Bereits war ich fast einen Monat in Indien. Doch heute sollte es weiter gehen, mit einem Zugticket mit oder ohne Sitzplatzreservation nach Ostindien. Die Zeit rast. Zehn Tage war ich im Hideinindia Hostel. Ganz im Sinne des Hostelnamens, ging ich nie raus, sondern fokussierte mich ganz auf mein Ziel, das Schreiben. Ich hatte mir vorgenommen alle Berichte der Reise durch den Iran und Pakistan zu schreiben und zu veröffentlichen. Doch dies war trotz strukturierter Arbeitsweise und kurzen Auflockerungspausen zu viel. Einerseits hatte ich den Aufwand unterschätzt, andererseits verbrachte ich mehr Zeit mit Telefonieren als geahnt. (Nachtrag: Hätte uns Corona später nicht aufgehalten, weiss ich nicht, wann ich den Blog aktualisiert hätte.)

Wenig Hoffnung auf eine Sitzplatzreservation

Im Hostel haben uns die Rezeptionisten wenig Mut gemacht, es heute noch auf einen Zug mit Sitzplatzreservation zu schaffen. Wir hatten ihnen unsere Wunschverbindung gezeigt, worauf sie uns die Angaben unter der Verbindung, im indischen Bahn-App erklärten. Dort sieht man die Anzahl Sitzplatzreservationen und die Anzahl Leute, welche auf der Sitzwarteliste sind in Echtzeit. Falls diese Zahl 100 übersteige, seien die Chancen auf einen reservierten Sitzplatz klein. Dies heisst aber nicht, dass der durchschnittliche Inder nicht trotzdem mit diesem Zug reisen würde. Denn am Bahnhof gibt es eine extra Schalterhalle für das Erwerben von Tickets ohne Sitzplatzreservation. Also das, was in der Schweiz ganz normal ist. Der Unterschied zwischen den Tickets in der Schweiz und Indien ist, dass die SBB meist für alle einen Sitzplatz hätte, wenn man genug lang durch den Zug läuft, mal abgesehen von den Stosszeiten.

Am Boden Sitzen ohne Sitzplatzreservation

In Indien jedoch hat man, ähnlich wie auf einigen ICE Strecken der Deutschen Bahn, ohne Sitzplatzreservation fast garantiert höchstens einen Platz am Boden im Wagendurchgang. Wir waren sehr abenteuerlustig und sagten uns, dass wir dies auch überleben würden. Kurz später waren wir in der Wartehalle für das Erwerben der Billette ohne Platzreservation. Wir hatten uns gerade für unsere definitiv favorisierte Verbindung entschieden, da sprach uns ein Herr an. Er fragte uns, warum wir denn hier ein Ticket kaufen würden? Für Ausländer gebe es doch die Touristenquote. Wir sollten doch zuerst unser Glück beim Touristenschalter versuchen. Auf den meisten Zügen gebe es bis kurz vor Abfahrt noch eine freigehaltene Quote für Touristen. Vor dem inneren Auge auf dem Boden eines überfüllten Zuges schlafend, war dies ein Lichtblick.

Der Touristenschalter hat Touristenquote

Wir nahmen sein Angebot dankend an, uns zu zeigen wo der Touristenschalter ist. Im Unterschied zum normalen Schalter hatte der Touristenschalter ein Ticketing System. Wir zogen Nummer 128. Die aktuelle Nummer war 35. Nun war erstmal Warten angesagt. Später legten bereits bediente Kunden ihre doppelt gezogenen Nummern zurück. So hatten wir die Nummer 91 und 40 Warteplätze eingespart. Die Hoffnung auf ein reserviertes Bett verlieh weiterhin Durchhaltewillen. Etwa drei Stunden später war es schliesslich an uns. Der Schalterbeamte ging die Sache ruhig an. Er prüfte unsere Lieblingsverbindung im DOS System auf Verfügbarkeit und hackte dazu erstmal eine Weile zünftig einige Nummern in die Tastatur.

Die letzen beiden Quotenplätze erhalten

Plötzlich sagte er: «I have good news for you!» Beim Preisschild kam allerdings eine kleine Überraschung. Der Touristen Aufschlag ist etwa 50%. Angesichts dessen, dass man ansonsten wenig bis keine Chancen auf ein reserviertes Ticket hätte, finde ich dies jedoch noch ziemlich angemessen. Die Preise für Bahnfahrten sind in der Standard-Klasse in Indien sowieso absolut erschwinglich. Bei der Eingabe unserer Passinformationen im System unterstützten wir den Beamten so gut wie nur möglich durch Diktieren und Buchstabieren.

Tickets drucken und Sitzplatznummern anstreichen

Nachdem er diese Hürde gemeinsam mit uns gemeistert hatte, schaffte er es, uns mit einem Nadeldrucker die Ticketinformationen auf vorgedrucktes Ticketpapier zu drucken. Anschliessend hob er darauf – wie vom SBB-Ticketschalter für Auslandreisen gewohnt – Zug-, Wagen- und Sitznummer mit einem Leuchtstift hervor. Es war geschafft, wir hatten ein Ticket mit Sitz- bzw. Bettreservation nach Guwahati. Nun galt es noch über fünf Stunden totzuschlagen. Unweit des Touristenschalters auf derselben Etage fanden wir ein Bahnhof-Buffet. Wir waren erstaunt über die vernünftigen Preise und bestellten gleich mal ein verspätetes Mittagessen und einige Stunden später ein frühes Abendessen. Die fahrplanmässige Abfahrt unseres Zuges war auf etwa 22 Uhr angesetzt.

