Das italienische Paar machte heute die Wanderung, welche ich zur Hälfte bereits mit den Norwegern gemacht hatte. Derweil schaute ich mir Murghab an. Es ist bekannt für seinen Markt. Dieser besteht nur aus Containern. Die Legende unter Reisenden besagt, dass Murghab überhaupt nur aus Containern gebaut sei. Mit diesem Bild vor Augen, hatte ich Murghab erst gar nicht erkannt.

Tatsächlich ist der Containermarkt etwas versteckt am Fusse des Dorfes. Auf dem Basar findet man Vieles, sogar frisches Gemüse ist vereinzelt zu bekommen. Beim Markt fahren auch die Taxi ab. Am Mittag suchte ich aber vergebens eines nach Alichur. Es blieb mir also nur Autostopp. Die wenigen Autos hielten jedoch nicht. Schliesslich lud mich der Fahrer der Italiener auf. Er fuhr auf die andere Seite des Passes, um das Paar von ihrer Wanderung abzuholen. Mit den Norwegern waren wir auf der gleichen Seite des Passes zurück gewandert. Nun bekam ich auch noch die andere Seite zu sehen. Scheinbar zog sich der Abstieg auf der anderen Seite ziemlich in die länge und dauerte einiges länger als geplant.

Das italienische Paar hatte auf der Wanderung beschlossen, dass sie am nächsten Morgen doch gerne kurz nach Bulunkul fahren möchten. Das gefiel mir gut und ich war über ihre überraschende Planänderung sehr erfreut. Zuerst mussten wir aber nun nach Alichur. Während der Fahrt stand die Sonne schon tief und verschwand schliesslich noch vor unserer Ankunft ganz hinter den Bergen.

Kurz vor der Ankunft bemerkte der Fahrer, dass ein Reifen etwas Luft verloren hatte. Es war bereits kalt und dunkel. Er beschloss, den Reifen erst am nächsten Morgen zu flicken.

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Beim Tee im Gästehaus in Murghab hatte ich ein argentinisch-norwegisches Paar getroffen. Sie planten eine Wanderung am nächsten Tag. Sie willigten ein mich mitzunehmen. Mit ihrem gemieteten Jeep fuhren wir etwas zurück in Richtung Osh und bogen dann in ein Seitental ab. Ganz hinten im Tal parkten wir das Auto bei einigen Jurten. Wir verbrachten einen gemütlichen Tag mit Wandern, Fotografieren, Plaudern und Aussicht geniessen. Als wir zurück zu den Jurten kamen, luden uns die Kinder zu Tee und Joghurt ein.

Neue Bekanntschaft und Mitfahrgelegenheit im Gästehaus

Als wir zurück ins Gästehaus in Murghab kamen, waren neue Gäste angekommen. Darunter war ein italienisches Paar. Dieses war mit einem kirgisischen Jeepfahrer aus Osh unterwegs. Am nächsten Tag wollten sie die Wanderung machen, welche wir gerade hinter uns hatten. Am übernächsten Tag dann würden sie von Alichur nach Langar an die afghanische Grenze fahren.

Wir machten aus, uns in Alichur zu treffen und gemeinsam nach Langar zu fahren. Eine Überfahrt nach Langar ist sonst schwer zu bekommen. Taxi fahren über diesen Pass keine. Andere reisen darum von Murghab direkt nach Khorugh und dann zurück ins Wachan-Tal. Ich hatte Glück. Darum entschied ich meinen Plan, nach Bulunkul zu fahren, aufzugeben. (Nachtrag: Da sich das italienische Paar später für eine Planänderung entschied, kam ich doch noch nach Bulunkul.)

