Stellt man die Routen der alten Seidenstrasse auf einer Karte dar, ergibt sich ein roter Faden zwischen den Hauptsehenswürdigkeiten (Samarkand, Bukhara, Khiva bzw. Chiwa) in Usbekistan. In jedem der drei Orte auf der Karte, welche heute zu Usbekistan gehören, sind heute noch die Spuren der Handelstätigkeit entlang der alten Seidenstrasse sichtbar.

Karte der alten Seidenstrasse durch Usbekistan

Mit dem Begriff Seidenstrasse sind alte Handelsrouten gemeint, welche von China in Richtung Westen führten. Seidenstrasse ist also ein Sammelbegriff für ein Netz aus Handelsrouten. Daher gab es nicht die Seidenstrasse, wie man sie heute in manchen Orten findet. Daher ist auf der Karte unten die Seidenstrasse durch Usbekistan auch nicht nur eine Linie. Es gab jedoch Handelsrouten, die mehr verwendet wurden (rot durchgezogen) als andere (rot gestrichelt). Bestimmt haben sich über die Jahrhunderte die Routen aufgrund der Machtverhältnisse und der damaligen politischen Lage etwas angepasst. So erstaunt es denn auch nicht, dass einige Karten der Seidenstrasse unterschiedlich verzweigt dargestellt sind.

Die neue Seidenstrasse

Heute treibt China unter dem Namen „Neue Seidenstrasse“ zahlreiche Infrastrukturprojekte voran. Einige davon führen ebenfalls durch Usbekistan. In Khiva zeigt ein Projektplakat einige der geplanten Projekte schemenhaft auf.

Nachbarländer von Usbekistan

Das Land gehört geografisch zu Asien, genauer zu Zentralasien. Es grenzt im Westen und Norden an Kasachstan, im Osten an Kirgistan und Tadschikistan und im Süden an Afghanistan und Turkmenistan. Die Internet Domain ist .uz und die internationale Telefonvorwahl ist +998. Die offizielle Landessprache ist Usbekisch, zudem wird Russisch und Karakalpak gesprochen. Usbekistan ist eine Republik und hat ein präsidentielles Regierungssystem.

Geheimdienste und militärische Bündnisse

Wie die Geheimdienste bzw. Nachrichtendienste heissen habe ich nicht herausgefunden. Usbekistan ist in folgende militärische Bündnisse involviert: Shanghai Cooperation Organisation.

Bevölkerung und Religion

Der usbekische Pass belegt Rang 55 auf dem internationalen Passindex. Das Staatsgebiet von Usbekistan erstreckt sich über 448’978 Quadratkilometer. Mit 32’981’715 Einwohnern belegt es den Rang 42 auf der Länderrangliste der Einwohnerzahlen. Es leben im Durchschnitt 73 Einwohner pro km². Die Mehrheit der Menschen in Usbekistan sind Muslime 88% (hauptsächlich Sunniten). Weiter leben 9% Orthodoxe und 3% Angehörige anderer Religionen im Land.

Wirtschaft und Währung

Der usbekischen Wirtschaft wurde 2019 gemäss dem Global Competitiveness Index kein Rang bei der Wettbewerbsfähigkeit attestiert. Auf dem Index der Korruptionswahrnehmung rangiert Usbekistan auf Platz 153. International wird die Landeswährung mit UZS abgekürzt: 1 Soʻm = 100 Tiyin.

Meine Sightseeing Reise durch Usbekistan

Ich bin am 25.09.2019 ohne Visum von Panjakent aus Tadschikistan eingereist. Folgende Transportmittel habe ich unterwegs genutzt: Zug und Taxi. An die meisten von den Touristen besuchten Orte entlang der Seidenstrasse gibt es heute gute Zugverbindungen. Während meiner Reise im Land bin ich bei in Hotels und Hostels untergekommen. Folgende Orte habe ich besucht: Samarkand, Bukhara, Urgentsch, Khiva, Taschkent, Nukus, Moynaq und den Aralsee. Unterwegs habe ich 9 neue Kontakte in meinem Telefon gespeichert. Auf meiner Reise begleiteten mich in diesem Land immer wieder andere Reisende. Am 11.10.2019 reiste ich mit dem Nachtzug nach Kasachstan aus.

Entlang der Seidenstrasse durch Usbekistan: Reiseberichte zu den Orten auf der Karte

Sowjetistan eine Reise durch Turkmenistan Kasachstan Tadschikistan Kirgistan und Usbekistan

Bei meinem Couchsurfing Gastgeber in Biskek habe ich mir das Buch "Sowjetistan eine Reise durch Turkmenistan Kasachstan Tadschikistan Kirgistan und ...

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Taxifahrt von Panjakent nach Samarkand

In den etwas mehr als drei Wochen Entdeckungsreise durch Tadschikistan habe ich sehr viele gastfreundliche Menschen und hilfsbereite Fahrer angetroffen. Nun verliess ...

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Eine Stadt voller restaurierter Sehenswürdigkeiten – Samarkand

Samarkand war definitiv touristisch. Ein volles Hostel hatte ich schon ewig nicht mehr angetroffen, vor allem nicht in Tadschikistan. Ein ...

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Noch mehr Gebäude – zweiter Tag in Samarkand

An meinem zweiten Gebäudebesichtungstag in Samarkand standen weitere Moscheen und Mausoleen auf dem Programm. Als erstes lief ich zur Bibi Khanym Moschee (25‘000uzs), welche in ...

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Zugfahrt von Samarkand nach Bukhara

Am Morgen lernte ich beim Frühstück im Hostel einen Mann aus der Slowakei kennen. Ich teilte mit ihm das Taxi zum Bahnhof ...

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Die Lieblingsstadt der meisten Touristen – Bukhara

Die meisten Touristen gehen in Usbekistan nach Samarkand, Bukhara und Khiva. Diese drei relativ touristischen Destinationen Usbekistans haben eines gemeinsam: ...

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Zugfahrt von Bukhara nach Urgentsch

Der Komfort im Zug von Bukhara nach Urgentsch war vergleichbar mit einem ICE. Einzig Steckdosen waren keine vorhanden. Jedoch fand ich USB-Buchsen zwischen den Sitzen. Ich hatte mich nicht ...