In der Nacht niemanden treten

Die Reise nach Guwahati dauerte mit unserer Verbindung zwei Nächte und einen halben Tag. Wir konnten kaum einsteigen. Wir mussten uns regelrecht zu unserem Platz durcharbeiten. Dort mussten wir dann Platz für unser Gepäck aushandeln. Denn der Wagen war voll bis auf den letzten Zentimeter. Unser Gepäck zufriedenstellend verstaut, machten wir unser Bett bereit. Dazu wird die Rückenlehne des Sitzes hochgeklappt und mit zwei Ketten an der obersten Liege festgemacht. Gleich wie in Pakistan gab es keine Bettlacken. Wir verzichteten daher diesmal auf Pyjama anziehen und Seidenschlafsack. Ich bedeckte mich mit Regenjacke und Fliessjacke. Als ich in der Nacht aufwachte, um zur Toilette zu gehen, wäre ich fast einem Jungen auf den Kopf gestanden. Dieser lag im Dunkeln auf dem Boden unseres Abteils. Auf den Zehenspitzen schlich ich mich durch den Gang an das Wagenende zur Toilette. Ich musste sehr Acht geben nicht auf Hände, Köpfe, Oberkörper oder Beine zu stehen, denn am Boden lagen viele schlafende Passagiere. Erneut war ich froh um mein reserviertes Bett.

Schlafqualität im Zug ist individuell

Die erste Nacht war gut überstanden. Ich hatte zu meiner Überraschung auch gut geschlafen, Soodeh nicht besonders. Sie hatte mit dem nächtlichen Gedanken zu kämpfen, dass sich jemand zu ihr aufs Bett setzen könnte. Die unterste Liege wird tagsüber oft als eine Sitzbank genutzt. Manchmal respektieren die anderen Reisenden die Privatsphäre von schlafenden Passagieren. Insbesondere unter Einheimischen jedoch, wird jedes Stückchen freier Sitz genutzt. Ganz egal, ob da gerade noch jemand auf der Liege schläft oder ob die mittlere Lehne schon runtergeklappt ist. Es gilt die Devise, wo du nicht sitzt oder anlehnst, kann ich sitzen oder anlehnen. Natürlich hatten wir all dies schon in Geschichten von anderen Reisenden gehört. Dies aber selbst zu erleben, war eine andere Sache.

Abwägen zwischen Toleranz und Ignoranz

Es erforderte eine gehörige Portion Toleranz, Nachsicht und Empathie. Angenommen wir wären nicht dank unseres Status als Touristen zu diesen reservierten Sitzen bzw. Liegen gekommen, hätten wir es auch sehr geschätzt, wenn jemand uns Asyl auf seiner Liege gegeben hätte. Auch wenn es nur für ein paar Stunden und vielleicht nur für einen Teil unseres Hintern gewesen wäre. Die Dreierbank wird deshalb, wenn die Toleranz die Ignoranz überwiegt, als Viererbank genutzt. Da immer Menschen zu- und aussteigen ist die Ausnutzung der Sitzflächen eine dynamische Angelegenheit. Am ersten Tag waren die zwei lauten Bengalifrauen noch in der Mitte des Wagons. Gegen Abend waren sie dann allerdings in der Nähe unserer Liegen und schliefen in der zweiten Nacht dort am Boden unseres Abteils. Dort, wo die Nacht zuvor der Junge geschlafen hatte. Je nach Manieren der Mitreisenden ist mehr oder weniger Ignoranz und Toleranz nötig für diese Fahrt. Ein unvergessliches Erlebnis war es allemal.

Hinweis 18  von 20 zum 15 Monate Reisezeit Jubiläumsrätsel

Zum Rätsel geht es hier. Der nächste Hinweis:
Der letzte Wortteil besteht selbst aus zwei Teilen. Der erste Teil wird auch bei Zugbezeichnungen und einer Schweizer Sportgeschäftskette verwendet. Mehr Hinweise findest du im nächsten Reisebericht.

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Ein junger Medizinstudent, der gerade mit seiner kranken Mutter zur Dialyse fuhr, setzte sich zu uns. Er half uns zu verstehen, was mit unserem Ticket nicht in Ordnung war. Wir mussten schliesslich ein Ticket nachlösen und eine Busse bezahlen. Denn unser Ticket nach Lahore entpupte sich als eine Platzreservation. Diese war erst nach zwei Stunden Fahrt ab der Station Sibi gültig. Der Herr am Ticket Schalter hatte uns davon nichts erzählt. Später setzte sich ein Mann zu uns, der offenbar verantwortlich für den Zugunterhalt war. Soodeh sprach mit ihm über die Ähnlichkeiten des Persisch und Urdu. Dieser Mann erzählte, dass die pakistanische Nationalhymne in Persisch abgefasst sei. Urdu sei eine Mischung aus Panjabi, Persisch, Arabisch und Englisch. Später erhielten wir Gesellschaft vom Zugbegleiter und seinem Sohn.

