsk mit Platzkart war unser zweites langes Stück auf der transsibirischen Strecke. Wir fuhren mit der Transsibirischen Eisenbahn Zug Nr. 070. Diese Verbindung fährt via Tyumen, Ishim, Omsk, Tatarskaya, Kabakly, Barabinsk, Novosibirsk, Yurga 1, Yashkino, Tayga, Mariinsk, Bogotol, Achinsk 1, Krasnoyarsk, Kansk-Eniseyskiy, Illanskaya, Yurty, Tayshet, Nizhneudinsk und Zima nach Irkutsk. Wir hatten wie zuvor „Platzkart“ gebucht und waren froh darüber. 56 Stunden in einer 4er Kabine wäre uns zu eng gewesen. Zudem ist die Durchlüftung der Kabinen weniger gut als die im Platzkartwagen. Unser Wagen hatte eine Vakum-Toilette. Diese war 24h zugänglich. Alte Toiletten bleiben aus verständlichen Gründen immer kurz vor und bis kurz nach jeder Station geschlossen. Wir wussten bereits, wie man in der Platzkart-Klasse reist. Darum konnten wir die Fahrt diesmal entspannter angehen. Die Zugfahrt von Ekaterinburg nach Irkutsk hatten wir auf der Seite der russischen Bahn gebucht.

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Zur Ankunft in Ekaterinburg mussten wir erstmal unsere Uhrzeit umstellen. Denn im vergleich zu Moskau war hier die Zeit etwas voraus. Russland hat mehrere Zeitzonen. Daher ist in Moskau und Ekaterinburg nicht dieselbe Uhrzeit. Ekaterinburg ist ganze zwei Zeitzonen östlich, Daher mussten wir nun die Uhrzeit zwei Stunden vorstellen.

Die aktuelle Uhrzeit in Ekaterinburg ist 8:54 am

Frühe Ankunft in Ekaterinburg

Die Ankunft in Ekaterinburg am frühen Morgen war so früh, dass unser Gastgeber noch schlief. Er hatte uns empfohlen zu dieser Uhrzeit nicht auf den ÖV zu vertrauen sondern ein Uber zu nehmen. Die Trams und Busse in Ekaterinburg nehmen erst etwa um 6 Uhr den Betreib auf.

Taxiapp Uber in Russland

Wir erinnerten uns daran, dass uns in Sankt Petersburg empfohlen wurde in Russland Uber lieber nicht mit der Kreditkarte als Zahlungsmethode zu nutzen. Darum bemühten wir uns nun Uber neu zu installieren und mit der Cash Option zu konfigurieren. Doch der App-Download im Bahnhof WLAN zehrte so sehr an unseren Nerven, dass wir beschlossen doch einfach mit der bereits installierten Uber App ein Uber-Taxi zu bestellen.

Es klappte tadellos – jedenfalls in Ekaterinburg, dazu später mehr. Bald fanden wir das richtige Auto und nach einigen Minuten Fahrzeit fragte uns der Fahrer in gebrochenem Deutsch „Deutschlaaannnd?“ worauf wir „eeehh, niet, Svizaarrie“entgegneten. Das wars dann aber schon mit der Unterhaltung. Angekommen bei der richtigen Strassennummer, zeigten wir ihm die russische Google Translation Version von „Danke für die angenehme Fahrt, wir haben bereits mit Kreditkarte bezahlt“ und stapften nach seinem „yes, okey, don‘t woooorry“ im Halbdunkel durch den Schnee um das Backstein-Hochhaus, bis wir dessen Eingang fanden.

digitale Hausschlüssel für Gäste

Es war eine Metalltür. Diese war, wie hier üblich, mit einem Zahlencodekästchen geschlossen. Wir tippten die richtige uns zugesandte Zahlenfolge ein und hörten dann nach einer kurzen Klingelton-Symphonie ein Surren. Die Türe liess uns in die Eingangshalle, da roch es nach Schwellbrand. Ein klappriger Lift führte uns in den 5. Stock. Dort war es dunkel, dann sahen wir eine Türe etwas offen stehen. Unser Gastgeber begrüsste uns in gutem Englisch und zeigte uns kurz das Sofa, die Lichtschalter der Toilette und den Trinkwasser-Krug. Wir machten es uns in seinem Wohnzimmer gemütlich und schliefen dann nochmal weiter. Als wir aufwachten war bereits 11 Uhr.

entlang der roten Linie laufen

Am Nachmittag assen wir im Stadtzentrum in einem vegetarischen Restaurant für den Preis einer Zürcher Tasse Kaffee ein köstliches vegetarisches Mittagessen inklusive Getränke. Dann suchten wir die rote Linie, die auf den Boden gemalt wurde, um Touristen auf dem kleinen Innenstadt-Rundgang zu leiten. Unser Gastgeber hatte uns vorsichtshalber das städtischen Touristen-Hochglanzprospekt mitgegeben, welches die Fifa 2018 Austragungsstadt für den letzen Sommer gedruckt hatte. Glücklicherweise waren darin die einzelnen Posten des Rundgangs kurz neben einer kleinen Übersicht beschreiben, denn die rote Linie war unter dem Eis nicht immer gut sichtbar.

