Mein Gastgeber Ganji kam mit mir ins Dorfzentrum von Rushon. Er wollte mir helfen ein Taxi bzw. ein Jeep nach Qalai Khumb zu finden. Dies war keine einfache Aufgabe. Bis wir eine Mitfahrgelegenheit für mich fanden dauerte es zwei Stunden. Die meisten Fahrer wollen Fahrgäste bis Dushanbe mitnehmen.

Frische Früchte geschenkt bekommen

Während sich Ganji weiter um eine Mitfahrgelegenheit für mich bemühte, wurde ich von einem Ladenbesitzer entdeckt. Zuerst zeigte er mir sein Restaurant im oberen Stock. Diesen Raum könne man mieten für Anlässe erklärte er mit Händen und Füssen und zeigte mir insbesondere den ausgestopfen Vogel und den Hirschkopf. Diese habe er selber gejagt. Er wollte mich aber eigentlich eingeladen, um mit mir ein Paar Früchte von seinen Bäumen im Garten hinter dem Haus zu schütteln. So war ich bald mit einem ganzen Sack voller Äpfel und Birnen wieder bei Ganji. Schliesslich durfte ich mit dem vollen Auto von Ganji’s Nachbar als zweiter Passagier auf dem Beifahrersitz mitfahren. Dieser wollte auch bis nach Dushanbe fahren, willigte aber ein, mich als überzähliger zahlender Passagier auch noch mitzunehmen. Auf dem Beifahrersitz sass ich dann für sechs Stunden mit dem zweiten Passagier auf dem Beifahrersitz. Er nahm es gelassen. Dies war meine erste Fahrt auf einem geteilten Beifahrersitz. (Nachtrag: Doch es sollte nicht die letze sein auf meiner Reise. Im Iran haben wir öfters nur so eine Mitfahrgelegenheit erhalten.)

Mit dem Jeep nach Qalai Khumb machten wir einmal Halt um zu essen bei einem Restaurant sowie ab und zu, um den klappernden Deckel der Motorhaube zu fixieren. Bald erreichten wir Qalai Khumb – den Ort mit der Strassenverzweigung. Von hier kann man nach via Südroute oder Nordroute nach Dushanbe fahren. Für mich war aber erstmal Zeltplatz suchen und ausruhen angesagt. Ich hatte heute das letze Stück entlang des Wachankorridors hinter mich gebracht.

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Ich war also in Rushon angekommen. Hier wollte ich meinen Proviant etwas aufstocken und mir dann einen schönen Zeltplatz suchen. In einem so grossen Dorf hat es bestimmt einen Basar, dachte ich.

Basar, Basar?

Eine Passantin schüttelte den Kopf, ein anderer Passant deutete mir den Weg. Ich fand keinen Basar aber eine Strasse mit etwa fünf Tante Emma Läden. Ich ging in einen rein und wieder raus. Im dritten hatte es Gemüse. Davon wollte ich mir kaufen. Ich plante ein Risotto zu kochen. Nach dem Zahlen streckte ich der Verkäuferin mein Telefon entgegen. „Wissen Sie einen Ort, wo ich mein Zelt aufstellen kann?“ Sie schaute vom Display auf. Ihr Sohn Ganji kam in den Laden. Sie deutete in seine Richtung. „Hello! How are you? Can I help you?“ sagte er in gutem Englisch. Gerne könne ich hinten im Tal zelten gehen, aber ich könne auch den Rucksack bei seinem Haus lassen. Ich nahm sein Angebot an. Er meinte, ich solle doch nun noch ein wenig wandern gehen. Wenn ich zurück sei, könne ich dann bei ihnen auf der „sharvedoj“ schlafen. So heisst der Kat auf Pamiri, einem Farsi Dialekt.

Auf den Spuren eines alten Wasserkraftwerks

Wie von meinem Gastgeber empfohlen wanderte ich nun ins Seitental. Zuerst ging der Weg bis ans Ende von Rushon. Nach dem Friedhof wurde der Weg zu einem schmalen Wanderweg. Auf der anderen Flussseite sah ich Rohre und ein Haus. Wahrscheinlich war es das Turbinenhaus eines ehemaligen Wasserkraftwerks. Weiter hinten im Tal querten die Rohre die Talseite und den Wanderweg.

Dann traf ich auf die Wassersammelstelle und einen langen Kanal. Scheinbar wurde früher ein Teil des Bachs hier umgeleitet und dann durch das Druckrohr zum Turbinenhaus geleitet. Dem Wanderweg könnte man noch folgen bis zu einer Hochebene. Da es aber bald dunkel werden würde, beschloss ich zurück ins Dorf zu gehen. Im Dorf lud mich spontan ein Mann zu Milchtee mit Brot ein. Dann ging ich zurück in den Laden und wartete. Mein Gastgeber hatte noch einige Kunden zu bedienen.

Zu Gast bei den Ladenbesitzern

Dann gingen wir zu seinem Haus. Seine Frau hatte Suppe gekocht. Ich ass mit ihm und seinem Bruder auf der „sharvedoj“. Sein Bruder wird bald nach China gehen zum Studieren. Wir redeten nach dem Essen noch eine Weile. Anschliessend machte mir Ganji mein Bett auf der „sharvedoj“ bereit. Beim Frühstück erzählte er mir von seiner Zeit in Moskau. Da arbeitete er im Marketing für Qnet. Er habe die Berge und die frische Luft des Pamirs vermisst. Jetzt managed er den Laden zusammen mit seiner Mutter. Später möchte er vielleicht eine Tourismusagentur und ein Hostel in Rushon eröffnen. Rushon ist nämlich der Ausgangspunkt für Exkursionen ins Bartang Tal.

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Das Taxi nach Rushon war ein Tangem. Scheinbar wurden die chinesischen Fahrzeuge in Tadschkistan etwa dann eingeführt, als am Fernsehen eine koreanische Fernsehshow mit dem Namen Tangem lief. So kam es, dass die Tadschiken ihre neuen Mini-Marshrutka Tangem tauften. Es wird nun aber gemunkelt, dass die Regierung aus Sicherheitsgründen vielleicht bald die Tangems verbieten wird. Denn diese werden nach belieben umgebaut um mehr als die 5 vorgesehenen Passagiere hinein zu packen. Vorerst sind sie jedoch unterwegs und ich fuhr damit in Richtung Rushon.

Auf dem hinteren Sitz des Tangem nach Rushon konnte ich leider nicht aus dem Fenster schauen ohne mich zu ducken. Darum lag mein Kopf mehr als die halbe Fahrt schräg auf meinem Rucksack und ich bestaunte die wunderbare Grenzlandschaft: Abhang, Pandsch, afghanische Berge. Auf der Bank vor mir sassen drei weitere Passagiere. Die Fahrt nach Rushon dauerte weniger als zwei Stunden auf einer mehrheitlich intakten Strasse. In den Dörfer war sie sogar asphaltiert. Kurz vor vier Uhr hatten wir Rushon erreicht. Der Fahrer erhielt seine 20 Somoni und ich stand also in Rushon. Schon kam das nächste Tangem und fragte, ob ich nach Khorugh möchte.

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