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Das Disneyland von Usbekistan – Khiva

Kaum war ich aufgestanden, brachte mir die Betreiberin des HostelsFrühstück. Dieses war säuberlich portioniert. Jeder Gast erhielt zwei Spiegeleier mit ...

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Ausflug in die Hauptstadt – Taschkent

Die drei wichtigsten Städte von Usbekistan hatte ich besucht. In der Hauptstadt von Usbekistan jedoch war ich nicht gewesen. Taschkent ...

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Zugfahrt nach Nukus

Zwischen Taschkent und Nukus gibt es eine direkte Zugverbindung. Die Fahrt mit dem Nachzug dauert einen Tag und eine Nacht. Die Zugfahrt nach Nukus beginnt ...

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Aralsee 1960 und heute 2021 – Exkursion von Nukus

Moynaq lag 1960 noch am Aralsee. Die Lage der ehemaligen Hafenstadt ist heute fast surreal. Heute 2021 muss man von ...

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Die Stadt mit dem Kunstmuseum – Nukus

Das Kunstmuseum Nukus bzw. das Staatsmuseum für Kunst der Republik Kalpakistan, zeigt die Kunstsammlung von Savitsky. Doch was ist Kalpakistan? Es ...

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Zugfahrt von Nukus nach Mangistau bei Aktau

Die Kasachische Eisenbahn betreibt eine Verbindung nach Nukus in Usbekistan. Die Tickets für die Zugfahrt von Nukus nach Mangistau werden ...

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Kaukasus Rundreise: die Konflikte

Auf meiner Kaukasus Rundreise lernte ich viele historische und akteulle Konflikte der Region kennen. (Nachtrag: Seit Sommer 2020 wieder akut ...

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Aralsee Verortung: Lage und Koordinaten

Der Aralsee befindet sich in Zentralasien. In diesem Beitrag erfährst du wie die Lage des Aralsees ist, in welchen Ländern ...

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Seidenstrasse durch Usbekistan: die Karte

Stellt man die Routen der alten Seidenstrasse auf einer Karte dar, ergibt sich ein roter Faden zwischen den Hauptsehenswürdigkeiten (Samarkand, ...

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Der Aralsee befindet sich in Zentralasien. In diesem Beitrag erfährst du wie die Lage des Aralsees ist, in welchen Ländern sich der Aralsee befindet und welche Koordinaten dir helfen, den Aralsee zu finden.

Aralsee Lage: In welchem Land befindet sich der Aralsee?

Der nördliche Teil befindet sich in Kasachstan, der südliche Teil befindet sich in Usbekistan. Der Aralsee war einst ein grosses Gewässer an der Grenze zwischen Kasachstan und Usbekistan. Inzwischen ist er aufgeteilt in mehrer Gewässerbecken.

Wie viele Aralseen gibt es heute?

Vor einigen Jahrzehnten, bzw. von 1960 bis 2008 ging der Wasserstand des Aralsees ständig zurück. Die Absenkung erfolgte aufgrund des ungenügenden Wasserzulaufs. Das Wasser wurde für die Bewässerung der Baumwollproduktion aus den Zuläufen gepumpt. Es verdunstete auf den bewässerten Feldern und fehlte somit später im Aralsee. So sank der Wasserspiegel des Aralsees ab. Der Aralsee hatte drei tiefere Stellen. Diese stellen sind weiterhin mit Wasser gefüllt. Was einst der Aralsee war, ist nun in mehrere abgetrennte Wasserbecken aufgeteilt. Die Becken sind inzwischen sogar mit neuen Namen versehen worden. 

Lage kleiner Aralsee

Somit heissen die nördlichen Becken des Aralsees heute kleiner Aralsee. Auf Google Maps sind davon noch zwei Becken separat mit Barsakelmes See und Qamystybas See bezeichnet. Diese Becken liegen vollständig in Kasachstan.

Lage grosser Aralsee

Die südlichen Becken liegen etwa halbe halbe in Kasachstan und Usbekistan. Sie werden heute oft als grosser Aralsee bezeichnet. Diese Bezeichnung ist etwas irreführend. Denn der Aralsee war einst viel grösser als der “grosse Aralsee” von heute. Er umfasste den kleinen und grossen Aralsee und alle Gebiete dazwischen und weit darüber hinaus.

Aralsee Lage der ehemaligen Hafenstädte Aralsk und Moynaq

Aralsk in Kasachstan und Muynak in Usbekistan lagen beide einst am ursprünglichen Aralsee. Sie waren bekannt als Fischerhafenstädte. Die Menschen lebten von der Fischindustrie. Diese Zeiten sind leider vorbei. Der Aralsee ist inzwischen so salzig und klein geworden, dass viele der ursprünglichen Fischarten nicht mehr überleben konnten. Beide Städte sind inzwischen beliebte Ausgangspunkte für den Katastrophen Tourismus. Während Aralsk demnächst wieder am Wasser des kleinen Aralsees liegen könnte, stehen die Aussichten für Muynak eher weniger gut.

Aralsee Lage im Gradnetz (Koordinaten) von Aralsk und Moynaq

Die ehemaligen Hafenstädte Aralsk und Muynak befinden sich heute nicht mehr direkt am Aralsee. Aralsk ist mit folgenden Koordinaten im Gradnetz zu finden: 46°48’08.5″N 61°39’50.7″E bzw. (46.802361, 61.664083). Muynak befindet sich unter folgenden Koordinaten im Gradnetz: 43°46’57.4″N 59°01’30.4″E bzw. (43.782598, 59.025120).

Ressourcen zum Thema Aralsee

Erlebnisbericht Exkursion von Nukus nach Moynaq zum Aralsee

Im verlinkten Beitrag führe ich dich gerne bis ans Ufer des Aralsees. Dort habe ich ein Bad genommen. Wie der Aralsee als Tourist zu erreichen ist, verrate ich dir ebenfalls. Zudem gibt es mehr Informationen zu den Gründen der Katastrophe am Aralsee. In meinem ausführlichen Beitrag zum Besuch des Aralsees in Usbekistan gelangst du hier.