Stehlunch beim Umsteigen in Sibi

In Sibi war unser Ticket nun gültig. Daher mussten wir nun den Wagen wechseln und unsere reservierten Plätze aufsuchen. Die Essensstände auf dem Bahnsteig lockten uns mit feinen Gerüchen. Vorsichtig bestellten wir nur eine Portion. Nur um nach dem ersten Happen gleich noch einen zweiten Teller zu ordern.

Gastfreundschaft auch in pakistanischen Zügen

In unserem Abteil stiegen später drei junge Männer zu. Einer war traurig, dass er von zuhause weg musste für drei Monate. Seine Schwester hatte für ihn Beryani (Reis, Fleisch und Gemüse Eintopf) gekocht. Davon wollte er uns unbedingt später auch geben. Als sie schliesslich essen wollten, hatten wir längst was anderes gegessen und ich hatte mich bereits schlafen gelegt. Soodeh jedoch genoss den lecker gekochten Reis.

Ankunft in Lahore am frühen Morgen

Ein Polizist zeigte uns den Ausgang des Bahnhofes. Dort mussten wir ein letztes mal unser Ticket zeigen. Nun waren wir erstmals selbstständig und ohne einen begleitenden Polizisten in einer pakistanischen Stadt. Das war richtig befreiend. Doch lange wurden wir nicht in Ruhe gelassen. Die Tuck-Tuck Fahrer wollten uns gerne ein Stück irgendwohin mitnehmen. Wir suchten aber in diesem Moment nur einen Bankomaten und wimmelten die Tuck-Tuck Fahrer mit einem Kopfschütteln freundlich ab. Unweit vom Bahnhof fanden wir den gesuchten Bankomaten schliesslich.

Kreditkarten un der Iran

Hier funktionierten im Gegensatz zu Iran meine Kreditkarten wieder. Denn gegen Pakistan hat die USA bisher keine Sanktionen erhoben. Genau, die Sanktionen gegen den Iran und die Nutzbarkeit von Kreditkarten haben einen Zusammenhang. Denn auf dem Herausgeben von Kreditkarten hat Amerika bekanntlich noch das Weltmonopol. Und auch die inzwischen in über 170 Ländern akzeptierte Unionpay Karte der chinesischen Staatsbanken ist bisher im Iran nicht brauchbar, um an Bargeld zu kommen.

Hinweis 3 von 20 zum 15 Monate Reisezeit Jubiläumsrätsel

Zum Rätsel geht es hier. Der dritte Hinweis:
Der Buchstabe s kommt einmal vor. Mehr Hinweise findest du im nächsten Reisebericht.

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Die Kasachische Eisenbahn betreibt eine Verbindung nach Nukus in Usbekistan. Die Tickets für die Zugfahrt von Nukus nach Mangistau werden von der Usbekischen Staatsbahn nur am Schalter in Nukus verkauft. In Samarkand und Bukhara konnten sie mir am Bahnhof nicht mal die Verbindung angeben. Ein tschechischer Mitreisender allerdings kaufte sein Ticket für den gleichen Preis statt am Bahnhof im Zentrum von Nukus auf einer Bank namens ‚In Fin Bank‘ an der Garesizlik street 65 (42°27‘37.87‘‘N 59°36‘45.22‘‘E), Tel. +8(361) 2226619. Die Fahrt im Schlafwagen von Nukus nach Mangistau kostet 463‘000 uzs.

Eine Nacht im Bahnhof

Die Bahnhöfe in Usbekistan sind sehr grosszügig ausgestattet mit Warteraum. Der Bahnhof ist 24 Stunden geöffnet. Wer ein Ticket hat, kann bereits am Vortag in den Bahnhof. Dies hatte mir Hansjörg in Khiva erzählt. Ich ging also gegen zehn Uhr abends zum Bahnhof. Dort schlief ich einige Stunden auf meiner Luftmatratze im zweiten Stock der Bahnhofshalle. Der kasachische Zug fährt am Morgen um 04:12 in Nukus los. Die Wagen standen jedoch bereits gegen 03:00 am Bahnhof. Einige Wagen waren offen, meiner war geschlossen. Ein Wagenchef eines offenen Wagens deutete mir, ich solle ans Fenster neben der Türe meines Wagens klopfen, damit mein Wagenchef mir aufmache.

Weggefährte aus Prag

Im Zug lernte ich Jan aus Prag kennen. Er war von Almaty durch Zentralasien gereist und wollte nun ebenfalls nach Baku mit dem Schiff. Sein Schlafplatz war im gleichen Abteil wie meiner. Er freute sich, dass er mit mir englisch sprechen konnte. Dann legten wir uns schlafen.