auf dem Blut Kirche

Wir liefen vorbei am Platz von 1905 und überquerten den gefrorenen Stadttümpel auf direktem Weg zum Schriftstellerplatz, wo wir uns im Puppen- und Spielsachen-Museum aufwärmten und schliesslich weiter zur grossen Kirche „on the Blood“ weitergingen. Vor dieser Kirche, welche auf dem Blut der erschossenen Zarenfamilie errichtet worden war, betrachteten wir die bereits etwas angeschmolzenen Eisskulpturen und testeten die Eis-Rutschbahn. In der Kirche erlebten wir den Anfang einer orthodoxen Messe. Eine scheinbar sehr gläubige alte Frau versuchte uns etwas zu erklären. Da Sie nicht aufhörte auf uns einzureden und für unser Dafürhalten sehr aufsässig blieb, machten wir dann bald einen Abgang in das Untergeschoss der Kirche, wo wir beobachteten, wie sich die Besucher alle mit Kerzen ausrüsteten und sich bekreuzigend vor jeder Heiligenfigur hinstellten und teilweise auch Ihre Opfergaben (Brot und Guezli) am Altar hinlegten.

Reden über „Gott“ und die Umwelt

Zuhause angekommen, hatte unser Gastgeber uns eine Art russischer Salat gemacht, welchen er aber nicht so nannte. Dann hatten wir ein langes Gespräch über Sinn und Zweck von Kehrichtverbrennung, Recycling, Umweltbewusstsein, Gesetze und russische Wirtschaftsförderung durch Strafmoratorien bei der Durchsetzung von Umweltgesetzen.

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das Gespräch mit den Tourismus-Studentinnen

Am zweien Tag war der Himmel einiges einladender, um nach draussen zu gehen. Wir trafen zwei Tourismus-Studentinnen, welche uns über Couchsurfing kontaktiert hatten, um mit uns Kaffee zu trinken, statt den Englischunterricht zu besuchen. Nach etwa einer Stunde standen die beiden plötzlich auf und verabschiedeten sich, um in die nächste Unterrichtsstunde zu gehen. Und so sassen wir wieder zu zweit im Kaфe, welches wir bald darauf verliessen. Ekaterinburg ist eine lebendige Stadt. Wir sahen viele farbige Trams und jemand der Schnee vom Dach runter schaufelte. Bei minus neun Grad Celsius am Glacéstand ein Cornet zu kaufen, besonders war lustig.

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Zug Nr. 068 – via Vladimir, N. Novgorod, Semenov, Kirov Passenger, Balezino und Perm

Die Fahrt von Moskau nach Jekaterinburg mit dem Zug war unsere erste richtige Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn. Es war also nicht mehr Schnellzug, sondern „Platzkart“. So etwas wie 3. Klasse, auch wenn es nicht so bezeichnet wird. Wer in Russland mit der Bahn fährt, reist meistens so, denn dies ist günstig. Es stand uns eine Fahrt über mehrere Tage bevor – also wie man sich die Transsib vorstellt. Wir waren gespannt, ob sich nun alles gemäss den gehörten Erzählungen ergeben würde und wie wir die Reise erleben würden. Wohin sollte das Gepäck, die Wertsachen? Wie mit den anderen Passagieren kommunizieren? Spricht irgendjemand Englisch? Klappt es mit dem Kochen an Board? Müssen wir nun mit den anderen Vodka trinken? Schnarchen die anderen Passagiere?

Nicht wie das Klischee uns erwarten liess

Unsere Erlebnisse zwischen Moskau und Jekaterinburg im Zug waren anders als erwartet. Wir mussten mit niemandem Vodka trinken oder Sauflieder singen. Die meisten Passagiere waren eher zurückgezogen. Viele waren mit ihrem Smartphone beschäftigt und beachteten uns kaum. Das Kochen an Board klappte ganz gut. Wir hatten Couscous dabei. Mit dem heissen Wasser des Teekochers im Wagen liess sich so auch mal eine Abwechslung zur Nudelsuppe zaubern.

Nichts gestohlen worden, obwohl nichts eingeschlossen

Wir haben unser Gepäck ganz unverdächtig auf die Gepäckablage gelegt bzw. unter den Sitzbank geschoben. Unsere Wertsachen liessen wir jedoch nicht unbeaufsichtigt. Mein Laptop legte ich abends in mein Kopfkissen. Pass und Geld nahm ich in den Schlafsack. Ob dies nötig gewesen wäre, weiss ich nicht. Aber ich schlief so besser.

Englisch sprechen wenige

Nein, es sprach fast niemand Englisch. Diese Fähigkeit ist in Russland noch eine seltene, jedenfalls unter den Passagieren in der Platzkart Klasse. Möglicherweise wäre dies unter den etwas wohlhabenderen Passagieren der 2. und 1. Klasse etwas anders gewesen.

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