Buch-Tipps zum Thema Aralsee, ökologische Katastrophe und Wasserwirtschaft

Der Aralsee im Unterricht: vorbereitete Lektion sowie ein Film

Hast du in diesem Artikel Informationen vermisst? Schreibe gerne unten einen Kommentar.

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Auf meiner Kaukasus Rundreise lernte ich viele historische und akteulle Konflikte der Region kennen. (Nachtrag: Seit Sommer 2020 wieder akut ist der Konflikt um Bergkarabach zwischen Armenien und Aserbaidschan.)

Meine Kaukasus Rundreise von Usbekistan in den Iran

Das Persische Reich erstreckte sich einst weit über die Landesgrenzen des heutigen Irans. So erstaunt es auch nicht in Usbekistan ähnliche Architektur zu finden wie im Iran. Wie gelangt man jedoch auf dem Landweg von Usbekistan nach Iran und was gibt es dabei zu beachten? Ich sprach mit Reisenden, die ostwärts durch den Kaukasus gereist waren. Bezüglich der Routenplanung empfahlen mir diese, besser zuerst Aserbaidschan und erst danach Armenien zu besuchen. Dies sei für das Erhalten des aserbaidschanischen Visums vorteilhaft. So hörte ich das erste Mal vom Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien. Hier nur am Rande erwähnen möchte ich, dass dies leider nicht der einzige ungelöste Fall im Kaukasus ist. Denn da sind noch die Konflikte zwischen Georgien und Russland, um Abchasien und Südossetien.

Warum nicht durch Turkmenistan?

Die kürzere Alternative wäre ein turkmenisches Transit-Visum gewesen. Dieses ist ab dem gewünschten Datum aber nur fünf Tage gültig. Die Chance eines zu bekommen sei etwa 50%. Somit liess ich die kurze Reise durch das Land dieses Diktators bleiben. Ich hielt also an der Route Usbekistan, Kasachstan, Aserbaidschan, Georgien, Armenien, Iran fest.

E-Visum Formular für Aserbaidschan fragt nach Bergkarabach

Gegen Ende meines Usbekistan Aufenthalts beantragte ich das E-Visa für Aserbaidschan. Der Online Visa Prozess ist sehr klar und benutzerfreundlich: Zuerst muss man kurz seine Nationalität und die gewünschten Visa-Daten angeben. Dann kommt die übliche Maske zur Eingabe der Passinformationen. Darunter jedoch steht unverhofft diese eine für Aserbaidschan scheinbar äusserst wichtige Frage: 

Have you ever visited the Nagorno-Karabakh and other regions of the Republic of Azerbaijan occupied by the Republic of Armenia since 1991 without an official permission of the Republic of Azerbaijan?

Hat man diese Frage beantwortet, geht es weiter zur E-Mail Verifizierung, der Kontrollansicht und der Bezahlung (20$ Visa Gebühr und 3$ Service Fee) per Kreditkarte. Danach hat man innert etwa drei Tagen das E-Visa pdf im E-Mail Posteingang. Sehr wahrscheinlich aber nur, sofern man diese eine Frage mit Nein beantwortet. Ich war tatsächlich noch nie in Bergkarabach und hatte somit nichts zu verbergen. Liest man diese Frage genau, stellt man fest, Aserbaidschan hält die Armenier für eine Besetzungsmacht.

Der Konflikt von Bergkarabach

Die Geschichte ist etwas komplizierter und hat eine Vorgeschichte. Verkürzt geschildert war die Region um Bergkarabach ein traditionell von armenisch stämmigen Christen bewohntes Gebiet und in der Vergangenheit bereits mehrfach umstritten. Beim Zusammenbruch der Sowjetunion rief sich dieses Gebiet als autonome Republik aus. Die aserbaidschanische Regierung in Baku anerkannte die Autonomie jedoch nicht. Bald kam es in mehreren Dörfern der Region zu Massakern durch verschiedene Parteien. Es herrschte Kriegszustand. Eine karabachische Armee wurde gegründet. Die Kämpfe erreichten im Frühjahr 1993 das Gebiet zwischen Bergkarabach und Armenien. Nun griff die Armenische Armee in den Konflikt ein und besetzte etwa ein Jahr später zusammen mit der karabachischen Armee Bergkarabach und alle weiteren aserbaidschanischen Gebiete, die zwischen Bergkarabach und Armenien lagen. Nach dem Waffenstillstand 1994 versuchte die OSZE und später Russland erfolglos zu vermitteln. 2011 wurden die Bemühungen aufgegeben. Der Waffenstillstand wurde mehrmals gebrochen, z.B. 2017. Inzwischen gab es einen 44Tage krieg im September 2020.

Viele Aserbaidschani mögen Armenier und Armenien nicht

Während ich auf meiner Kaukasus Rundreise in Aserbaidschan unterwegs war, wurde ich oft gefragt ob ich nach Armenien gehen wolle. Die meisten warteten nicht lange auf meine Antwort und empfahlen mir nicht zu gehen. Denn das Land und vor allem die Menschen dort seien schlecht. Diese Meinung ist in Aserbaidschan sehr verbreitet. Es geht aber auch anders. Eine Reportage über ein Dorf in Georgien zeigt, dass Menschen in Frieden zusammen leben können. In diesem Dorf leben Familien aus Aserbaidschan, Armenien und Syrien.

Die älteste Staatskirche der Welt, Armenien und der Völkermord 

Auf meiner Kaukasus Rundreise lernte ich, dass die Armenier scheinbar die älteste christliche Staatskirche der Welt haben. Sie heisst Armenische Apostolische Kirche. Und sie beansprucht auf apostolische Gründung im Jahr 314 zurückzugehen. Mit der heutigen Republik Armenien hat dies allerdings ziemlich wenig zu tun. Diese wurde erst 1918 erstmals ausgerufen und erlangte erst 1991 die Unabhängigkeit wieder. Vor 1914 siedelten die Armenier in den Staatsgebieten des osmanischen und des russischen Reiches. 