Am nächsten Tag wurden wir von den Rufen der Verkäuferinnen und Verkäufer, die durch die Wagen liefen, geweckt. Sie verkauften Spielwaren, Getränke und Essen aller Art. Der Zug hatte keinen Restaurantwagen. Aber dank ihnen war beinahe alles erhältlich. In den nächsten Stunden unterhielt ich mich mit Jan etwas ausführlicher.

Grenzübertritt nach Kasachstan

Gegen halb zwei stand der Zug für knapp zwei Stunden an der Grenzkontrolle. Die usbekischen Grenzbeamten schauten kurz unsere Registrationszettel der Hotels an. Bald kamen sie mit dem gestempelten Pass zurück. Als der Zug später schliesslich weiterfuhr kam er nicht weit. Es folgten ein Halt beim Zoll und weitere, deren Grund für uns nicht ersichtlich war. Die Passkontrolle der Kasachen fand an Board des Zuges statt. Der Zug stand gefühlt mindestens ein Drittel der Zeit. Nach der zweiten Nacht erreichten wir schliesslich pünktlich gegen acht Uhr Mangistau.

Mit dem Bus weiter nach Aktau

Vor dem Bahnhof erwischten wir den Bus 105 nach Aktau (95 Tenge). Das Taxi hätte mindestens 2000 Tenge gekostet. Der Bus fuhr gemütlich von Haltestelle zu Haltestelle und füllte sich langsam bis zum Bersten mit Passagieren. Die Fahrt führte durch ein Gebiet bestehend aus Baugeschäften, Tankstellen und Baustellen. So erreichten wir schliesslich Aktau.

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Der Komfort im Zug von Bukhara nach Urgentsch war vergleichbar mit einem ICE. Einzig Steckdosen waren keine vorhanden. Jedoch fand ich USB-Buchsen zwischen den Sitzen. Ich hatte mich nicht für den Hochgeschwindigkeitszug entschieden. Der Zug fuhr also gemächlich durch die Landschaft.

Usbekisches Agrarland

Die Fahrt mit dem Zug von Bukhara nach Urgentsch führte durch weites flaches Agrarland. Dieses ähnelte zeitweise den mitteleuropäischen Landschaften. Wären da nicht die Häuser in Lehmbauweise und die Baumwollfelder gewesen. Mais- und Baumwollfelder wechselten sich mit langen Baumreihen ab. Zwischen den Feldern standen kleine Traktoren. An einigen Feldern waren grosse weisse Haufen mit der Baumwollernte zu sehen. Dann veränderte sich die Landschaft markant.

Usbekische Steppe

Bald waren nur noch Büsche auf sandigem Untergrund und schliesslich nur noch eine Düne neben der nächsten Düne zu sehen. Nun änderte sich die Landschaft nur noch unmerklich. Es erinnerte stark an den ersten Eindruck der kasachischen Landschaft auf der Fahrt nach Almaty. So blieb es auch. Fünf Stunden später fuhren wir im Bahnhof von Urgentsch ein. Einige Züge fahren bis Khiva andere nur bis Urgentsch. Von Urgentsch sind es mit dem Taxi noch 20 Minuten bis zum viel gelobten Touristen Mekka Städtchen Khiva. Einige erzählten mir, dass sie sich in die Stadt verliebt hätten. Andere meinten die Chinesen seien gerade daran ein Disneyland daraus zu machen. Bald würde ich es selber sehen. Statt ein Taxi kann man auch am Bahnhof den Bus zur Busstation nehmen. Von dort fahren Trolleybusse oder Marshrutkas nach Khiva.

Zum Hostel mit Hansjörg

Hansjörg erkannte mich im Zug wegen meines roten Passes als Schweizer.  Er war während 10 Tagen zu Besuch bei seinem Sohn und dessen Freundin, welche mit einem Toyota Landcruiser nach Kirgistan gefahren waren. Nun war er auf dem Rückweg über Land zurück in den Aargau. Zusammen dankten wir allen Taxifahrern freundlich mit „niet spasiba“ und setzen uns in einen der Busse vor dem Bahnhof in Richtung Busbahnhof. Im Bus trafen wir auf einen englisch sprechenden Usbeken. Er deutete uns nach einer Weile auszusteigen. Er hatte leider nicht verstanden, dass wir mit dem Trolleybus fahren wollten. Wir stiegen also zu früh aus. Somit liefen wir nun von seinem Lieblingstaxistand noch das letze Stück zu Fuss zur Strasse mit den Trolleybus Oberleitungen. 

Doch Marshrutka statt Trolleybus nach Khiva

Dort fuhr allerdings noch vor dem nächsten Trolleybus eine Marshrutka nach Khiva ab. An einer Busstation liess uns der Fahrer in eine andere Marshrutka umsteigen. Diese war schnell voll und leerte sich auf dem Weg Richtung Khiva wieder. Wir waren die einzigen Passagiere die bis zur Altstadt von Khiva mitfuhren. Dann traten wir durch das Nordtor der Stadtmauer in die Altstadt und marschierten zu dem Hostel. Sie hatten auch für Hansjörg noch ein Bett frei im Schlafsaal. Zusammen gingen mit einer deutschen Touristin Abendessen. Im Schlafsaal traf ich auf den Japaner, welchen ich bereits in Samarkand getroffen hatte. Ich blieb für drei Nächte. Er fuhr nach zwei Nächten mit seinem Motorrad weiter. 