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Von Osh in Kirgistan nach Murghab in Tadschikistan fahren nicht viele Taxis. Es empfiehlt sich am Vortag einen Platz in einem Jeep-Taxi zu reservieren. Die Fahrt Osh – Murghab per Jeep-Taxi kostet je nach Verhandlungsgeschick zwischen 2100 und 2500 kgs. Mein Gastgeber bestand darauf mich trotz der frühen Abfahrtszeit an den vereinbarten Abfahrtsort zu fahren. Wir warteten eine halbe Stunde am Ortsausgang von Osh auf das Jeep-Taxi.

Erste Etappe bis Sary Moghol

Die Fahrt im Morgengrauen verlief sanft. Es war halb sechs und noch waren es über 200 Kilometer bis zum letzen kirgisischen Dorf. Unterwegs stieg eine Familie mit Kleinkind zu. Wir erreichten Sary Moghol Mitte Vormittag. Bei einem Haus hielten wir an. Einige Männer trugen Kisten, Säcke und Taschen aus dem Haus. Der Fahrer leerte den Kofferraum. Nun musste alles aufs Dach des Jeeps geladen werden.

Dann klappte der Fahrer im Kofferraum zwei Sitze auf. Bevor wir weiterfuhren wurden wir zu Tee, Suppe, Brot und Süssem eingeladen. Nach der Mahlzeit wurde ich gebeten auf dem Rücksitz Platz zu nehmen. Vorne setzte sich eine ältere Frau, auf dem Rücksitz neben mir zwei Mütter mit Kleinkind, im Kofferraum zwei Väter. Zudem sass ein Knabe zwischen den Vordersitzen beim Schalthebel und einer mit den Männern im Kofferraum. 

Fahrt zum kirgisischen Grenzposten

Der Jeep war für hiesige Verhältnisse also komfortabel gefüllt, nicht überfüllt. Etwas ausserhalb des Dorfes wurde die Strasse deutlich schlechter. Diese führte Richtung Grenzposten, entlang eines mäandrierenden Flusses. Die kirgisischen Grenzbeamten erhielten vom Fahrer eine frische Wassermelone geschenkt.

So lief der Grenzübertritt problemlos und freundschaftlich. Der Beamte fragte mich, ob ich das kirgisische Nationalgetränk gekostet hätte. Denn die vergorene Pferdemilch sei voller Vitamine und darum gut für die Gesundheit. Als ich bejahte, stempelte er meinen Pass und wünschte mir gute Reise. Zwischen den beiden Grenzposten liegen 20 Kilometer wunderschöne Landschaft. 

Am tadschikischen Grenzposten

Die Grenze verläuft auf der Wasserscheide des Kyzyl-Art Passes. Der tajikische Grenzposten folgt dann zwei Kilometer später. Hier schrieb ein tajikischer Zöllner mein E-Visa das erste Mal in ein Buch ab. Ob es sich um ein Original handelt, prüfte er mangels Computer nicht. Der Fahrer schenkte derweil einem Kollegen vier Flaschen Vodka. 200 Meter weiter prüfte ein Angestellter des UNODC mit einem Blick ins Auto, ob wir kriminelle Drogenschmuggler seien. Er bekam frische Trauben geschenkt.

20 Meter weiter wurde ich vom Grenzbeamten eingeladen mein Visa ein zweites Mal zu zeigen. Auch er schrieb die Visadaten von meinem Telefondisplay in ein Buch ab. Mein Blick schweifte über die Namen der westlichen Touristen im Buch. Es waren nicht wenige. Wir hatten eine gefühlte Stunde an den drei Posten verbracht. Nun wurde die Schranke für uns geöffnet.

Ein Dorf im Nichts – Kunagurgan

Gegen Abend erreichten wir Kunagurgan. Hier wohnten die beiden Familien, welche im Jeep mitgereist waren. Nun luden wir also ihre Ladung ab. Der Fahrer hatte noch einige Taschen und Kisten, die er im Dorf verteilen musste. In Murgab brachte er mich zum gewünschten homestay (150 Somoni). Im Teezimmer sassen ein halbes Dutzend westliche Touristen bei Tee und Keksen und tauschten sich über ihre Erlebnisse aus.

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