Im Osmanischen Reich waren die Armenier nach den Griechen die zweite christliche Minderheit. Während dem ersten Weltkrieg organisierte die damalige Regierung des osmanischen Reichs einen systematischen Genozid an den Armeniern. 1923 ging die Türkei als Nachfolgerstaat aus dem zusammengebrochenen osmanischen Reich hervor. Bis heute sind die Beziehungen zwischen Armenien und der Türkei belastet. Die türkische Regierung leugnet den Genozid an den Armeniern. Armenien anerkennt die Grenze mit der Türkei nicht an. Denn viele Armenier träumen vom grossen vereinigten Armenien (Bild unten), wie es zu den Zeiten der Römer einst bestand. 1993 schloss die Türkei die Grenze zu Armenien aus Solidarität mit Aserbaidschan. Armenien hat gemäss dem deutschen auswärtigen Amt nur zwei passierbare Grenzen: eine mit Georgien und eine mit dem Iran.

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Die Kasachische Eisenbahn betreibt eine Verbindung nach Nukus in Usbekistan. Die Tickets für die Zugfahrt von Nukus nach Mangistau werden von der Usbekischen Staatsbahn nur am Schalter in Nukus verkauft. In Samarkand und Bukhara konnten sie mir am Bahnhof nicht mal die Verbindung angeben. Ein tschechischer Mitreisender allerdings kaufte sein Ticket für den gleichen Preis statt am Bahnhof im Zentrum von Nukus auf einer Bank namens ‚In Fin Bank‘ an der Garesizlik street 65 (42°27‘37.87‘‘N 59°36‘45.22‘‘E), Tel. +8(361) 2226619. Die Fahrt im Schlafwagen von Nukus nach Mangistau kostet 463‘000 uzs.

Eine Nacht im Bahnhof

Die Bahnhöfe in Usbekistan sind sehr grosszügig ausgestattet mit Warteraum. Der Bahnhof ist 24 Stunden geöffnet. Wer ein Ticket hat, kann bereits am Vortag in den Bahnhof. Dies hatte mir Hansjörg in Khiva erzählt. Ich ging also gegen zehn Uhr abends zum Bahnhof. Dort schlief ich einige Stunden auf meiner Luftmatratze im zweiten Stock der Bahnhofshalle. Der kasachische Zug fährt am Morgen um 04:12 in Nukus los. Die Wagen standen jedoch bereits gegen 03:00 am Bahnhof. Einige Wagen waren offen, meiner war geschlossen. Ein Wagenchef eines offenen Wagens deutete mir, ich solle ans Fenster neben der Türe meines Wagens klopfen, damit mein Wagenchef mir aufmache.

Weggefährte aus Prag

Im Zug lernte ich Jan aus Prag kennen. Er war von Almaty durch Zentralasien gereist und wollte nun ebenfalls nach Baku mit dem Schiff. Sein Schlafplatz war im gleichen Abteil wie meiner. Er freute sich, dass er mit mir englisch sprechen konnte. Dann legten wir uns schlafen.

Am nächsten Tag wurden wir von den Rufen der Verkäuferinnen und Verkäufer, die durch die Wagen liefen, geweckt. Sie verkauften Spielwaren, Getränke und Essen aller Art. Der Zug hatte keinen Restaurantwagen. Aber dank ihnen war beinahe alles erhältlich. In den nächsten Stunden unterhielt ich mich mit Jan etwas ausführlicher.

Grenzübertritt nach Kasachstan

Gegen halb zwei stand der Zug für knapp zwei Stunden an der Grenzkontrolle. Die usbekischen Grenzbeamten schauten kurz unsere Registrationszettel der Hotels an. Bald kamen sie mit dem gestempelten Pass zurück. Als der Zug später schliesslich weiterfuhr kam er nicht weit. Es folgten ein Halt beim Zoll und weitere, deren Grund für uns nicht ersichtlich war. Die Passkontrolle der Kasachen fand an Board des Zuges statt. Der Zug stand gefühlt mindestens ein Drittel der Zeit. Nach der zweiten Nacht erreichten wir schliesslich pünktlich gegen acht Uhr Mangistau.

Mit dem Bus weiter nach Aktau

Vor dem Bahnhof erwischten wir den Bus 105 nach Aktau (95 Tenge). Das Taxi hätte mindestens 2000 Tenge gekostet. Der Bus fuhr gemütlich von Haltestelle zu Haltestelle und füllte sich langsam bis zum Bersten mit Passagieren. Die Fahrt führte durch ein Gebiet bestehend aus Baugeschäften, Tankstellen und Baustellen. So erreichten wir schliesslich Aktau.

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Das Kunstmuseum Nukus bzw. das Staatsmuseum für Kunst der Republik Kalpakistan, zeigt die Kunstsammlung von Savitsky. Doch was ist Kalpakistan? Es ist eine Region von Usbekistan. Die Republik Kalpakistan geniesst eine gewisse Autonomie. Die Menschen hier sprechen Karakalpak. Diese Sprache unterscheidet sich deutlich von Usbekisch. Nicht alle Usbeken verstehen Karakalpak.

Igor Savitsky, der Künstler und Kunstsammler

Dank der ausdauernden Sammeltätigkeit eines Künstlers namens Savitsky wurden hier viele Kunstwerke zusammen getragen. Der angefressene Kunstsammler Igor Savitsky widmete den letzen Teil seiner Lebenszeit dem Sammeln von Kunst. Er spürte die Witwen ihm bekannter Künstlerkollegen auf. Diesen kaufte er dann die Gemälde ihrer Männer ab. Wenn nötig restaurierte er die Bilder gekonnt.

Verbotene Kunst verstecken

Er fand auch verbotene und zensurierte Kunst. Diese versteckte er bei den regelmässigen Besuchen der sowjetischen Zensurbehörden. So gelang es ihm einen grossen Schatz von damals verbotener Kunst anzusammeln. Sicher war es auch nützlich, dass Nukus so weit ab von Moskau entfernt ist.