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Am Morgen lernte ich beim Frühstück im Hostel einen Mann aus der Slowakei kennen. Ich teilte mit ihm das Taxi zum Bahnhof. Denn er wollte mit dem gleichen Direktzug von Samarkand nach Bukhara fahren. Von dort fliegt er dann weiter. Er arbeitet bereits seit 15 Jahren in Irland bei der Cargo-Abteilung einer Fluggesellschaft. Er erzählte mir von den miserablen Arbeitsbedingungen in diesem Sektor. Im Monat verdient er etwa 1600 Euro und hat gemäss Vertrag eine 40 Stundenwoche. Praktisch arbeitet er aber meist gleich sieben Tage am Stück. Dann geht er wieder eine Weile auf Flugreise. Da er überall kostenlos hinfliegen darf, ist er immer wieder mal kurz hier oder dort. Gerade war er von Tadschikistan nach Usbekistan gekommen. In einigen Wochen werde er nach Vietnam gehen. Ein für mich unglaublicher Lebensstil.

Bekanntschaft im Zug

Im Zug hinter mir sass eine Touristin aus der Schweiz. Karin war aus Stäfa am Zürichsee. Seit Kirgistan hatte ich keine Schweizer mehr angetroffen. Ich freute mich wieder mal etwas Schweizer Mundart zu sprechen. Nach einer Weile tauschte ich mit einer Usbekin den Platz. So konnte ich mich mit Karin unterhalten ohne den Nacken zu verdrehen.

Der Trick mit den Hostels

In Bukhara kaufte ich direkt das Ticket nach Khiva für den übernächsten Tag. Dann teilte ich wie abgemacht mit dem Slowaken nochmal das Taxi zu seinem Hostel. Dieser hatte inzwischen mit zwei slowakischen Touristen Bekanntschaft geschlossen. Somit war unser Taxi voll. Unterwegs erzählte er von seinem Hostel Buchungstrick. Dank dem Treueprogram von Booking könne man mit zehn Übernachtungen pro Jahr Geld verdienen. Offenbar nutzt er bei Buchungen jeweils Empfehlungslinks für Booking. Dies wird mit einer Gutschrift von 15$ pro Buchung belohnt. Solange das Hostel also günstiger als 15$ ist, verdient er beim Übernachten. Dieses Spielchen kann man pro Jahr 10 Mal wiederholen. Scheinbar gibt es sogar Plattformen um solche Empfehlungslinks zu tauschen.

Zum nächsten Hostel vermittelt werden

Ich hoffte, dass in seinem Hostel noch ein Bett für mich frei sein würde. Darum ging ich mit ihm mit. Sein sehr günstiges Hostel war, entgegen der Beschreibung auf Booking, dem Taxifahrer und seinem Kollegen jedoch nicht bekannt. Der slowakische Ire musste also in einem Hotel nachfragen. Die Rezeptionisten riefen das gebuchte Hostel an. Dessen Besitzer kam uns schliesslich abholen. Leider war sein Hostel aber schon ausgebucht. Der Rezeptionist vermittelte mich an ein Hostel in der Nähe, welches nur auf Google Maps, nicht aber auf Booking zu finden war. Dort war ich einer von zwei Gästen. Die Besitzerfamilie war sehr freundlich. Ich blieb zwei Nächte.

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Auf dem Umschlag, in dem die Tickests Zugfahrt von Urumqi nach Almaty für die waren stand, dass wir drei Stunden vorher am Bahnhof sein sollten. Das war klar zu früh, auch als wir 2.5 Stunden vorher dort ankamen. Wir wurden direkt auf die Seite genommen. Dann wurden unsere Pässe überprüft und wir mussten auf der Seite warten. Nach einer Viertelstunde, versuchten wir erneut durchzukommen. Die Kontrolleurin wollte uns nicht in die Eingangshalle lassen. Wir wurden von einer anderen Bahnangestellten zum VIP Eingang begleitet. Dort mussten wir wieder warten. Wir trafen da Kasachen die nach Astana reisen wollten. Später versuchten wir vergebens beim VIP Eingang rein zu kommen. Dann bekamen wir Besuch von drei Sicherheitsleuten. Sie wollten einfach mit uns reden und Zeit vertreiben. Nach einer Weile durften wir mit zwei von den drei Sicherheitsleuten in den Bahnhof rein.

Sie halfen uns sogar unser Gepäck zu tragen und begleiteten uns bis zu unserem Gate. Warum wir die Passkontrolle nicht passieren konnten, wissen wir bis jetzt nicht. Dass die Sicherheitsleute alle Ausländer zu ihrem Gate bringen, scheint uns aber etwas unwahrscheinlich.