Künstlerliste

Die Sammlung ist riesig. Bei meinem Besuch im Kunstmuseum Nukus habe ich die Namen der Künstler notiert, die Liste findest du unten. Klicke auf die blauen Nachnamen, um zugehörige Bilder zu sehen. Falls du weitere Bildquellen zu Künstlern auf der Liste findest, darfst du mir gerne schreiben.

Begegnung mit einer Reisenden aus dem Südtirol

Zurück im Hostel trafen wir verschiedene Gäste an. Mein Spanischer Reisekumpel Julio hatte sich mit einer Reisenden aus dem Südtirol angefreundet. Mit ihr gingen wir auf den Weg zum nächsten Restaurant. Unterwegs begegnete ich wieder mal einem Miniatur Eiffelturm. Die Südtirolerin erzählte uns von ihrem Leben: Sie hatte sich z.B. nach einer längeren Reise von der Knechtschaft der Lohnarbeit befreit. In ihrem B&B verwöhnt sie die Gäste mit allerhand Hausgemachtem. Dies bringt Ihr die nötigen Einkünfte für ihren Lebensunterhalt.

Nun ist sie das allererste Mal alleine auf Reisen, seit sie verheiratet ist. Es sei für sie ein grosses Abenteuer. Sie sei auch ausschliesslich über den Landweg gereist: Südtirol, Slovenien, Ungarn, Ukraine, Russland, Kasachstan, nun Usbekistan. Ihre Erlebnisse schreibt sie täglich in ihrem Blog in italienischer Sprache nieder. Es ist definitiv nie zu spät auf Reisen zu gehen, auch alleine nicht. Gute Reise!

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Moynaq lag 1960 noch am Aralsee. Die Lage der ehemaligen Hafenstadt ist heute fast surreal. Heute 2021 muss man von dort ein ganzes Stück bis zum Aralsee fahren, denn seit 1960 wurde der Aralsee immer kleiner. Oben im Bild ist eine Illustration mit dem Aralsee 1960 und heute 2021 zu sehen. In dunkel blau die Grösse des Sees heute Die dunklen Konturen heben die ursprüngliche Grösse des Sees von 1960 hervor.

Ressourcen zum Thema Aralsee

Buch-Tipps zum Thema Aralsee, ökologische Katastrophe und Wasserwirtschaft

Der Aralsee im Unterricht: vorbereitete Lektion sowie ein Film

Mein Erlebnisbericht – Exkursion zum Aralsee

Aufbruch zur Aralsee Exkursion per Taxi

Nach dem Frühstück im Hostel bestellte uns der Receptionist des Hostels in Nukus ein Taxi zum etwas ausserhalb liegenden Busbahnhof. Zusammen mit zwei anderen Reisenden, einem Spanier und einem Neuseeländer, fuhr ich von dort mit dem Bus nach Moynaq. Der Bus fuhr bereits um 8:50 Uhr statt um 9:00 los. Die Fahrt nach Moynaq kostet 15’000 uzs und dauert etwas mehr als drei Stunden.

An der Bushaltestelle in Moynaq nahm uns ein Herr kostenlos mit zum Schiffsfriedhof. Als er bemerkte, dass wir hier alles genau anschauen wollten verabschiedete er sich. Der Neuseeländer verabschiedete sich gegen 14 Uhr und nahm den letzen Bus zurück nach Nukus. Der Spanier und ich blieben bis gegen 15 Uhr beim Schiffsfriedhof von Moynaq.

Suche nach einem Fahrer in Moynaq

Wir wollten versuchen einen Transport zum Aralsee zu finden. Als wir jedoch bemerkten, dass dies an der Strasse nicht möglich ist, suchten wir ein Hostel auf. Der Hostelbesitzer machte einige Telefonanrufe. Der Transport nach Aral koste 150 $ pro Auto, meinte er schliesslich. Die Fahrt zum Aralsee daure drei bis vier Stunden hin und etwa zwei bis drei Stunden zurück und sei nur als Rundtour erhältlich. Es fährt dort selten jemand nur hin oder nur zurück.

Wir beschlossen, am nächsten Tag nochmal nach einer günstigeren Variante zu suchen. Allerdings war der Preis im Vergleich mit Touren von Nukus aus, schon mehr als die Hälfte günstiger. Wir zelteten im Schiffsfriedhof. Zwischen Schiffen, die hier 1960 noch im Aralsee schwammen. Die Nacht war windstill und sternenklar. Der Schlafsack des Spaniers war nicht ganz warm genug.

Mangels alternativen den Transport im Hostel gebucht

Am Morgen war wenig los auf der Strasse von Moynaq. Darum beschlossen wir nochmal im Hostel vorbei zu gehen. Dort buchten wir nun den Transport zum Aralsee. Der Besitzer bot uns während dem Warten auf den Fahrer ein Tee an. Und stellte auch noch etwas Wurst auf den Tisch. Mit dem WLAN des Hostels verging die halbe Stunde schnell. Es reichte gerade, um die Nachrichten der letzen 24 Stunden zu lesen und die wichtigsten zu beantworten. Wie versprochen war der Fahrer namens Furi (+998 944 503 010, +998 937 082 385) 30 Minuten später da. Er stand neben dem Lada im Hof des Hostels. (Nachtrag: Am nächsten Tag trafen wir den Fahrer als Taxifahrer an der Busstation von Moynaq. Wer direkt hinfahren will, kann also direkt dort bei den Taxifahrern nach Furi fragen.)

Eine Wüste dominiert von Gasindustrie

Die Strasse führte weiter als gedacht. Nach Moynaq kam noch ein Dorf namens Uchsay. Dann wurden die intakten Asphaltstücke kürzer. Etwa drei Kilometer ausserhalb des Dorfes war die erste Gasverarbeitungsanlage. Entlang der Piste folgten davon noch einige mehr. Später waren dann nebst der spärlich bewachsenen Wüstenlandschaft vor allem Gasbohrtürme und Gasleitungen zu sehen.

Überraschend zum Aral Canyon Viewpoint

Etwa nach 50 Kilometern bog der Fahrer nach Westen ab. Er fuhr über eine schmale Ruckelpiste. Am Horizont leuchtete eine lange Felsformation. Dieser näherten wir uns langsam in der nächsten Stunde. Kurz davor wurde ein Weg sichtbar, welcher auf die Felsformation führte. Von dort oben war das Ausmass des ehemaligen Aralsees nun zu erahnen. Etwas weiter öffnete sich ein Tal aus umgefallenen erodierten Felsstücken – den Aral Canyon. Diese eindrückliche Landschaft faszinierte uns sehr. Da anzukommen war für uns eine Überraschung, wir hatten nicht damit gerechnet, hier so etwas zu sehen. 

Ab ins Salzwasser des Aralsees

Nach etwa einer Stunde Fahrt auf dem Hochplateau, führte ein Weg runter an den Aralsee. Wir baten den Fahrer, uns an den See zu bringen. Bei einem kleinen Steg und einer Badeplattform hielt er. Diese Plattform musste wohl einst im Wasser gestanden haben. Jetzt war sie bereits etwa ein Dutzend Meter vom Wasser entfernt. Der Strand war über weite Strecken schlickig. Direkt neben der Plattform sank ich bis zu den Knien im Schlick ein. Nun deutete uns der Fahrer auf die andere Seite zu gehen. Dort war der Sand etwas fester.

Das Wasser war kühl. Die Wasseroberfläche war mit einem rosa Film bedeckt. Darin schwammen kleine Krebse. Sie waren schwarz, grün oder orange. Nur die orangen bewegten sich noch, die anderen waren wohl schon tote Biomasse. Der Grund des Sees war an den meisten Stellen gerillt. Der Boden war nicht überall gleich fest. An einigen Stellen sanken wir leicht ein. Auch weit draussen im See konnten wir noch komfortabel stehen. Das Wasser war sehr salzig. 

Aralsee von 1960 heute 2021 schwer vorstellbar

Ich war zwar nun am Ufer des Aralsees. Doch wie der Aralsee 1960 noch ausgesehen hat, konnte ich mir heute 2021 trotzdem sehr schwer vorstellen. Damals wäre ich an dieser Stelle einige Meter unter Wasser gewesen. Die Lage des Ufers vom Aralsee hat sich drastisch geändert. Heute kann man eigentlich nicht mehr von einem Aralsee sprechen.

Durch das Seebecken zurück nach Muynaq

Nach dem Baden war es bereits drei Uhr. In der Nähe der ehemaligen Schwimmplattform stand ein Jurtencamp. Von dort näherte sich ein junger Mann mit seinem Vater. Er fragte uns, ob er mit uns nach Muynaq mitfahren dürfe. Da wir noch zwei Sitze frei hatten, nahmen wir ihn gerne mit. Die Fahrt nach Muynaq war nun im Vergleich zur Hinfahrt über das Hochplateau eher unspektakulär. Wir fuhren durch eine öde Landschaft mit dunklem eingetrocknetem Schlammboden.

In regelmässigen Abständen querten wir kleine Furchen, welche in Richtung See in die Landschaft gegraben worden waren. Ob diese Furchen durch den Rückgang des Wasserstand seit 1960 natürlich entstanden oder für die Landwirtschaft von heute gegraben wurden blieb mir schleierhaft. Nach etwa einer Stunde erreichten wir wieder den Ort, an dem wir am Morgen abgebogen waren. Von dort war es nochmal eine Stunde durch das Gasgewinnungsindustriegebiet bis nach Uchsay und Muynaq. Der Spanier übernachtete mangels gutem Schlafsack diese Nacht im Hostel. Ich zeltete nochmal auf dem Schiffsfriedhof.

Busfahrt zurück nach Nukus

Bereits um 6 Uhr war ich wach. Der Wind war diese Nacht etwas heftiger gewesen. Am Morgen hatte er sogar zwei Heringe meines Zelts aus dem Sand gerissen. Die Sonne ging erst gegen sieben Uhr auf. Vom Schifffriedhof war es eine Stunde zu Fuss zum Busbahnhof von Muynaq. Ich erwischte aber einen Ortsbus (1000 uzs) zum Busbahnhof und war somit eine gute Stunde zu früh. Der Bus nach Nukus fährt täglich um 9, 12 und 15 Uhr. (Minibusse nach Kungrad fahren in unregelmässigen Abständen.)

Hintergrund Infos zur ökologischen Katastrophe am Aralsee

Bewässern in ariden Regionen ohne Bodenversalzung

Das Problem der Versalzung der Böden entsteht durch die Verdunstung von Bewässerungswasser. Der kapillar aufsteigende Bodenwasserstrom könnte jedoch gestoppt werden. Er würde abbrechen, wenn man den Grundwasserspiegel durch die Bewässerung nicht anheben, sondern dank Drainagegräben annähernd auf dem alten Niveau halten würde. So könnte man sicher stellen, dass das Grundwasser nicht verdunstet und somit die Böden nicht versalzt. So weitsichtig, war das Sowjetische Bewässerungssystem zur Baumwollproduktion jedoch leider nicht. Was in den letzten sechs Jahrzehnten zu einem stetig sinkenden Seespiegel am Aralsee führte.

Hoffnung auf Wiederherstellung des Sees

Gemäss dem Dierke Weltatlas konnte die Absenkung des Seespiegel des Aralsee 2008 gestoppt werden. Dies ist allerdings nur richtig für den kasachischen nördlichen Teil des Aralsees. Kasachstan bemüht sich dort mit Gegenmassnahmen den Seespiegel wieder anzuheben. „Durch den Bau von Dämmen (z. B. Kok-Aral-Damm) und die Ausbesserung der oft undichten Bewässerungskanäle wird versucht, den Wasserstand im Kleinen (nördlichen) Aralsee anzuheben. Tatsächlich konnte sich der Wasserstand etwas erholen, ebenso sank der Salzgehalt ab. Der Syrdarja erreicht den Kleinen Aralsee mittlerweile wieder beständig. Auch die ökologischen Bedingungen haben sich dort verbessert, selbst Fischfang ist wieder möglich.“ Im südlichen usbekischen Teil des Aralsees sind heute 2021 keine Anstrengungen in diese Richtung auszumachen. Hier nutzt man die nun leichter zugänglichen Gasvorkommen und baut in Muynaq mit Hilfe der Chinesen grosse Hotels für den Katastrophen Massentourismus.