Warten am Gate

Wir waren mit Sicherheit viel zu früh am Bahnhof. Jedoch weiss man nie was passiert. Vor unserem Gate baute eine Gruppe von Nicht-Chinesen eine lange Kolonne von Sackwagen mit Paketen auf. Dann brachten sie diese doch zu einem anderen Gate. Eine Frau dieser Gruppe winkte uns plötzlich zu und meinte „Let’s go to Kasachstan“. Wir waren kurz verwirrt, blieben aber an unserem Gate sitzen. Wir standen erst auf, als bei unserem Gate in chinesischen Zeichen etwas grünes aufleuchtete, Boarding wohl.

Wir waren die einzigen zwei Personen, welche auf diese Zugfahrt von Urumqi nach Almaty wollten. Als wir unten auf dem Perron vor unserem Zug standen, trafen wir wieder die Frau von vorhin. Sie führte uns im Schlafanzug in den Zug und zeigte uns unsere Kabine. Es fühlte sich an wie zu Hause. Ganz persönlich und entspannt. Wir waren alleine im Abteil. Wir waren wohl die einzigen Touristen im ganzen Zug. Der Zug hatte mehr als 8 Wagen. In jedem Wagen gab es ein Kondukteur. Diese sahen aber noch nicht danach aus. Sie trugen alle zivile Kleidung. Wir schliefen sehr gut in dieser Nacht. Erst am nächsten Morgen bemerkten wir, dass die ganze Gruppe mit den Paketen wohl kasachische Bahnangestellte waren.

Gemütlicher alter Sovietzug

Der Zug war ein gemütlicher alter Sovietzug. Eigentlich dachten wir, dass wir in einem Platzkart-Wagen sein würden. Das Abteil, das wir jedoch bekamen war ein Soft-Sleeper Abteil. Inzwischen wissen wir, über Landesgrenzen verkehren keine Platzkart-Wagen. Die erste Nacht waren wir allein im Abteil. Am Morgen erreichten wir den letzen chinesischen Bahnhof vor der Grenze. Unser Zug verliess diesen Bahnhof erst etwa drei Stunden später. Auf der anderen Seite der Grenze, nach einigen Stacheldrahtzäunen, mussten wir den Zug verlassen. Der Zug fuhr zur Werkstatt zum Räder wechseln, denn Kasachstan hat eine andere Fahrspurbreite als China. Eine gute Stunde später war der Zug zurück, ausgerüstet mit den Wagenrädern, welche auf die sowjetischen Schienen passen. Die Klimaanlage in den Wagen funktionierte nur während der Fahrt. Im Gang wurde immer wieder heisses Wasser auf den Teppich gegossen. Das fanden wir ganz witzig, machte aber wohl Sinn. Denn das verdunstende Wasser kühlt das Wagenklima etwas runter.

Die Fahrt im Zeitverlauf mit Zeitzonenwechsel

Tag 1
23:33 Einsteigen
23:45 Abfahrt in Urumqi

Tag 2
08:00 Ankunft in A La Sankau
09:45 Chinesische Passkontrolle im Zug, anschliessend mussten wir mit dem Gepäck zur Polizeikontrolle. Dort fragten sie uns nach den Smartphones, Tablets, Kameras und Computer. Dann überprüften sie unsere biometrischen Daten und durchleuchteten unser Gepäck und fragten uns, warum wir in China waren, warum so lange und warum gleich zweimal. Schliesslich erhielten wir unsere Pässe zurück mit dem Ausreisestempel.

Nun mussten wir auf das kasachische Zugpersonal warten, denn dieses hatte sehr viele Pakete am Zoll vor zu zeigen.

10:35 konnten wir zurück in den Zug.
11:00 Abfahrt von A La Sankau und Grenzüberquerung
Wechsel der gültigen Zeitzone : minus 2 Stunden
09:20 (Beijing Zeit 11:20) kasachische Grenzkontrolle 
10:00 (Beijing Zeit 12:00) Einreisestempel und kurze Gepäckkontrolle im Zug am Grenzposten. Wir dürfen im Zug bleiben, während der Wagen durchsucht wird.

10:30 (Beijing Zeit 12:30) der Zug verlässt den Grenzposten.
10:45 (Beijing Zeit 12:45) Spurwechsel: Wir müssen den Zug verlassen. Der Zug verlässt den Bahnhof.
11:30 (Beijing Zeit 13:30) Zug sollte zurück sein, wir warten.
12:20 (Beijing Zeit 14:20) Zug kommt zurück mit ausgewechselten Räderkasten. Wir steigen wieder in unser Abteil ein.

12:40 (Beijing Zeit14:40) Der Zug verlässt die Station auf der kasachischen Spurbreite. Die Fahrt dauert noch einen ganzen Tag und eine weitere Nacht.
13:30 (Beijing Zeit 15:30) steigt ein kasachisches Paar in unser Abteil ein.