Weisst du noch etwas anderes über den Aralsee? Schreibe gerne unten einen Kommentar.

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Zwischen Taschkent und Nukus gibt es eine direkte Zugverbindung. Die Fahrt mit dem Nachzug dauert einen Tag und eine Nacht. Die Zugfahrt nach Nukus beginnt in Taschkent am Janubiy Bahnhof. Um diesen Bahnhof vom Zentrum aus mit dem öffentlichen Nahverkehr zu erreichen, kann man mit der Metro bis nach Chilonzor fahren. Von dort fährt Bus Nr. 99 direkt zum Bahnhof.

Vodka trinken mit dem Kranführer und seinem Kumpel

Auf der Zugfahrt nach Nukus machte ich Bekanntschaft mit einem Kranführer, der in Tashkent arbeitet und auf dem Weg zu seiner Familie war. Er und sein Kollege boten mir mehrmals Vodka aus Ihrer Petflasche an. Je später es wurde, desto aufgedrehter waren die beiden. Für eine Weile verschwanden sie im Speisewagen. Als sie zurückkehrten, hatte ich mein Bett schon eingerichtet.

Ich schaute einen Film auf meinem Laptop. Der eine wollte nun mit mir den Film schauen. Als er aber die Sprache des Films nicht verstand, war es nicht spannend für ihn. Irgendwann am Morgen früh weckte mich der eine. Er wollte sich verabschieden und mir eine gute Reise wünschen. So jedenfalls interpretierte ich seine Worte und Gesten. Als sie verschwunden waren, drehte ich mich um und schlief nochmals eine Runde.

Nach meiner Ankunft in Nukus spazierte ich zum Hostel. Das Kunstmuseum war geschlossen. Dies bescherte mir einen Ruhetag. Am Abend lernte ich einen Neuseeländer, einen Briten und einen Spanier kennen. Zusammen suchten wir ein Restaurant. Schliesslich setzten wir uns in eine Bar. Ein pensionierter usbekischer Deutschlehrer erklärte mir, dass man vor allem hierher komme um zu trinken. Zu essen gäbe es nicht viel. Der Spanier hatte keinen Hunger. Die Briten bestellten Schaschlik und ich zwei Teller Tomaten-Gurken-Salat. Am nächsten Tag wollten wir zusammen mit dem Bus nach Moynaq bzw. zum ehemaligen Hafen des Aralsees fahren. Die Busse dorthin fahren jeweils um neun, zwölf und drei Uhr.

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Die drei wichtigsten Städte von Usbekistan hatte ich besucht. In der Hauptstadt von Usbekistan jedoch war ich nicht gewesen. Taschkent ist eine grosse Sowjetstadt. Somit verfügt sie auch über eine Oper. Die Tickets sind so günstig, dass man fast hingehen muss. Im Hostel in Khiva lernte ich Corinna kennen, eine humorvolle deutsche Studentin. Corinna hatte sich einen Besuch in der Oper bereits fest vorgenommen. Statt weiter nach Nukus zu fahren, buchte ich nun gemeinsam mit Corinna den Nachtzug nach Taschkent.

Besuch in der Oper

So sass auch ich am zweiten Abend in Taschkent im Publikum einer Opernvorstellung. Die Handlung war simpel. Doch wie bei Opern üblich, wurde diese dramatisch und kunstvoll in allen emotionalen Facetten vorgetragen. Die italienische Oper wurde in russischer Sprache aufgeführt.

Metro von Taschkent

Taschkent ist auch bekannt für seine sehr kunstvollen Metrostationen. Eine der Stationen ist den Kosmonauten und weiteren wichtigen Figuren im Zusammenhang mit technischen Entdeckungen gewidmet. Die Kunstwerke in dieser Station beeindruckten mich am meisten.

Pecan-Nüsse suchen auf dem Bazar

Selbstverständlich besuchten wir auch den Bazar von Taschkent. Corinna war auf der Suche nach einigen Souvenirs und Geschenken für ihre Freunde. Wir entdeckten z.B. die getrockneten Yoghurt- Kugeln (курут) in ganz vielen Formen, auch gefälschte Marken- Shampoos. Ich wollte mir unbedingt Pecan-Nüsse kaufen. In Kirgistan hatte ich diese für mich entdeckt. Nun hoffte ich, sie hier wieder zu finden.

Die Suche war aber alles andere als einfach. Hier waren vor allem Berge von Baumnüssen in verschiedenen Qualitäten zu haben. Zudem waren die zu Zöpfchen geflochtenen getrockneten Honigmelonen überall zu sehen. Als wir schliesslich nachfragten, erzählte uns ein Verkäufer, dass wir wohl kanadische Baumnüsse meinten. Etwas versteckt hatte er eine verschweisste Packung davon. Ein Importprodukt aus Kanada, wie wir auf der Packung lesen konnten. Es waren tatsächlich dieselben, welche ich vom Osh-Basar aus Biskek kannte. Mmmhh so köstlich.

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Kaum war ich aufgestanden, brachte mir die Betreiberin des HostelsFrühstück. Dieses war säuberlich portioniert. Jeder Gast erhielt zwei Spiegeleier mit einem Viertel Würstchen. Dazu gab es zwei Scheiben Käse, Wurst, Weissbrot und dunkles Brot, sowie zwei verschiedene Kekse und zwei eingelegte süsse Feigen mit einer kleinen Schale Schlagrahm und einen Krug Tee und eine Tasse Kaffee. So geht das in Khiva.

Zwei Tage hinter den Stadtmauern von Khiva’s Altstadt

Nach einer Weile Blog schreiben und Fotos aussortieren, machte ich mich am Nachmittag auf, um die Altstadt zu besichtigen. Beim Tor stieg ich auf die Stadtmauer. Leider war es nicht möglich, auf der Stadtmauer um die ganze Altstadt zu gehen. Nach etwa einem Viertel der Strecke musste ich umdrehen. Ein an die Stadtmauer von Khiva’s Altstadt gebautes Gebäude versperrte den Weg.