Tag 3
07:00 (Beijing Zeit 05:00) Ankunft Almati 1
07:50 (Beijing Zeit 05:50) Ankunft Almati 2

Neue kasachische Freunde

Um 15:30 kommen die schwangere Gulnur und ihr Mann Talgat in unser Abteil. Er, Polizist und scheinbar Fahrer für die Präsidentengarde, zeigt uns viele Bilder von Staatskarossen. Sie, Innendekorateurin, zeigt uns voller Stolz ihr wunderschön eingerichtetes Zuhause. Wir zeigen ihnen unseren Blog, welcher sich offenbar mit Google translator auch gut auf Russisch lesen lässt. Die Zugfahrt von Urumqi nach Almaty entlang des Alakölsee und der kasachischen Steppenlandschaft ist eine Augenweide. Hält der Zug, wird es brütend heiß. Fährt er weiter, kühlt die Klimaanlage. Wir teilen unsere chinesischen Snacks. Zwischendurch brühen wir am Boiler des Wagons unsere vegetarischen Pilz-Nudelsuppen. Gemäss China bzw. Beijing Zeit ist es jetzt 17 Uhr, doch hier ist es eben erst 15 Uhr. China kennt keine Zeitzonen. An der Grenze wurde die Zeit also wieder etwas geografisch realistischer eingestellt. Jetzt beträgt die Zeitdifferenz zu Zürich nur noch 4 Stunden. Wir sind also definitiv auf dem Heimweg.

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Nun stand eine lange Zugfahrt von Lanzhou nach Urumqi durch die Wüste an. Im Zug lernten wir eine sehr liebe chinesische Familie kennen. Sie wollten Ihr ganzes Essen, das sie dabei hatten mit uns teilen. Der Familienvater hat uns beim Bahnverkäufer sogar extra Trockenfrüchte gekauft. Sie wollten, dass es uns gut geht und sie waren sehr interessiert an uns. Er zeigte uns viele Fotos von seinen Steinhandwerken. Mit anderen Gästen im Wagen haben wir eine Englisch-Stunde gemacht. Denn sie meinten, es sei so schade, dass sie nicht besser Englisch sprechen könnten. 

Mit all dieser Unterhaltung ging die lange Zugfahrt durch die Wüste nach Urumqi schnell vorbei. Zudem bot der Blick aus dem Fenster immer wieder spektakuläre Ausblicke auf eine unwirkliche Wüstenlandschaft. Diese war zum Teil jedoch durchsetzt mit alten und moderneren Infrastruktur Bauten für Logistik und Energiegewinnung.

eine sehr ruhige Nacht

Bald war es Zeit ins Bett zu gehen. Wir haben geschlafen wie sonst. Das Bahntrassee durch die Wüste nach Urumqi ist so modern, dass wir nie geschaukelt oder gerüttelt wurden. Es war grandios. Man hörte nur ein Summen. Der Wagen mutete mit seinen grünen Notlampen in der Nacht an wie ein Raumschiff, welches viele schlafende Menschen zum Mars bringt. Am Morgen war die Familie bereits ausgestiegen. Kurz nach Mittag war die Zugfahrt von Lanzhou nach Urumqi zu Ende, wir erreichten Urumqi.

Eintrag der Passnummern in einem Heft der Polizei

Am Bahnhofsausgang haben uns zwei Polizisten zur Seite gebeten. Sie trugen unsere Passnummern in einem Heft ein. Wir sahen viele uniformierte Sicherheitsleute. Dann standen wir fürsTaxi an. Auf sechs Plätzen fuhr ein Taxi nach dem anderen vor. Das war super effizient. Wir fuhren direkt zu dem Hotel, zu dem wir uns unsere internationalen Zugtickets nach Almaty hatten schicken lassen. Diese waren zum Glück an der Reception wie abgemacht hinterlegt. Dann ruhten wir uns im Hotelzimmer aus und versandten eine Blog-Update-E-Mail. Gestärkt mit einer Nudelmahlzeit fuhren wir gegen Abend wieder zurück zum Bahnhof, um den Nachtzug nach Almaty zu nehmen.

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Für die Zugfahrt von Chengdu nach Lanzhou benötigt man einen Tag mit dem Zug. Die Reise war gemütlich. Wir hatten zwei Plätze im Liegewagen gebucht. Am Nachmittag entstand ein langes Gespräch mit einem jungen Chinesen. Dieser wollte über Politik sprechen und war sehr interessiert an der Politik in Europa. Zudem wollte er unsere Meinung zu den Zuständen in Hongkong wissen. Wir äusserten uns nur wage. In der Öffentlichkeit über die chinesische Politik zu sprechen, könnte unangenehme Folgen haben.

Der junge Chinese war gerade mit seinen Grosseltern unterwegs. Er studiere Informatik. Damit werde er bestimmt ein besseres Leben haben als seine Eltern. Er erzählte uns unter anderem, dass er der Meinung ist Spiele, auf dem Smartphone seien nicht gut für den Bildungserfolg. Denn man könne so nicht mehr kontrollieren, wie lange man am Spielen sei; die Spiele machten süchtig. Dies lenke vom Studieren ab. Dabei sei Studieren für die Armen Chinas die einzige Chance auf ein Leben in Wohlstand. So im Gespräch mit diesem Chinesischen Teenager verging die Zugfahrt von Chengdu nach Lanzhou schneller als geahnt. Der Junge erzählte noch einiges mehr und gab auch seine Meinung zu diesem oder jenem zensurierten Thema preis. Gerne hätte er auch unsere persönliche Meinung dazu erfahren. Wir hielten uns mit politischen Meinungen jedoch sehr zurück.