Eine neue Altstadt entsteht

Zurück beim Stadttor, schlenderte ich gemütlich eine Runde durch die Altstadt. Vereinzelt sah ich einige europäische Touristen. Hie und da hörte ich Deutsch und Schweizerdeutsch. Vor einer Moschee machte ich Halt. Das Geländer davor war mit chinesischen Baustellenschildern markiert. Die ganze Fassade war neu verputzt. Auf dem Vorplatz waren neben Sandhaufen grosse Stellwände platziert. Sie erklärten in usbekischer und chinesischer Sprache die Zusammenarbeit der beiden Länder bei der Restaurierung der Kulturdenkmäler von Khiva.

Souvenirstände ohne Ende

Als ich mich durch eine Gasse im Zentrum der Altstadt näherte, wurden die leeren Strassen farbig. Links und rechts war nun ein Souvenirstand neben dem andern aufgereiht. Unweit des Hostels wurde ein Teil der alten Stadtmauer neu gebaut. Die meisten Häuser hatten einen ganz flachen Lehmputz. An einigen Fassaden waren die Klimageräte in Holzkisten versteckt. 

Sonnenuntergang auf der Dachterrasse des Restaurant Terassa 

Für den Sonnenuntergang gehen die meisten Touristen auf den Wachturm. Ein ebenso schöner Ausblick hat man auf der Dachterrasse des Restaurant Terassa. Hier wird man zudem kulinarisch hervorragend versorgt. Sobald die Sonne weg ist, wird es zwar kalt. Die Farben des Himmels über Khiva in Kombination mit der historischen Kulisse bieten eine wunderbare Gelegenheit zum Fotografieren.

Ausblick vom höchsten Minarett der Stadt

Wer sich am Vortag ein Ticket für das Minarett besorgt, kann ab acht Uhr direkt nach Öffnung im Minarett die 128 grossen Stufen emporsteigen. Von oben hat man eine Aussicht weit über die Altstadt von Khiva hinaus.

In einer Ecke der Stadt entdeckte ich von oben einen Friedhof. Diesen besichtigte ich am Nachmittag. Scheinbar wurden hier die Toten innerhalb der Stadtmauer beerdigt und feinsäuberlich eingemauert. Am nächsten Morgen machte ich spontan einen Ausflug nach Taschkent.

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Der Komfort im Zug von Bukhara nach Urgentsch war vergleichbar mit einem ICE. Einzig Steckdosen waren keine vorhanden. Jedoch fand ich USB-Buchsen zwischen den Sitzen. Ich hatte mich nicht für den Hochgeschwindigkeitszug entschieden. Der Zug fuhr also gemächlich durch die Landschaft.

Usbekisches Agrarland

Die Fahrt mit dem Zug von Bukhara nach Urgentsch führte durch weites flaches Agrarland. Dieses ähnelte zeitweise den mitteleuropäischen Landschaften. Wären da nicht die Häuser in Lehmbauweise und die Baumwollfelder gewesen. Mais- und Baumwollfelder wechselten sich mit langen Baumreihen ab. Zwischen den Feldern standen kleine Traktoren. An einigen Feldern waren grosse weisse Haufen mit der Baumwollernte zu sehen. Dann veränderte sich die Landschaft markant.

Usbekische Steppe

Bald waren nur noch Büsche auf sandigem Untergrund und schliesslich nur noch eine Düne neben der nächsten Düne zu sehen. Nun änderte sich die Landschaft nur noch unmerklich. Es erinnerte stark an den ersten Eindruck der kasachischen Landschaft auf der Fahrt nach Almaty. So blieb es auch. Fünf Stunden später fuhren wir im Bahnhof von Urgentsch ein. Einige Züge fahren bis Khiva andere nur bis Urgentsch. Von Urgentsch sind es mit dem Taxi noch 20 Minuten bis zum viel gelobten Touristen Mekka Städtchen Khiva. Einige erzählten mir, dass sie sich in die Stadt verliebt hätten. Andere meinten die Chinesen seien gerade daran ein Disneyland daraus zu machen. Bald würde ich es selber sehen. Statt ein Taxi kann man auch am Bahnhof den Bus zur Busstation nehmen. Von dort fahren Trolleybusse oder Marshrutkas nach Khiva.

Zum Hostel mit Hansjörg

Hansjörg erkannte mich im Zug wegen meines roten Passes als Schweizer.  Er war während 10 Tagen zu Besuch bei seinem Sohn und dessen Freundin, welche mit einem Toyota Landcruiser nach Kirgistan gefahren waren. Nun war er auf dem Rückweg über Land zurück in den Aargau. Zusammen dankten wir allen Taxifahrern freundlich mit „niet spasiba“ und setzen uns in einen der Busse vor dem Bahnhof in Richtung Busbahnhof. Im Bus trafen wir auf einen englisch sprechenden Usbeken. Er deutete uns nach einer Weile auszusteigen. Er hatte leider nicht verstanden, dass wir mit dem Trolleybus fahren wollten. Wir stiegen also zu früh aus. Somit liefen wir nun von seinem Lieblingstaxistand noch das letze Stück zu Fuss zur Strasse mit den Trolleybus Oberleitungen. 

Doch Marshrutka statt Trolleybus nach Khiva

Dort fuhr allerdings noch vor dem nächsten Trolleybus eine Marshrutka nach Khiva ab. An einer Busstation liess uns der Fahrer in eine andere Marshrutka umsteigen. Diese war schnell voll und leerte sich auf dem Weg Richtung Khiva wieder. Wir waren die einzigen Passagiere die bis zur Altstadt von Khiva mitfuhren. Dann traten wir durch das Nordtor der Stadtmauer in die Altstadt und marschierten zu dem Hostel. Sie hatten auch für Hansjörg noch ein Bett frei im Schlafsaal. Zusammen gingen mit einer deutschen Touristin Abendessen. Im Schlafsaal traf ich auf den Japaner, welchen ich bereits in Samarkand getroffen hatte. Ich blieb für drei Nächte. Er fuhr nach zwei Nächten mit seinem Motorrad weiter. 

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