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In diesem Artikel erfährst du wie wir von Hoian nach Danang und weiter nach Nha Trang gereist sind. Wir erklären dir auch welche Verkehrsmittel wir genutzt haben.

An den Bahnhof von Danang

Hoian hat keinen Bahnhof. Der nächste Bahnhof ist in Danang. Dorthin fährt ein Bus von Hanoi. Das Taxi zur Busstation von Hoian bestellten wir uns mit der Taxiapp Grab. Der Bus von Hoian nach Danang wollte zwar gerade losfahren. Aber uns wollte der Kontrolleur unbedingt auch noch mitnehmen. Daher half er uns das Gepäck aus dem Taxi in den Bus zu bringen. Währenddessen bezahlten wir noch schnell den Taxifahrer. Über weite Strecken waren wir die einzigen im Bus. Erst in der nähe von Danang wurde der Bus etwas voller. Am späten Vormittag wird der Bus scheinbar wenig genutzt.

Mittagessen in Danang

In Danang wollten wir noch Mittagessen. Denn Essen im Zug ist meistens etwas teurer und die Auswahl ist meistens etwas geringer. Wir machten darum einen Umweg zu einem Restaurant, bevor wir zum Bahnhof von Danang gingen.

Wunderschöne Landschaften auf der Zugfahrt von Danang nach Nha Trang

Wir hatten uns für die Fahrt von Danang nach Nha Trang zwei Betten im Viererabteil reserviert. Zugfahren heisst für uns immer: aus dem Fenster schauen und Schnappschüsse machen. Zwischen den Städten Vietnams sieht man das ländliche Vietnam. Es ist geprägt von Landwirtschaft. Diese ist grösstenteils noch arbeitsintensiv ohne Einsatz von grossen Maschinen.

Sich auf einer Zugfahrt beschäftigen

Nebst dem Fenster-Fernsehen beschäftigen wir uns im Zug oft auch mit Buch lesen, zusammen reden und diesmal eben auch etwas schlummern. Denn nun konnten wir uns auch mal aufs Ohr legen und durchstrecken. Die Reise verlief sehr ruhig. Denn der Vietnamese im gleichen Abteil war nicht kommunikativ und telefonierte zum Glück auch nicht. Mit einer knappen Stunde Verspätung erreichte der Zug von von Danang nach Nha Trang unser Ziel.

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Wir waren von Dong Hoi mit dem Zug nach Danang gefahren und wollten nach Hoi An. Von Danang nach Hoi An fährt ein Bus. Diesen können wir nur empfehlen. Er ist deutlich günstiger als das Taxi.

Im Zug von Dong Hoi nach Danang

Unser Zug Ticket war ein sogenanntes Soft Seat Ticket, eigentlich sowas wie 1. Klasse. Mit der Aussicht hatten wir Pech, denn die Bestuhlung war leider schlecht auf die Fensterscheiben bzw. die Fensterrahmen abgestimmt. Rückwärts sitzend und nicht auf der dem Meer zugewandten Seite, sassen wir im Zug Richtung Danang. Irgendwann stieg ein Ami-Paar mit übergrossen Reisekoffern zu. Sie lehnten das Angebot ab, ihre Koffer in die Gepäckablage hiefen zu lassen. Die Koffer standen nun im Gang und schlenderten in jeder etwas längeren Kurve selbstständig auf die andere Seite des Gangs.

Essen im vietnamesischen Zug

Auf dieser Fahrt testeten wir erstmals den Verpflegungsservice im Zug. Die warme Speise, welche auf zwei kleinen Servicewagen vorbeigeschoben wurde, bestand aus Reis, Gemüse und wahlweise geschmorenen Hühnerstücken, Schweineeinzelteilen oder Tofu. Das Essen gewinnt zwar keine Gault Millau-Punkte aber es übertrifft in jedem Fall das Preis-Leistungsverhältnis der Snacks der ehemaligen SBB-Minibar.

Suche nach dem Lokalbus von Danang nach Hoi An

In Danang suchten wir unter der glühenden Hitze die Busstation des Lokalbus, welcher gemäss einem Reiseblog, unweit des Bahnhofs nach Hoian fahren sollte. Nach zweimaligem Nachfragen, fanden wir eine Haltestelle und bald näherte sich auch ein Bus mit der richtigen Nummer. Der Lokalbus nach Hoian fährt von Danang für einen Bruchteil des Preises der Taxi.

Ein Gruss an die Bus Bekanntschaften aus Polen

Im Bus befanden sich bereits einige Westler, die auch von Danang nach Hoi an wollten. Wir tauschten uns kurz aus: Woher kommt ihr? Wie lange reist ihr? Was macht ihr sonst? Wo fährt ihr als nächstes hin? An der Busstation in Hoian verschwanden die vier polnischen Bürger ohne sich zu verabschieden. Wir lassen sie an dieser Stelle herzlich grüssen und hoffen, dass sie auch so eine coole Zeit hatten wie wir in Hoian. Diese Stadt ist übrigens eine der wenigen Städte Vietnams, welche vom Krieg unversehrt blieben.

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